Ремонт маленькой трещетки своими руками

Поделки своими руками для автолюбителей

Как отремонтировать трещётку своими руками

Однажды по своей глупости сломал трещётку, потом купил новую, но вот настало время отремонтировать старую. Я и не думал, что это не трудно сделать своими руками.

Итак, разобрал её, там надо открутить два небольших болтика, обычно они под звёздочку сделаны и потом спокойно всё вытаскивается изнутри, только не потеряйте ничего, особенно пружинки.

Когда разобрал, увидел, что одна прижимная пластина рассыпалась на 2 части. Материал был похож на латунь и меня сразу натолкнуло на мысль латунный, дверной ключ.

Нашёл такой ключ, вырезал из него новую прижимную пластину.

Поставил всё на место и собрал.

Всё работает прекрасно, уже целый год им пользуюсь, так сказать обкатку прошёл, поэтому и вам советую, если вдруг сломается трещётка, то сделать можно и самому. Можно конечно пластины и из металла сделать, тогда наверное будет ещё надёжнее, но меня и так устраивает.

Всем ровной дороги и удачи.

Автор; Виталий г.Ишим, Тюменская область

Источник

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт ключа трещотки своими руками

Я думаю, что у каждого автолюбителя, автомастера, электрика, сантехника есть свой любимый инструмент, который сделан именно под его руку и безотказно служит уже не один год. Когда такой инструмент (ключ, отвёртка, пассатижи, молоток и т.д.) ломается, приходит в негодность, то настроение от такого события резко ухудшается. Тут тебе и потеря верного соратника, и дополнительные финансовые траты… Знакомо? Так, например, было и со мной. В один прекрасный день, любимый ключ трещотка фирмы TOPTUL сломался. По началу, правда, думал, что ничего серьёзного. Так как ключ не первый день в работе и пару раз похожая проблема (во время закручивания начинал проскакивать, работать в холостую) с ним уже случалась. И решалась эта проблема – разборкой, чистой и мойкой внутреннего содержимого ключа, сборкой с последующей смазкой механизма. И всё. После такой нехитрой процедуры ключ начинал работать, как новый.

Но на этот раз мойка и чистка результата не дала. Проскальзывать трещотка продолжала. При внимательном осмотре деталей механизма были обнаружены следы износа на зубчатом ролике и, особенно, фиксирующих собачках. На фотографии номер 1 может и не чётко, но всё-таки видны затёртые зубцы собачек.

Расстроился, конечно же. Решил – отработал ключик. Придётся списывать любимца и покупать ему замену. Поехал на рынок. И, к моему удивлению, продавец, прослушав грустную историю о том, как я потерял верного помощника, предложил мне не новый ключ, а комплект для ремонта старого ключа трещотки. О как! На фотографиях 2 и 3 можете увидеть фирменный пакет с ремкомплектом и набор деталей, которые в него входят. Данный ремкомплект подходит ключам трещоткам фирмы TOPTUL под номерами CHAG0813 и CJBG0815 (квадрат под головку на этих ключах – 1/4).

После покупки ремкомплекта осталось его только установить. Сложного в этом занятии ничего нет. Но, я всё же, решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту ключа трещотки. Надеюсь, он Вам будет интересен. И в случае, если с Вашей трещоткой произойдёт подобная история, Вы сможете легко и быстро отремонтировать ключ своими руками.

Для работы Вам понадобятся: отвёртки или головки под шлиц Torx Т7 и Т8 (фото 4). И пинцет (просто пальцами с мелкими пружинками будет сложно справляться, это я лично проверил 😉 ).

Откручиваем крепёжный винт флажка-переключателя (фото 5).

Переворачиваем ключ и откручиваем два крепёжных винта обратной крышки ключа (фото 6).

Снимаем крышку. Видим содержимое (фото 7).

Вынимаем внутренности ключа, запоминая расположение деталей механизма (фото 8).

Чистим и/или моем корпус ключа (фото 9).

И начинаем собирать. Устанавливаем флажок-переключатель и собачки (фото 10).

Переключая флажок, по очереди, заправляем под собачки пружинки и вставляем зубчатый ролик (фото 11). Сверху ставим поджимное колечко (фото 12).

Наносим на механизм немного смазки (фото 13). Закрываем крышку и стягиваем винты.

Готово. Проверяем работу ключа. Наслаждаемся знакомым звуком работы трещотки))). Старый боец опять в строю!
Да, чуть не забыл, стоимость ремкомплекта составляет 50% от стоимости нового ключа. Из этого вывод – ключ сохранили и сэкономили! Есть сразу два повода!

Ещё дополню. В интернет-магазинах по продажам инструмента этот комплект для ремонта ключей трещоток фирмы TOPTUL (CHAG0813 и CJBG0815) можно найти по коду – CLBG0808.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

(

0

)

Показано комментариев: 0 .
Всего: 0 .

