Ремонт масляный картридж велосипедной вилки

Ремонт масляный картридж велосипедной вилки

Как всегда привезли вилку, чтобы сделать одно, а там походу выявляются неисправности. А именно нерабочий сантуровский картридж локаута. Известная проблема. Прорыв газа в полость с маслом и попадание масла в полость с газом. В результате чего картридж перестает сжиматься на весь ход и тем самым ограничивает ход вилки. Т.к. это был уже не первый картридж с такой проблемой, то пришлось перебороть лень и поковырять его. В итоге картридж был переделан в картридж отскока.
Ранее уже приходилось чинить сантуровский картридж. Эх старое доброе железо (хоть и сантур). Разбирается. Нормально сделано. Легко дорабатывается. Сейчас картриджи другого конструктива.
Есть тема на веломании посвященная ковырянию вилки suntour xcr в целом и ее картриджа в частности. Из-за личных предпочтений и некоторых отличий конструкции картриджа я ремонт выполнил несколько иначе.
Сперва была сделана попытка обойтись сверлением картриджа. Не получилось. Во-первых, для нормальной работы картридж должен быть полностью погружен в масло. Но тогда при сжатии вилки не хватает объема ноги куда может уйти «лишнее» масло и вилка не прожимается до конца. Городить трубку сбоку картриджа как в теме на веломании желания не было. Во- вторых, деталь (цилиндрик), которая при залочивании картриджа закрывает перепускной канал, может перемещаться в осевом направлении. В стоковом состоянии давление газа передается на масло и этим давлением цилиндрик прижимается к упору. В просверленном состоянии давления газа нет, и цилиндрик болтается туда-сюда в зависимости как сложатся сила трения в его уплотнении и гидроудары масла при сжатии-разжатии картриджа.
В итоге картридж был распилен и разобран. На поверхности картриджа есть по кругу шесть небольших «вмятин». Мое мнение, что они нужны по технологии сборки. Сначала вставляют разделительный поршень и заполняют газовую полость азотом под давлением с последующей герметизацией. Затем вставляют шток с поршнем, заливают масло, ставят уплотнения и завальцовывают картридж. Выступы нужны для удержания разделительного поршня, на который действует давление газа на этапе вставления штока и заливки масла. Все хорошо только если отпилить тот конец картриджа где газовая полость то эти выступы мешают вынуть шток с поршнем из картриджа. Подумав, шток с поршнем просто выбил киянкой. На поршне и уплотнении-направляющей получилось соответствующее количество задиров-канавок. По идее они не должны мешать работе. После осмотра штока с поршнем идей по приведения картриджа в рабочее состояние не пришло. Поэтому был продолжен разбор штока с поршнем. Все соединения неразборные, сделаны при помощи завальцовки, поэтому чтоб разобрать поршень пришлось достаточно грубо поработать дрелью (места завальцовки высверливались) и дремелем. После полной разборки узла шток-поршень на отдельные части хороших идей не появилось. Поэтому был распилен другой картридж. Конструкция оказалась аналогичной с незначительными отличиями в деталях. И тут было обращено внимание на тонкую шайбу с выемками (четыре широкие по внутреннему диаметру и четыре узкие по наружному). Это клапан отскока. Года два назад в характеристиках сантуровских вилок xcr, raidon появилось упоминание нерегулируемого отскока. Вот я и узнал, как он реализован. Достаточно примитивно тремя простыми деталями (шайбой с вырезами, втулкой и стопорным кольцом). Шайба-клапан имеет люфт около 0.5-0.8мм вдоль оси картриджа. При сжатии под действие масла шайба-клапан отходит от торца соседней детали и через образовавшийся зазор и широкие выборки на шайбе масло относительно свободно протекает. При разжатии масло прижимает клапан-шайбу к торцу детали, и широкие выборки перекрываются и масло может проходить только через узкие выборки по наружному диаметру шайбы-клапана. В плане возможности сделать полноценный клапан и регулируемое перепускное окно, данный картридж значительно хуже картриджа, который я дорабатывал ранее и хуже картриджа из темы на веломании. По сути надо было оставить только шток картриджа, а все остальные внутренности сделать новые. Было решено, что в рамках данной задачи это перебор и был выбран более простой путь. В качестве отскока была оставлена родная конструкция (шайба-клапан). Все, что касается локаута, было выкинуто. Детали были собраны назад на эпоксидку. Осевое отверстие в штоке картриджа было заглушено той же эпоксидкой. Были изготовлены две детали с резьбой. Одна из которых была приклеена к корпусу картриджа в месте разреза. Другая была прикручена к крышке ноги. В результате картридж стал разборным. Это необходимо т.к. регулировка отскока может осуществляется только подбором вязкости масла. Также были заклеены отверстия, насверленные в корпусе при первоначальных попытках оживить картридж. В вилку картридж был установлен в перевернутом относительно стока состоянии. Это необходимо для его нормальной работы в отсутствии разделительного поршня и компенсационной камеры. Поясню на примере. Наберем в шприц воды. Удалим из шприца воздух. Заткнем пальцем шприц и попробуем его сжать. Шприц будет сжиматься весьма незначительно. Заткнем шприц и попробуем вытянуть поршень из шприца, что весьма успешно получится. Даже если б внутри шприца был полный вакуум, то со стороны атмосферы на поршень действовала бы сила порядка всего-то одного килограмма. Если переделанный картридж оставить в стоковой ориентации, то при отскоке работа картриджа будет аналогична вытягиванию поршня из шприца. При этом объем масла как бы разрывается и шток может перемещаться без демпфирования. Если картридж перевернуть, то при отскоке объем масла будет сжиматься, и перемещение штока будет демпфироваться. Например, в знакомом многим рокшоксе так и сделано.
Прожимание вручную картриджа и вилки в сборе показало, что демпфирование отскока есть. Вилка была отдана владельцу и реальные впечатления о работе вилки надо спрашивать у него.

