Ремонт масляного насоса гур

Ремонт насоса ГУРа

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Источник

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Назначение и особенности конструкции

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.
ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

• бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
• регулятор давления;
• управляющий золотник;
• насос;
• силовой цилиндр.

Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Устройство гидравлической рулевой рейки

При вращении рулевого колеса усилие передается на шестерни, которые в свою очередь перемещают рулевую рейку. За ней двигаются тяги рулевого привода, а за ними — ступицы, на которых размещены колеса. Таким образом, автомобиль поворачивает синхронно с поворотом руля водителем.

Чтобы сделать управление более легким, к механизму управления добавляется гидроусилитель руля. В зависимости от положения руля в определенную полость силового цилиндра направляется поток рабочей жидкости, давление нагнетается и преобразуется в перемещение штока или поршня, который поворачивает колеса с помощью системы рычагов. В итоге рулевое управление становится легким — водитель прилагает меньше усилий и меньше устает за рулем.

Обратите внимание! Механизм управления устроен таким образом, что даже при выходе из строя гидроусилителя движение остается возможным. Руль при этом «тяжелеет», а парковаться становится особенно неудобно.

Признаки и причины неисправностей

Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

• утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
• рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
• попадание посторонних примесей в систему;
• отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.

При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

Проверить на подтеки

Первое что стоит проверить, прежде чем провести ремонт гидроусилителя руля это уровень жидкости в бачке. Посмотрите, не протекает ли бачок, в случае протечки купите новый. Если жидкость ниже нужного уровня, то долейте или полностью поменяйте при ее отработке. Это можно определить по вашему пробегу и цвету. После предыдущей замены пробег не должен превышать 30 000 км. Хорошая жидкость ярко-светлого красного, желтого или зеленого цвета, в зависимости от марки машины.

Стоит полазить и посмотреть причину, по которой масла стало меньше. Протекать может насос, шланги высокого и низкого давления. Что бы обнаружить течь, следует осмотреть все стыки, если так и не обнаружили, то вымойте все, чтоб был четкий след. Если причиной стал шланг, то замените его или подтяните хомут, в зависимости от причины подтека.

Проверьте все масленые магистрали на перегиб, порой именно это является причиной неработающего гидроусилителя руля.

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

• нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
• потребуется съемник для стопорных колец;
• заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
• обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
• для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
• очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
• подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

ИСТОЧНИКИ

1. Автомобиль: Основы конструкции/Н.Н. Вишняков и др. – М.: Машиностроение, 1986. – 304 с.
2. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчёт. Трансмиссия: Учеб. пособие/ Под общ. ред.А.И. Гришкевича. – Мн.: Выш. шк., 1985. – 240 с.
3. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М.: Транспорт, 1984. – 220 с.
4. Краткий автомобильный справочник. – М.: АО «Трансконсалтинг», НИИАТ, 1994. – 779 с.
5. Литвинов А.С. и др. Шасси автомобиля. Конструкция и элементы расчёта. – М.: Машгиз, 1963. – 504 с.
6. Некрасов В.И. Многоступенчатая трансмиссия. Конструкция, конструирование и расчёт: Учебное пособие. – Курган: КГУ, 2001. – 155 с.
7. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчёта. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.
8. Проектирование трансмиссий автомобилей: Справочник/ Под общ. ред.А.И. Гришкевича. – М.: Машиностроение, 1984. –272 с.
9. Трёхосные автомобили «Урал»/Под ред.А. А. Романченко. – М.: Транспорт, 1978. – 312 с.
10. Тур и др. Устройство автомобилей. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.

СКАЧАТЬ КУРСОВУЮ РАБОТУ: .doc | .pdf

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Основные функции

Брелок «Пантера» имеет ряд важных функций для охраны автомобиля, но ими функционал не ограничивается. Для того чтобы конкретно представить себе возможности, расскажем более подробно о её функционале.

• Предусмотрены часы. Конечно, в наше время этим никого не удивить, но заметим, что эта функция дополнена наличием будильника, а также таймера обратного отсчёта.
• Код предусматривает защиту от сканирования и от перехвата. Как известно, современные технологии в некоторых случаях позволяют получить несанкционированный доступ к системе, но в данном случае предусмотрена динамическая модификация программного кода, которая даёт повышенный уровень защиты в подобных ситуациях.
• Функция постановки на охрану с отключённой подачей сигнала на главный брелок. Защита от ложного срабатывания. С одной стороны, это может несколько снизить степень защиты автомобиля при попытке его угона. С другой — бывают случаи случайного срабатывания от погоды (сильного дождя) или других аналогичных воздействий на транспортное средство. Во всяком случае, водитель может этим воспользоваться, если сочтёт нужным.
• Возможность передачи вызова изнутри автомобиля на брелок хозяина. Это может иметь значение в том случае, когда в автомобиле остался пассажир и он хочет напомнить водителю о себе.
• Дистанционный запуск двигателя. Здесь предусмотрено несколько различных вариантов использования. Есть запуск по команде. Также предусмотрен периодический запуск с отключением. Может быть указан регулярный интервал времени, через который производится запуск двигателя. Есть возможность запуска в зависимости от изменений температуры.
• Некоторые другие функции.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Виды ремонтных работ