Источник

Ремонт трещотки ключа своими руками в 3 раза дешевле нового инструмента. Как я делаю

Сейчас каждый автовладелец имеет в своей машине или гараже набор инструментов, который включает в себя 1-2 трещоточных ключа. Именно они чаще других элементов выходят из строя. В таком случае есть 2 варианта решения данной проблемы – купить новую или починить старую.

Так как некоторые брендовые наборы имеют достаточно высокую цену, и покупка нового ключа влетит в копеечку, то, когда это случается у меня, я очень просто его ремонтирую. Это получается в 3 раза дешевле.

Для начала нужно купить ремонтный комплект для трещоточного ключа, который соответствует его бренду и номеру конкретной модели, указанной на ручке самого ключа. Подобные ремкомплекты лучше всего смотреть на официальном сайте производителя всего набора. В ремонтный комплект должны входить все внутренние части головки ключа:

Разбираем внутренний механизм

• Шестерня;
• 2 сухаря;
• 2 пружины;
• Заклепка;
• Рычажок;
• Направляющая;
• Внешняя пластина;
• 2 винта.

Процесс замены

Первым делом нужно снять верхнюю пластину, которая держит весь механизм. При помощи отвертки необходимого размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочий инструмент трещотки и извлекаем механизм. После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей.

Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, необходимо поддеть головку заклепки, которая удерживает рычажок. Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали. Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.

Трещотка без внутреннего механизма и без смазки

Как выглядить уже отремонтированная трещетка

После приступаем к установке новых элементов в таком порядке:

1. Устанавливаем направляющий переключатель;
2. Придерживая его пальцем, с другой стороны, надеваем рычажок, а сверху ставим заклепку;
3. Что плотно зажать заклепку необходимо воспользоваться тисками, или легонько на резко ударить молотком, дабы закрепить конструкцию;
4. Первыми устанавливаем сухари и пружины, сжав их перед установкой под сухарь. Чтоб пружины работали правильно, то поставить их на место можно затолкнув отверткой или пинцетом;
5. Приступаем к установке главной шестерни, предварительно поставив кольцо под отверстие;
6. Проверяем правильность установки, чтоб все детали были на месте и не болтались;
7. Осталось смазать внутреннюю часть механизма. Для этого подойдет любого рода смазка для металлических элементов;
8. После ставим на место крышку (пластину) и закрепляем это все винтами с наружной стороны;
9. Возможные остатки смазывающей жидкости убираем, просто протерев тряпкой.

Таким образом вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, при этом затратив на ремонт в три раза меньше, чем при покупке нового.

Источник

Быстрый ремонт трещотки своими руками обошелся в 3 раза дешевле нового инструмента — показываю процесс

Сейчас каждый автовладелец имеет в своей машине или гараже набор инструментов, который включает в себя 1-2 трещоточных ключа. Именно они чаще других элементов выходят из строя . В таком случае есть 2 варианта решения данной проблемы: купить новую или починить старую .

В связи с тем, что некоторые брендовые наборы имеют достаточно высокую цену, покупка нового ключа влетит в копеечку. Когда трещотка выходит из строя, я очень просто ее ремонтирую . Причем получается в 3 раза дешевле .

Для начала нужно купить ремонтный комплект для трещоточного ключа , который соответствует его бренду и номеру конкретной модели, указанному на ручке самого ключа. Подобные ремкомплекты лучше всего смотреть на официальном сайте производителя всего набора. В него должны входить все внутренние части головки ключа:

• шестерня;
• 2 сухаря;
• 2 пружины;
• заклепка;
• рычажок;
• направляющая;
• внешняя пластина;
• 2 винта.

Процесс замены

Первым делом необходимо снять верхнюю пластину , которая держит весь механизм. При помощи отвертки нужного размера откручиваем крепежные винты. Перевернув ключ, берем за рабочуютный часть трещотки и извлекаем механизм . После проделываем то же самое со всеми внутренними частями, кроме направляющей .

Сверху ключа, со стороны, где расположены винты, поддеваем головку заклепки, которая удерживает рычажок . Лучше всего это сделать острым ножом, однако стоит помнить о собственной безопасности, поэтому желательно надеть перчатки. Далее извлекаем оставшиеся детали . Ключ внутри будет грязным, со слоем засохшей смазки. Перед установкой новых запчастей внутреннюю поверхность ключа тщательно вымываем.

Теперь приступаем к установке новых элементов в следующем порядке:

1. Устанавливаем направляющий переключатель;
2. Придерживая его пальцем, с другой стороны надеваем рычажок, а сверху ставим заклепку;
3. Чтобы плотно зажать заклепку, необходимо воспользоваться тисками или легонько и резко ударить молотком;
4. Первыми устанавливаем сухари и пружины, сжав их перед установкой под сухарь. Пружины ставим на место, затолкнув отверткой или пинцетом;
5. Приступаем к установке главной шестерни, предварительно поставив кольцо под отверстие;
6. Проверяем правильность установки, чтобы все детали были на месте и не болтались;
7. Осталось смазать внутреннюю часть механизма. Для этого подойдет любого рода смазка для металлических элементов;
8. После ставим на место крышку (пластину) и закрепляем винтами с наружной стороны;
9. Возможные остатки смазывающей жидкости убираем, просто протерев тряпкой.