Источник

Ремонт масляный картридж велосипедной вилки

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 10:00 до 23:00

Ремонт вилки велосипеда — правильное ТО для мягкой езды

Вилка велосипеда с амортизацией – это один из самых сложных узлов транспортных средств на мускульной тяге.

Содержание:

Существует множество вариантов вилок, все из которых можно разделить на 2 группы:

• Ригидные или жесткие;
• Амортизационные.

Рассмотрим особенности второй группы и способы их разборки, проведения ТО.

Необходимость амортизационной вилки продиктована спецификой катания. Для любителей шоссе и асфальта она не нужна в принципе, на дорогих спортивных байках, предназначенных для подготовленных дорог вилка и тем более задний маятник – это потеря энергии. При педалировании в таких условиях часть энергии гасится за счет срабатывания пружин.

Для более сложных рельефов, но с преобладанием устойчивых грунтов достаточно передней вилки

Обязательно ее используют в таких дисциплинах, как МТБ или кросс по пересеченной местности. Здесь гашение ударов необходимо для безопасных спусков, мощных прыжков и приземлений. Для сложных дисциплин всегда используют байки с двумя подвесами.

На городском велосипеде вилка – это скорее популярный тренд, позволяющий повысить стоимость, чем необходимость

Преодоление бордюров и «лежачих полицейских» не позволит прочувствовать потенциал вилки. Именно поэтому на большинстве качественных узлов устанавливается блокировка, с которой можно отключить амортизатор.

На сложном рельефе есть несколько проблем, которые решает рассматриваемый узел:

• Удары в руки. По грунту на жестком велосипеде ехать тяжело и даже болезненно. Все удары переходят непосредственно в руки и после длительной пробежки по полю ощущения на утро ждут не из приятных. Особенно это заметно на алюминиевых рамах, которые не гасят вибрации, сталь, титан и карбон справляются лучше;
• Вредные для механизмов вибрации. Сильные биения ощущаются не только телом, но и сказываются на сроке эксплуатации подвижных частей. Могут раскручиваться крепления, если не используется стоп-резьба, подшипники могут разрушиться, если нагрузки превышают допустимые. Например, если цепь начала изнашиваться, то при ударах на хардтейле без амортизации выше риск ее слетания со звезд. Без пружин приземление после прыжка с большей вероятностью убьет передний обод.