Не все необходимые запасные части для ремонта гидроусилителя руля своими руками предназначены для открытой продажи. Задаваясь вопросом о том, как отремонтировать ГУР, нужно сразу определиться с тем, что все операции разделяются по трем основным категориям.

1. Простейшие. К ним относятся действия, связанные с восстановлением работоспособности агрегатов, утраченной по следующим причинам:

• Потеря рабочей жидкостью своих основных свойств. Это бывает в результате эксплуатации гидроусилителя при температурах, не соответствующих допустимым характеристикам, длительным высоким нагрузкам, смешиванию несовместимых между собой сортов рабочей жидкости или несвоевременной замене масла.
• Засорение каналов и клапанов, участвующих в работе устройств.

1. Средней сложности. Мелкие детали собственно гидроусилителя и его насоса, такие как уплотнения, сальники, пружины или клапана, чаще всего можно заменить, если раздобыть новые детали.
2. Высокой сложности. Изношенные или поврежденные валы, а также посадочные места корпусов агрегатов подлежат ремонту только в заводских условиях. Для этого требуется станочный парк и наличие восстановительного технологического оборудования. Что до новых деталей, то их стоимость высока, поэтому часто значительно проще приобрести агрегат в сборе.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

• Бачок для жидкости.
• Золотник управления.
• Регулятор давления в системе усилителя.
• Насос.
• Силовой цилиндр.

Насос — это устройство, которое движет жидкость, в данном случае, масло по закрытой системе. Насосы в ГУР могут быть вмонтированы пластинчатые или шиберные. Эти виды насоса устойчивые, быстро не выходят из строя, обладают большим межремонтным периодом.
Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

О проверке напряжения

Измерительное устройство включают в режим измерения напряжения, устанавливают предел измерения примерно 20 Вольт. Этого будет вполне достаточно для бортовой сети машины, которое равно 12 Вольт. Для проверки следует включить в работу электрооборудование, цепи которого защищает проверяемый предохранитель. Один щуп измерительного прибора следует подключить к массе машины, а вторым измерить напряжение на ножках предохранителя.

Результат измерений может быть таким:

• Питание имеется на обеих ножках;
• Напряжение присутствует на входе защитного прибора;
• На обеих ножках показания равны нолю.
• Последние два случая будут подтверждать неисправность предохранителя.

Проверка силы тока

. Для такого измерения измеритель переключают в режим измерения постоянного тока. Однако следует предупредить, что таким образом далеко не всегда можно произвести измерения. Через некоторые цепи может протекать ток, величина которого значительно больше, чем максимальный предел его измерения.

Для проверки измерительный прибор следует включить последовательно с потребителями. Если прибор покажет силу тока в цепи, можно считать предохранитель исправным, если он отсутствует, следует определить причину такого явления.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
2. Снять приводной ремень.
3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

БМВ: дизель или бензин — что лучше?

Судя по отзывам владельцев тех или других моделей семейства БМВ, предпочтение отдают именно бензиновому варианту. Хотя, опять же, это, скорее всего, дань традиции. Бензиновый агрегат, естественно, куда как сильнее своего дизельного «собрата». Если хочется почувствовать «дух скорости» то следует выбирать именно машину на такой тяге. Однако такая «лошадка» любит хорошо кушать – потребление топлива составляет 10–15 литров/100 километров.

В то же время дизельный вариант предлагает более спокойную и комфортную езду и расход топлива не превысит 6 литров. Но, как замечают владельцы, у такой модели авто на холостом ходу жестко стучит мотор, а в салоне ощущается легкая вибрация. Да и стоимость дизеля на 200–300 тысяч больше, чем у бензинового аналога.

Опрос проводился среди автовладельцев БМВ Х5. Каждый из них подчеркивал достоинства своей модели и недостатки другой. Для БМВ Х5 дизель или бензин — что лучше? Выбрать достаточно непросто. Все зависит от потребностей будущего хозяина.

Источник