Таким образом, вы получите абсолютно новую внутреннюю часть трещоточного ключа, затратив на ремонт в три раза меньше денег, чем при покупке нового.

Спасибо за прочтение статьи!

Если было интересно, предлагаю подписаться на канал и поставить палец вверх!

Источник

Ремонт ключа трещетки.

На работе коллега поделился тем что решил сэкономить на замене пружин на своем авто и решил все сделать сам, в итоге у него что то не получилось пришлось обращаться в сервис где он отдал за часть работы 500 публиковать (замена двух пружин 1200) в добавок он одалживал набор инструментов и сломал из этого набора трещетку (повернулась не выдержав усилия) а т.к он вполне адекватный купил новую за 600р и вернул взамен испорченной хозяину а испорченную забрал себе и как итог 1100 плюс потраченное время и не самая приятная возня с авто. Собственно он поделился данной историей и пошутил:

— мол, сэкономил бл*.

А так как моя работа в основном это просиживание в креслице и просмотр пикабу да серьялов за редким исключением кагда на стройке что то ломается (работаю дежурным электромонтером) то я предложил ему ее , мне развлечение ему рабочий инструмент. «Какое большое введение»

Вскрыв там увидела два стопора один из которых был сломан пополам:

Нашол металлическую пластинку при помощи обычной нажовке по металу вырезал прямоугольник подходящих размеров и далее уже бормашиной ( китайски дремель) и алмазной шарошки постарался повторить все формы и изгибы орегенальной детальки, вот что вышло:

Вот такая насадочка на инструмент:

На удивление все заработало)

П.С. Бор машинка гравер вообще вещь крайне полезная в быту.

Дубликаты не найдены

ну если для начала вы эту симку сделаете из куска пластика и кремния то будет вполне интересно мне кажется)

За прямые руки, зачёт! По поводу пластины, как инженер-конструктор думаю, что она должна быть из углеродистого металла и прикалена (в идеале)))), тогда хватит на долго и довольно тугие соединения вполне потянет. А так да, срывать трещёткой категорически нельзя!

Да я в курсе и с вами согласен, просто мне нечего делать ключ на замену уже купили (этот только выкинуть или в одну сторону крутить) метал какой был такой взял, а так им вполне можно наживлять болты, а затягивать уже ключом made in ussr=)

трещеткой болты срывать не самая лучшая затея.

Хорошо когда есть инструмент, но им же еще и пользоваться надо уметь

да в курсе, благодарю за вашу внимательность

Это очень полезный пост. Сейчас запилю, как поменять симку в телефоне.

ну если с начало эту симку с делаете из пластика и кремния то будет вполне интересно)

Экономия

Застучали втулки рукояти на экскаваторе, цена двух втулок-6 тр. Дорого-ввариваем куски железа в зазор. Продолжаем работать. От разбитых втулок пошла нагрузка на пальцы, другие втулки, ковш, тело рукояти . Итог : 6 тр за короткий срок превратились в 80 тр, если и на жто забить- можно через сезон приписать нолик к восьмидесяти. Обошлись «малой» кровью.

Дневник бюджетного ремонта хрущвки своими руками. Часть 3: Приятная. Финиш уборной

Ремонт невозможно закончить — его можно только пр̶е̶к̶р̶а̶т̶и̶т̶ь̶ приостановить! М.М. Жванецкий

Для удобства сразу приложил фото «до», чтоб не лезть в предыдущие посты.
Конечно, всë это можно было сделать гораздо интереснее. Как по мебели, так и по материалам. Но ремонт «бюджетный».
Делал все сам и в первый раз. Результатом остались довольны.

Остальные комнаты тоже готовы. Ждем когда привезут оставшуюся мебель в гостиную и декоративный стабилизированный мох. Так что продолжению быть😉

Сделал балкон и решил закинуть первый пост

Решил написать пост о том как делал балкон (заодно начать писать посты вообще)
Пару лет назад купил квартиру, и начал делать ремонт частями (да пару лет, потому что своими руками, да потому что полностью со сменой всего)
к сожалению ремонт балкона в изначальном состояние не остался, но был примерно такой:

только на 5 этаже, и с кучей г%вна на балконе (в хрущевках к сожалению никто при продаже мусор из кв/с балкона не выносит). Как заметил после, не выносят мусор и при покупки, так как большинство просто его выбрасывает.
— Да с 5-го этажа,
— Да в мешках,
— Да мусора было много,
— Да без ленты и прочих защитных мер,
— Да это был не я, а оконщики которые меняли окна двери и стеклили балкон
*пы.сы я до этого, собрал мешков 10-12 и на себе вынес с 5-го этажа по лесенке до мусорки.
а эти «трудоголики», что меняли окна и стеклили балкон не потрудились вынести, и даже после сброса все оставили у подъезда (услуга кстати была оплачена, но увы процесс весь я не застал, так как работу принять времени не было, и за меня это делал человек не особо читавший текст договора)
Впрочем пост не о борьбе с этими ребятами которые что-то сделали, ладно хоть что-то сделали, так как ждал из еще over долго, под конец срока по договору приехали только. а том что сделал с балконом.
После остекленения пол балкона был залит стяжкой и выровнены в 0 заливкой, а так же закрыта стена пенопластовыми плитами. вообщем пропущу все подготовительные работы:

В общем после того как полы сделал (можете ругать за то что все фотки не остались),утеплил пенопластом бока балкона. начал делать деревянную конструкцию.. предполагалась лесенка, внутренний ящик (для хранения экипировки горнолыжной, длина около 1800 мм (поэтому вполне достаточно (даже с учетом снижения от коробка внутри),
Обработал все Деревозащитным средством (элементы которые соприкасаются со стеной балкона и со стеной дома, остальные подумал что обрабатывать не стоит, показалось на тот момент что лучше пусть отанется необработанной и высохнет, не знаю будет ли так).

Бруски кстати моментами были темноватые и сыроватые, но ждать полной просушки времени особо не было, не знаю как это повлияет в дальнейшем на конструкцию, но пока хожу и все отлично.

Ну и конечно же все закрыл в последствие и пропенил монтажной пеной (стыки и щелки, в том числе внутри коробки).

Конструкция кстати получилось разборная (при желание и кропотливой работе конечно)
ну и что бы придать эстетики решил заскобить все газоном

Ну а что бы остаток стены не выделялся, прикрепил остатки ламината

В целом вроде бы получилось приятно, и главное дешево! (общая цена вышла без остекленения порядка 10тыс.). Единственное не знаю пока как сделать стену посимпатичнее. Поэтому буду рад советам, еще кстати есть проблема с крышей . так как 5 этаж, крыша на балконе в хрущевке своя, и от дождя барабанит прям как на хорошем концерте говнарей (это я любя)

Летом очень удобно отдыхать и пить винишко, да и думаю можно будет спать спокойно на таком балконе. ) Коту кстати тоже очень понравилось

Пост первый, сильно не ругайте.
Спасибо за то что уделили внимание и посмотрели!

Я самостоятельно сделал дома кухню и сэкономил почти 200 тысяч

Знакомьтесь, это Сергей. В магазине ему понравилась кухня за 420 000 рублей, но он сделал похожую сам и заплатил в два раза меньше.

«…В 2018 году мы с женой купили квартиру в Санкт-Петербурге. Кухню в нее искали целый месяц: смотрели в «Первой мебельной фабрике», «Марии» и у десятков мелких производителей. Жена объясняла консультантам, какие ей нужны шкафчики и дверцы — их называют модулями и фасадами. А я смотрел на качество и цену. Но ничего подходящего мы так и не нашли».

Моя профессия не связана со сборкой мебели, я занимаюсь маркетингом. Но в магазинах мне показалось, что кухни устроены довольно просто, и я решил сделать свою сам. Нарисовал проект, выбрал материалы и заказал распил. Потом купил столешницу, фурнитуру, инструменты — и самостоятельно собрал кухню.

Расскажу, сколько потратил времени и денег, а также на чем мог сэкономить, но не стал.

Эту кухню я сделал сам

Почему я решил сделать кухню сам

В каждом салоне нам рисовали на компьютере проект под размеры помещения. Нам нужна была угловая кухня общей длиной 430 см: по одной стене — 186 см, по другой — 244 см. Производители делали модули стандартной ширины: 30, 35, 40 см и так далее с шагом в 5 см. Из них легко было собрать кухню нужной длины.

Однако нам не нравилась высота кухонь. Мы хотели, чтобы наша кухня была до потолка. Так она смотрелась бы гармонично, а под потолком не скапливался хлам. Все производители предлагали нам такие варианты, которые оставляли под потолком или 34, или 54 см свободного пространства.

Еще мы хотели сделать два ряда верхних шкафчиков. Первый — стандартной высоты, 72 см, а над ним второй — нестандартной, 54 см. Но производители такие не делали или накручивали цену.

В итоге нам понравился один проект кухни из «Марии». Та кухня стоила 420 000 рублей — это со сборкой, но без техники, раковины и смесителя.

Я хотел купить эту кухню, но понимал, что вообще-то материалы для нее стоят гораздо дешевле 400 тысяч. К тому же в прежней квартире я собирал шкафы и знал, что в конструкции мебели нет ничего сложного. А переплачивать просто за бренд не хотелось.

На мебельных форумах я нашел фото кухонь, которые люди делали сами с нуля. Прочитал, что многие фирмы изготавливают на заказ доски для шкафов и фасады. И даже клеят на места распила кромку — декоративную ленту. И цены там вполне адекватные.

Я решил собрать кухню сам. Даже экономия ушла на второй план, настолько было интересно, что в итоге получится. Жена с ребенком собирались ехать к морю на два месяца. За это время я и пообещал ей сделать кухню. Дальше расскажу про все этапы работы.