Несмотря на различия конструкций, принцип действия идентичный, компоновка схожа, потому можно выделить основные элементы:

• Пыльники. На дешевых узлах ставятся элементы в виде гармошки. На полу- и профессиональный сегмент – неопреновые, уже интегрированные с сальниками;
• Сальники. Компоненты, защищающие от попадания абразива и влаги внутрь амортизатора;
• Направляющие. Тонкие пластиковые трубки, которые фиксируются специальными клипсами внутри штанов;
• Регулировка жесткости (прелоад, преднатяг). Болт внутри гайки на одной из ног, регулирует сжатие пружины, создавая преднагрузку;
• Блокировка сжатия. Механизм с рычажком, который можно выставить на максимальную жесткость, при которой вилка становится ригидом;
• Основной блок амортизации. Это пружины или прочие элементы, которые воспринимают основную нагрузку при отработке неровностей;
• Демпфер. Замедляет отскок вилки вверх при преодолении препятствия, иначе будет происходить удар и колесо будет терять сцепление с грунтом. Так же снижает удар в руки при возвращении в исходное состояние.

С учетом способа гашения биений выделяют несколько видов конструкций. В первую очередь это наиболее бюджетные пружинные системы. Их недостаток в отсутствии регулировок, простота конструкции не дает возможности настраивать скорость отскока, нет блокировки.

Для повышения эффективности механических устройств появились пружинно-эластомерные формы, в которых роль демпфера выполняет эластомер. Это повышает эффективность в зависимости от изменения рельефа.

Недостаток в быстром износе демпфирующего компонента, при регулярной агрессивной езде он выходит из строя за сезон

Более дорогие вилки отличает другой принцип работы:

• Воздушные. В данном случае вместо пружины/демпфера используется воздух. В цилиндрах необходимо поддерживать и проверять давление, герметичность обеспечивается за счет манжет. При первых признаках износа начнется снижение давления. Недостаток систем в отсутствии настроек. Кстати, на морозе уплотнения «воздушек» становятся твердыми и могут стравливать воздух;
• Воздух/масло. Роль демпфера для слабых неровностей выполняет масло, воздух заменяет пружину. Это эффективная и легкая система, которая требует внимания при эксплуатации;
• Пружина/масло. Роль демпфирующего элемента выполняет масло, основную нагрузку при этом принимает стальная пружина. Отличается большим сроком службы и надежностью, но расплачиваться за это приходится большим весом, чем у альтернатив. К нам, велопрокат обычно закупаются вилки именно такой конструкции, тк они показывают наиболее практичное применение и легкий ремонт.

Характеристики

При покупке вилки стоит учесть ряд параметров.

Например, вес райдера:

• В среднем узел по умолчанию выдерживает вес человека весом до 110 кг;
• Девушкам и парням худощавого телосложения можно задуматься об облегченных моделях. Особенно это актуально в спорте или для удобства подъема велосипеда на свой этаж без лифта, есть современные модели, которые в сборе весят меньше 10 кг;
• При весе человека больше 100 кг стоит брать усиленные версии. Это связано с тем, что при приземлении после мощных прыжков узел испытывает нагрузки, многократно превышающие массу водителя.

Признаком того, что вес подобран неправильно, является часто возникающий удар в момент приземления. Это значит, что амортизационных качеств оборудования недостаточно, чтобы погасить вибрацию и компоненты доходят при срабатывании до крайних положений. Если ничего не предпринять, то убить даже качественную вилку можно буквально за сезон

Ремонтопригодность необходимо учитывать, если нет возможности сразу приобретать новый узел при выходе из строя старого. Некоторые модели вообще не ремонтируются и подлежат только замене.