Этот проект кухни за 420 000 рублей нам нарисовали в «Марии». Столешница была из кварцевого агломерата, а фасады — из МДФ с эмалью. Потом мы перенесли плиту подальше от холодильника

Как я проектировал кухню

В проекте кухни от «Марии» не было размеров шкафчиков. Их я рассчитал сам и сделал новый проект. Для этого узнал стандартные размеры и скачал программу по проектированию.

Стандартные размеры модулей. Я прочитал в интернете, что ширину модулей делают на свой вкус с шагом в 5 см. Только под встраиваемую посудомоечную машину нужен шкаф с проемом 45 см или 60 см. А под духовку — с проемом 60 см. Сама техника на 4 мм уже, но для встраивания нужен запас по 2 мм слева и справа.

Нижние модули делают высотой 72 см, тогда на кухне комфортно работать человеку среднего роста. А высоту для верхних шкафов я сделал ту же, что и планировал: для первого ряда стандартную — 72 см, для второго — 54 см.

Нижние модули делают глубиной 46—52 см. Так у задней стенки остается запас для труб, а столешница выдается вперед и защищает дверцы. Глубина верхних модулей обычно 30—35 см. Я не люблю глубокие шкафы: у задней стенки вечно скапливается хлам. Поэтому нижние выбрал глубиной 46 см, а верхние — 30 см.

В интернете легко найти стандартные размеры кухонных модулей

Программа по проектированию. В интернете много мебельных конструкторов: «Китчендроу», «Про100», «Вуди». Я скачал бесплатную демо-версию «Про100». В платной можно было экспортировать данные из проекта в «Эксель» и с готовой таблицей заказывать материалы. Это удобно, но платная версия стоила 90 000 рублей. Я предпочел проектировать в бесплатной и переносить размеры в «Эксель» вручную. Перепроверил их три раза.

Я проектировал каждый день по два часа после работы. Всего потратил 10 дней. Программа была простая, я мог обойтись и без нее. В ней я работал в общей сложности не больше четырех часов. Остальное время изучал форумы. Там было много лишней переписки, и чтобы найти нужное, я пролистал не одну тему.

Дольше всего я искал, какой сделать отступ между модулями в углу, где стыкуются две стороны кухни. Без отступа дверцы там могли ударять друг друга при открывании. В итоге так и не нашел, а прикинул на глаз и отступил 5 см. Получилось очень хорошо.

Вот что получилось на промежуточном этапе. Позже я убрал два шкафа: над холодильником и высокий справа от него. Жена хотела встроить в него духовку и микроволновку, но шкаф оказался слишком громоздким

На проекте линии ближе к рисунку показывали размеры модулей. На остальные я не обращал внимания. В целом программа мне не помогла: то же самое я мог начертить и на бумаге

Между этими дверцами я сделал отступ 5 см, чтобы при открывании они не ударялись друг о друга

Как я заказывал материалы для каркаса

Каркас — это шкафы с полками без дверей. Их делают из ЛДСП. На торцы, где был распил, клеят пластиковую кромку. А сзади к шкафу прибивают стенку из ХДФ, чтобы закрыть обои.

Я нагуглил компании по распилу ЛДСП и отправил им размеры и количество досок. Ответили почти все, но у большинства не было своего материала. Листы ЛДСП и ХДФ по 4 м² я должен был купить и привезти, а они бы вырезали доски нужного размера. Такие варианты я отсекал.

Я нашел компанию, куда все привезли бесплатно, потому что магазин с материалами был в этом же здании. Менеджер компании сам посчитал, что мне нужно четыре листа ЛДСП толщиной 16 мм, два листа ХДФ и 150 м кромки. Он же посоветовал брать влагостойкие материалы фирмы «Эггер». Они обошлись в 13 434 рублей. Я оплатил их онлайн и отправил чек в компанию по распилу. За распил и кромкование заплатил еще 9074 рублей.

Можно было заказать присадки — отверстия под крепежи для дверных петель. Но выпилить каждое стоило 120 рублей. Плюс мне бы пришлось самому высчитывать расстояния между отверстиями и делать чертежи для распила. Я решил сделать присадки сам и сэкономил 6000 рублей.

Готовые доски я забрал через 10 дней.

Чтобы не платить за доставку, я перевозил доски в своей машине

Занял весь багажник и заднее сиденье

Как я выбирал фасады

Пока делали доски для каркаса, я читал на форумах про фасады, они же дверцы. Видов фасадов очень много, но я рассматривал четыре: с пленкой, с покрытием из пластика, из массива и из МДФ с эмалью. Вот что я понял.

Фасады с пленкой делают из ДСП — это плита из древесной стружки. Стружку смешивают с клейкой массой и прессуют под большим давлением при высокой температуре.

Пленочное покрытие цветное или под дерево. Фасады с ним самые дешевые, но смотрятся просто и боятся влаги, а пленка со временем слезает. Брать такие я не стал.

Фасады с пластиковым покрытием тоже делают из ДСП, они недорогие и надежные. Но их нужно часто мыть: следы от пальцев и разводы очень заметны на блестящем пластике, особенно на солнце. Поэтому от них я тоже отказался.