Другие можно разобрать самостоятельно при минимальном инструменте, есть версии, которые в процессе восстановления обходятся дорого, кроме того, не всегда необходимые расходники будут в наличии в сервисах и магазинах.

Стоимость ригида начинается от 1-2 тысяч рублей, амортизация увеличивает это значение до 3 раз (пружинные варианты). Дороже масляно-пружинные и эластомерные, но при правильном подборе они выхаживают в разы большее количество сезонов.

Правильное обслуживание вилки велосипеда

Учитывая, что стоимость некоторых качественных вилок сопоставима с расходами на новый велосипед, не стоит пренебрегать требованиями к обслуживанию. К нему относится замена изношенных прокладок, сальников, масла (полное обновление или доливка). Рекомендуется проверять также состояние трущихся поверхностей, которые могут пострадать при агрессивном катании, падениях.

Беглый осмотр узла желательно проводить перед каждым выездом, более внимательно осматривать состояние – раз в неделю при активной эксплуатации велосипеда.

Уход включает:

• Чистка и смазка компонентов – в среднем раз в 100-150 км, либо по необходимости после катания по влажной или грязной трассе;
• Штаны проверяются на предмет наличия трещин перед каждым заездом, однако, не лишним будет проверить состояние и после прогулки. Это позволит своевременно обнаружить проблемы и начать ремонт. Если штурмовать бездорожье на перьях с трещинами, при очередном приземлении конструкция может сломаться, приведет к травмам и дорогостоящему ремонту;
• Сальники рекомендуется смазывать не реже каждых 500-1000 км пробега. Это позволит им не рассыхаться и лучше выдерживать абразив, налипающий на подвижные детали с дороги;
• Замена масла и полная переборка проводится в среднем при каждых пройденных 5000 км.

Поверхность цилиндров должна быть идеально гладкой полированной, так как по ней скользят сальники. Если со временем на ней появились неровности, царапины и локальные повреждения, при скольжении по ним уплотнение начинается изнашиваться быстрее. В результате расходники существенно быстрее приходят в негодность.

Для ремонта и обслуживания понадобится набор инструмента, в частности отвертка, гаечные ключи (обычно хватает 10-15), разводной ключ, пассатижи

Набор может отличаться, если в конструкции использованы специфические крепления или детали. Например, часто, чтобы разобрать масляные вилки, необходим удлинитель под шестигранник, который находится глубоко в цилиндре.

Вилка – это точный прибор, потому работать нужно в чистоте. Понадобится использовать одноразовые перчатки, все элементы протираются до и после сборки, чтобы исключить попадание внутрь абразивных частиц.

Выполнять ТО желательно в чистом помещении, это упрощает задачу, так как не нужно постоянно контролировать свои движения. После нескольких разборок накапливается достаточный опыт, чтобы технический осмотр перестал вызывать трудности.

Перед началом необходима подготовка:

• Велосипед удобнее установить вверх ногами или закрепить в подвесе, если он есть;
• Демонтировать нужно все навесное оборудования, как гидролинии и тросы тормозов, датчики бортовых компьютеров, крыло, багажные емкости.

Часто в стакане рулевой колонки используются насыпные подшипники или открытые с сепаратором. При разборке их легко потерять, потому нужно заранее подготовить небольшую емкость для сборки шариков

Демонтаж и разборка включает несколько этапов:

• Шаг 1. Ослабляются болты, которые крепят вынос, после этого можно выкрутить болт якоря;
• Шаг 2. Снимается руль на выносе и все, что на нем закреплено. Действовать нужно осторожно, чтобы избежать случайных падений и ударов, которые могут привести как к косметическим повреждениям, так и к реальным поломкам;
• Шаг 3. С оси вилки удаляются проставочные кольца. Направляющий конус снимается за счет пропила, который приспособлен для зацепления плоской тонкой отверткой. После этого можно снять подшипник и верхнее кольцо;
• Шаг 4. Рулевая труба вытаскивается осторожно. На ней должен остаться нижний подшипник и кольцо. В таком виде намного проще снять колесо. Так как громоздкая рама уже не мешает. Для этой задачи ослабляется эксцентрик или раскручивается ось (в зависимости от типа, шестигранником или рожковым ключом на 15);