Фасады из массива самые красивые, но непрактичные. Их делают из натурального дерева, а оно боится влаги. К тому же такие фасады самые дорогие. Я спросил на форуме, какой массив купить в пределах 6000 рублей за 1 м². Ответили, что только отечественный, а его все ругают. Может, это просто привычка ругать все российское, но проверять я не стал и откинул этот вариант.

Фасады с эмалью делают из МДФ. Это плита из более мелких опилок, чем ДСП. Их скрепляют парафином: он экологичный, плотный и не так боится влаги. Плиту грунтуют, а потом покрывают несколькими слоями эмали — специальной краски. Такие фасады немного дешевле, чем те, что из массива. Но хорошо смотрятся, легко моются, не выгорают и долго служат. Их я и выбрал.

Фасады с пленочным покрытием

Мой фасад из МДФ с эмалью

Как я заказывал фасады

В интернете я нашел много компаний, которые делали фасады на заказ. Но в основном это были посредники, а я искал производителя, чтобы не переплачивать. Ожидал найти крупный завод, а нагуглил мелкое производство с парой человек в штате.

В офисе мне выдали прейскурант и предложили выбрать цвет и форму фасада. С цветом я определился быстро, а форма мне не нравилась. Тогда я нарисовал фасад на бумаге, и мастер при мне набросал чертеж для ЧПУ-станка.

Доски для каркаса я заказывал без присадок — отверстий, куда вкручивают крепеж. Их я делал сам. А с фасадами решил не рисковать. Присадки стоили по 150 рублей, и за 50 штук я отдал 7500 рублей.

Мне нужно было 38 фасадов общей площадью 8,2 м². Они обошлись в 45 790 рублей, в среднем по 1205 рублей за фасад. Я заключил договор и оставил аванс — 30 000 рублей.

Фасады обещали сделать за 10 дней, но сделали только за 17 дней. Зато в качестве извинения доставили бесплатно, и мне не пришлось распихивать их по машине.

Как я закупал фурнитуру

Фурнитура — это ручки, петли для дверей, системы для выдвижения ящиков и другие мелочи. Я покупал все в «ГТВ-Меридиане» и «Леруа Мерлен».

Ручки жена выбрала дорогие, по 448 рублей. Но спорить я не стал: понадеялся, что с ними борщи на кухне будут вкуснее. За 36 ручек заплатил 16 128 рублей.

Петли купил те, что посоветовал консультант в строительном магазине. Название я не помню, но они были с доводчиками. Доводчики замедляют закрывание двери или выдвижного ящика. Можно брать тарелку с полки и отпускать дверь, не боясь грохота. Каждая петля стоила 175 рублей, а 46 штук обошлись в 8050 рублей.

Системы выдвижения ящиков я выбирал дольше всего. В магазинах для ремонта смотрел разных производителей: от популярного австрийского «Блума» до китайских ноунеймов. На мебельных форумах все советовали «Блум» — его я и взял. Сравнил в интернете цены и нашел, где системы дешевле. За десять штук, включая бутылочницу, отдал 40 097 рублей. Недешево, но я был уверен в качестве.

Крепеж, подвесные шины, мебельные стяжки и ножки я брал первые попавшиеся в «Леруа Мерлен». Стяжки нужны, чтобы соединять доски в шкафы, а шины и навесы — чтобы вешать эти шкафы на стену. Все мелочи стоили 25 211 рублей.

Как я покупал столешницу

Я выбирал из пяти видов столешниц: из натурального камня, массива, акрила, ДСП и кварцевого агломерата. Были еще стеклянные и металлические, но я посчитал их экзотикой.

Я прочитал на форумах, что столешницы из камня практичные и красивые, но самые дорогие. Из массива — непрактичные: если вода попадет на голое дерево, где поцарапан лак, за ночь оно вспухнет. Акриловые столешницы легко царапаются, и на них нельзя ставить горячее. Все эти варианты я сразу отмел.

Самые дешевые столешницы — из ДСП, покрытые пластиком. Они боятся воды, но только если она попадет под пластик. Если его не царапать, столешница прослужит минимум восемь лет. А потом ее легко поменять: купить и распилить панель в магазине и самому установить. Такую столешницу я и хотел взять. От хорошего производителя такая обошлась бы в 10 000 рублей.

Но жена попросила столешницу из кварцевого агломерата. Дороже был только натуральный камень, но думаю, кварц не уступает ему по качеству. Я мог заказать столешницу у производителя, а установить самостоятельно. Тогда пришлось бы пилить кварц, в одиночку укладывать плиту на шкафчики и выравнивать. А весила она 60 кг. Я решил заказать все работы в магазине, где покупал столешницу. С работами она обошлась в 63 000 рублей.

Через неделю после замера мастер привез столешницу и стал устанавливать. Проем под раковину оказался больше чем нужно, и кусок плиты был испорчен. Мастер сказал, что за это из его зарплаты вычтут 20 000 рублей, а мне пришлось ждать еще неделю.