• Шаг 5. С оси и прочих участков удаляется старая смазка. Ее нужно именно стереть, чтобы упростить дальнейшие этапы, не пачкаться самому и узлы велосипеда. На этих элементах смазку стоит обновить не раньше, чем в процессе сборки;
• Шаг 6. Вилка переворачивается, крепления штанов демонтируются и они беспрепятственно снимаются с ног. При необходимости снимаются сальники;
• Шаг 7. Теперь стоит удалить смазочные материалы, чтобы не пачкать в процессе инструмент и одежду. Этап не обязателен, но практика показывает его состоятельность. Не забываем в процессе отчистить манжеты, внутреннюю часть штанов;
• Шаг 8. Удаляем ограничители и их упорные элементы, что легко сделать, если просто попытаться стянуть со штоков. Для процесса достаточно небольших физических усилий;
• Шаг 9. На каждой ноге есть регулировки, их легко открутить специальным инструментом, н опри его отсутствии можно импровизировать, главное не испортить поверхность элементов. Из каждой ноги извлекается шток, а также пружины с эластомерами и крышками;
• Шаг 10. Все поверхности вилки очищаются. Для этого проще всего использовать бумажные полотенца, которые не оставляют ворс.

Чем смазывать

На практике при смазывании подшипников и амортизатора хорошо себя проявляет Литол-24. Считается, что попадание в него влаги может негативно сказываться на состоянии алюминиевых частей, однако, более 5 сезонов подряд никаких проблем не отмечается. Преимущество этого варианта в сохранении консистенции в широком диапазоне температур от -50 до 150 градусов.

В штаны можно лить любое синтетическое масло 5W-30:

• Motul;
• Мobil1;
• Liqui moly и аналогичные по качеству бренды.

На практике вилочное масло проявляет себя хуже, так как его главной задачей не является снижение трения. В вилке данный аспект как раз считается основным, но с ней лучше справляется синтетическое моторное масло. Состав дает лучшее скольжение и длительное время не стекает с поверхностей.

Даже новая вилка нуждается в проверке, так как любой производитель. Даже самых качественных узлов, может ошибиться. Если внутри не будет смазочных материалов, то начинается износ покрытия ног, сальников. Первое ТО лучше провести сразу после приобретения, проверить уровень масла и пропитать ГСМ поролоновые колечки (есть не всегда).

Слушать продавцов про притирку нет смысла – это чушь, сухая вилка не притрется, но может выйти из строя!

При замене смазки в демпфере уже используют вилочное, условия работы полностью соответствуют его характеристикам.

Следует проверить некоторые моменты:

• Для катания зимой стоит удостовериться, что масло не сильно густеет при отрицательных температурах. Проще всего обратиться к тому, кто уже опробовал несколько вариантов;
• Смазочные свойства в демпфере уходят на второй план, так как трущихся компонентов там очень мало;
• Не должно быть вспенивания при работе.

Для воздушных пружин применяют специализированные масла (например, fox float fluid), часто они продаются в небольших тюбиках на 5 мл. Такой объем рассчитан как раз на одну переборку узла.

Аналогичные характеристики имеет трансмиссионное и густая синтетика. Здесь важны смазывающие качества в первую очередь

Для вилок «dual air» разумно использовать консистентные смазки с очень низкой вязкостью:

• Slickoleum;
• Rock’n’roll super slick и аналоги.

Если используется масло, даже с высокой густотой, то оно сравнительно быстро перетекает из позитивной части в негативную. Давление выравнивается и выставленные ранее настройки сбиваются.

Источник