Моя столешница из кварцевого агломерата за 63 000 рублей

Какие инструменты понадобились для сборки

Шуруповерт у меня уже был. С ним быстро и легко закручивать стяжки. Можно обойтись без него и использовать обычные отвертки. Но тогда мозоли обеспечены, а на сборку уйдет больше времени.

Перфоратор понадобился, чтобы проделать отверстия и прикрепить подвесную шину. Прибор я взял у друга.

Сверло Форстнера нужно, чтобы сделать присадки под петли на дверцах. В эти круглые углубления вставляют петлю, чтобы потом прикрутить. Сверло диаметром 35 мм стоило 280 рублей.

Мебельные кондукторы — это шаблоны для отверстий под петли, ручки и крепеж. Без них придется самому высчитывать, где сделать каждое отверстие, а это долго, к тому же можно ошибиться. Шаблон под петли стоил 300 рублей, под стяжки — 800 рублей, под ручки — 450 рублей.

Молоток у меня был, а 200 гвоздей 1,2 × 16 мм стоили примерно 200 рублей.

За мебельные кондукторы я отдал 1550 рублей. Но их можно было сделать и самому

Как я собирал кухню

Я собирал кухню два выходных дня. Сначала сделал каркас и повесил верхние модули, потом установил технику и прикрепил фасады. Столешницу мне устанавливал мастер, но я сам закрепил раковину и варочную панель.

Собирать кухню было несложно. Самым трудным оказалось установить выдвижные ящики. Зазор между ними был всего 2 мм, и надо было сделать все ровно. Мне помог проектировщик «Блум», с ним я точно разметил отверстия и направляющие под ящики. Для систем других производителей он не подходит. Возможно, у них есть свои программы.

Фасады я тоже повесил быстро, потому что на них уже были присадки. Я только прикрутил петли, а в конце — ручки.

Разметку фасадов выдвижных ящиков я делал в проектировщике «Блум»

Чтобы не запутаться, сначала я разложил ЛДСП по порядку вдоль стены

На чем я мог сэкономить

Я выбирал для кухни дорогие материалы. А вот на чем мог сэкономить без потери качества.

Столешница. За столешницу из ДСП с пластиком я бы заплатил 10 000 рублей, а не 63 000 рублей, как за кварцевый агломерат.

Второй ряд верхних модулей стоил 22 000 рублей. Но без него можно было обойтись.

Выдвижных ящиков можно было сделать меньше. С бутылочницей у меня вышло десять штук, но вместо некоторых я мог поставить обычные шкафчики. А вместо узкого ящика под духовкой — глухую панель.

Я покупал выдвижные системы «Блум», а та же «Икея» продает аналоги на 30% дешевле. Отзывы на них хорошие. Взяв их, я бы сэкономил около 10 000 рублей.

Доводчики для дверных петель не обязательны. На них я мог сэкономить 1500 рублей.

Влагостойкую ЛДСП для каркаса я взял из осторожности: вдруг что-то прольется внутри ящиков. Но понял, что надо очень постараться, чтобы это случилось. Можно было купить обычную ЛДСП и сэкономить 2500 рублей.

Кромка толщиной 1 мм смотрится красиво. Но на распиле мне сказали, что 0,4 мм не хуже. Зато она обошлась бы на 2000 рублей дешевле.

Мебельные кондукторы — это просто деревянные шаблоны. Их можно сделать и самому, а не тратить 1550 рублей.

Сэкономьте еще больше на своей кухне, прочитав статью. И вот еще полезное по этой теме.

Кстати, а у вас какая кухня? Заказывали или делали сами?

Пост про ту сторону баррикад «нельзя столько зарабатывать»

Пост будет о известном с 21 века способа добывания огня, а именно, подгорания, всеми нами любимой 5-й точки, во время ремонта в квартире.

Мне нужно было сделать небольшую лестницу в квартире для доступа к спальному месту под потолком. Бюджет, естественно, был сверстан сильно заранее, и гибкости в этом вопросе, конечно, никакой не было, тк при наличии ипотеки опасность не рассчитать ипотеку была очень велика, а тормозить стройку совсем не хотелось.

Я, смахнув слезу, заложил на лестницу 60к сразу (при хорошем раскладе) и 40-60к про запас на всякий случай.

Лестница- это одно название. Она должна была поднимать меня всего на 1.6 метра от земли(это уровень плеча среднестатистического человека). Причем последняя ступенька должна была быть на уровне 1.4 метров. Всего ступенек нужно было 7 штук.

Для справки потолки в квартире 3.8м в «грязную».

Я остановил свой выбор на лестнице с монокосоуре, чтобы она не съедала добытое таким тяжким трудом пространство.

Конечно, мне очень хотелось, дубовые или иные «благородные» ступеньки, но я был готов и на самую простую лиственницу, если это будет необходимо для бюджета.

Потратив пол вечера на прокачивание своих навыков в эргономике лестниц, я составил необходимое тз и нарисовал эскиз лестницы в нескольких видах на бумаге.

Прикладываю визуализацию, для быстрого понимания плана комнаты.

Итак, собрав волю в кулак и поборов ожидание прекрасного полярного зверя я отправил тз в 10-12 разных компаний, кои смог найти в интернете по москве.

Результаты данного «социологического» опроса меня ОЧЕНЬ удивили. Примерно 50% попросту проигнорировали моё обращение. Вот вообще, полностью, даже не ответив на запрос! Часть из них выкатила ценник в 300к не тратя много времени, часть из них потратило наше общее время и выкатило ценник в 200-350к, и часть обрадовала меня ценником в 500к, сказав, что точную сумму они даже не будут считать.

Самое смешное, что я видел подобные ценники за 3 метровые лестницы с полноценным пролетом на сайтах этих компаний. Более того, эти цены базировались на самом дешевом материале лиственнице(!). При переходе на дуб и кедр цена вырастала до 300-500к по определению.

Я очень сильно приуныл, ремонт шел полным ходом, а я всерьез раздумывал оставить строительные леса строителей или построить горку из красных кирпичей, чтобы все-таки иметь возможность добираться до своего спального места.

Я отправил запросы на лестницу еще в пятерке компаний, находящихся на 3+ страницах яндекса, но минимально доступные цены были на уровне 170к рублей, и то, я был бы обязан вечно ставить свечки в церквях, ради столь прекрасных людей, готовых сделать мне лестницу с отрицательной маржой.

Моя основная проблема была в том, что меня подвел мой дизайнер и мне лично пришлось расчитывать прочность перекрытий из балок для второго «2-го этажа» и кладовой над ванной. После чего и закупать их. Я купил 2 тонны балок длиной более 60метров 80*80 за 40к рублей и понимал что общие затраты на эту лестницу высотой 1.6 метра СИЛЬНО меньше требуемых компаниями по производству лестниц, понимая, что примерно такая же труба квадратного сечения идет в основе этой лестницы.

Честно говоря, я думал, что мне придется нанять сварщика на пару дней, чтобы он по моим чертежам сварил эту чертову лестницу(в те дни, я вспоминал ее только в купе с дьяволом), но случай занес меня на рынок, где я выбирал плитку. Там было большое помещение, где были изделия из дерева, двери, плитка и прочее барахло. Уже выбрав и рассчитав стоимость плитки(я ее там и купил в итоге), на выходе из склада, я в шутку спросил сколько стоит дубовая(я оценил ее именно так, не проверял, поправьте, если что) лестница, что стояла у них в зале.

Подскажите как повернуть изображение-поправлю. Рандомно вращает его при добавлении.

П.с. Стоимость рыцаря тоже спрашивал, но забыл!))

Мне в шутку ответили, что отдадут ее прямо сейчас за 55к. Я встал как вкопанный, переспросил, после чего, предупредив, что может зайду через какое-то время, удалился, не показав виду, что я готов прямо сейчас, на себе, выволочь ее Из помещения, ведь она почти идеально подходила мне.

Не буду вас томить ожиданием, конечно, я забрал эту лестницу, но договорился с ними же, что они сделают мне еще 1 ступеньку+крепления+поручни. Все доработки обошлось в 15к, вроде.

Второе «извержение» Везувия развернулось через пару дней, когда я спросил сколько будет стоить установка этой лестницы(без перил), учитывая, что нужно было прикрутить, только 1 ступеньку и зафиксировать всю лестницу со стороны стены. Сначала мне объявили ценник в 25к. Я долго спорил, И сбил цену до 20к, но в итоге плюнув, я решил что сам смогу это сделать с рабочим, который доделывал дома ремонт.

Честно скажу, это не было очень простой задачей, но мы справились часа за 4, учитывая размечание и отпиливание всех поручней и подпорок перил. Без знаний, опыта и даже необходимых сверел по дереву и бетону(бегал в магазин в перерыве) мы потратили на эту задачу пол дня.

Почему я должен платить 20к, за установку уже собранной лестницы я так и не понял. Ценообразование на сами лестницы тоже огромная загадка для меня, тк хоть убей не пойму, почему 1.5 метра и 3 метра с пролетом стоят одинаково.

Ниже фото итогового варианта.

Все стоит уже больше года, перекосов, трещин нет.

По моим ощущениям, я устанавливая это сам и руководя процессом, сделал это качественнее и надежнее, чем если бы положился на предложение сборщиков.

П.с. Если кому будет интересно услышать советы по ремонту квартиры от самого обычного человека, сообщите, постараюсь расписать от проблем выбора самой квартиры до финальной стадии ремонта. Дома нет даже шуруповёрта, так что Вы можете понять мой уровень. Думаю нас таких очень много:). Тем не менее, в 2018-2019 было 2 ремонта(очень бюджетный для недолгого проживания и далее сдачи в аренду и качественный ремонт для продолжительного проживания в нестандартной квартире с высокими потолками и патио). Для мастеров ничего интересного не будет, но для простых смертных, возможно, найдется пару интересных подсказок советов.

Источник