Ремонт материнской платы компьютера своими руками пошагово

Думается, здесь присутствующие помогут соображениями.

Значится вот. перво-наперво оттключаем от заглючившего пациента (обычно он пока что одет в корпус и опутан проводами)
набираемся осторожности, не пытаемся снять кулер отверткой.
Все шлейфы, железки, вынимаем платы итп.
оставляем только видео, процессор и память.
включаем..

1)Заработало — смотри железки, меняй шлейфы к переферийным устройствам, разбирайся с конфликтом ресурсов и настройками БИОСА
2)Не помогло. — Меняем БП, процессор, видеокарту на заведомо рабочие (опционально, если есть под рукой) — это помогает выяснить и локазиловать траблу. Важное замечание —

При смене процессора часто приходится контролировать его частоту, коэфициент деления, и поколение, — выставленное перемычками,
Современные платы имеют обычно конструкцию Jumper-Free, то есть
с автоопределением этих параметров. Либо имеют настроойки в БИОСе, а сброос к автоматическому определению процессора происходит по нажатию какой либо клавиши при включении компа — типа Alt-F2 или «D» или «R» или «Del»..

При установке другой AGP- видеокарты проверьте чтобы она была совместима с материнской платой а то можно матерь окончательно спалить. подробности и отличия стандартов AGP 1.0 2.0 и 3.0 читайте на IXBT.com

Так же следует проверить и память. Но не перепутайте современные DDR для пентиума-4 с DIMM PC-100 или PC-133 для машинок класса пентиум 2-3.

Если ничего не помогло:

Сбрасываем настройки БИОСА с помощью 3-поз. перемычки возле круглой батарейки.. Обычно она подписана, но часто бывает единственной на всей плате. называется она Clear CMOS
имеет положения 1-2Normal 2-3 Clear.
Ставим 2-3 и кратковременно включаем.
Потом возвращаем назад и пробуем снова.

Вытаскиваем, аккуратно отогнув ногтем держатель,
блестящую маленькую литиевую батарейку. меряем ее напряжение —
оно должно быть не менее 2,5-2,8 вольт. Если меньше —
лучше ее поменять, она стоит 10-15 руб. Бывает когда мать долго стоит то напряжение на батарейке падает, но мать может запуститься и с посаженой батарейкой, правда время и настройки БИОСА слетят
к заводским.

3)Не помогло — Отвинчиваем и достаем мать — часто проблемма в местах прикручивания — либо корпус изогнул материнскую плату, и у нее внутри разошлась микротрещина. (а в материнских платах гетинакс многослойный, и количество слоев с дорожками может быть от 4х до 12. поэтому впаивать и выпаивать из нее что-то нужно с осторожностью. ) Плату кладем на изолирующую подложку на краю корпуса, и на весу пробуем опять —
Блок питания подключен к материнской плате (в машинках Классса П-4 для подачи питания на материнскую плату могут быть два или даже более шлейфов — они должны быть все подключены!)

Остальные шлейфы блока питания отключены от всех устройств, даже флопика.

Не помогло.
Итак — с этотго момента у насна руках оказывается материнская плата.
самый главный пункт — это осмотр.

Перво-наперво смотрим конденсаторы-бочки. Как правило они
вздуваются, и мешают работе. Если вздулись кондеры — то частенько их сразу видно, и причем менять их приходится оптом — штук по 10 за раз. Это происходит от разгона, повышения напряжения питания на процессор, чипсет и пр., в БИОСЕ, часто от перегрева, но в основном причина — некачественные дешевые китайские кондеры. =)

Меняются специалистами. Не отбирайте у них хлеб, а у себя последнюю надежду (напоминаю, мат. платы — многослойные.)

потом смотрим внутрь всех разьемов процессора шин — AGP, PCI, разьем памяти, и пр. — частенько в них попадают посторонние предметы, насекомые, отломившиеся ножки, стружка, бумага и прочее — а еще чаще при некорректном вставлении плат внутри разьема замыкаются между собой контакты.
Такие разьемы так же надо менять специалисту. Они в принципе меняются, я не раз проводил подобные пересадки органов.
не пытайтесь повторить этого дома.

Следом смотрим в лупу внимательно на дорожки с обратной стороны платы и на поверхности. Частенько проблема зарыта в них. Можно увидеть сгоревшую дорожку, и при должной квалификации и умении работать с паяльником и мелкими предметами — даже самостоятельно устранить этот дефект, припаяв в сгоревшем месте тонкий проводок
Но проблема обычно глубже — например если сгорит дорожка питания шины PCI — то возможно причина в одной из карт, например в звуковой. подозрительную карту лучше заменить и так же внимательно осмотреть.

К таким же повреждениям относятся следы от отвертки и прочих инструментов, которыми вы пытались снять вентилятор с процессора.
Отвертка перерезает дорожки возле процессора, обычно в самом труднодоступном месте, и без снятия с платы процессорного гнезда дело не обойдется. Бегом в мастерскую =)

Добавлено 08-02-2005 14:48

! Да, забыл — немаловажную часть информации о неисправностях платы можно узнать из сигналов, которые она выдает на спикер
либо по коду ошибки, который можно считать с встроенного 2-сигментного светодиодного индикатора на некотоорых матерях.
Был один сервер который вообще говорил это все на спикер по-английски =)

Эти коды и звуки называются POST. то есть Power-On Self-Test или самопроверка при включении.
Буду рад если кто-нибуть запостит ссылку или табличку..
например — один длинный БИИИП — это неисправность памяти, Два коротких один длинный — то ли Видео, то ли не подключена клавиатура. Сейчас под рукой нет этих кодов — может потом найду, дополню.

Теперь к мастерам —
остается дело за малым -успокоить клиента, еще раз все внимательно рассмотреть, и проверить напряжения на кондерах осцилографом — бывает высохший по виду не отличим от рабочего.
«Шума» быть не должно. Потом проверить силовые ключи.
(про процедуру этой прорверки я попрошу написать более знающего человека, единственно чтоо они недолжны звониться по нулям.)

Так же проверить в норме ли подающиеся на плату напряжения. — на разъеме. Бывает что сигнал «Power Good» с блока питания просаживается большим током потребления при подключении мат.платы, ниже 4 вольт и плата не включиться принципиально.

Что мы еще забыли?
Да, Возможно полетел БИОС — вирусом побило — ну тут уж перепрограмировать микруху — нужен програматор, найти прошивку в интернете, возможно отпаять микросхему с биосом итп..
Какие еще бывали неисправности?

Источник

Как выполнить ремонт материнской платы компьютера

Добрый день, друзья!

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом – ремонтом материнской платы компьютера. Разумеется, можно эту плату просто заменить, и часто так и делается. Но, когда удается оживить отказавшую «железку», испытываешь, как говорил один знаменитый деятель, «чувство глубокого удовлетворения» .

Данная статья для тех, кто хочет копнуть чуть глубже. Мы рассмотрим наиболее часто встречающуюся неисправность, которая, к счастью, устраняется достаточно просто.

В любом случае, сложные случаи оставим профессионалам с их паяльными станциями, диагностическими платами и прочим сложным оборудованием.

Надеюсь, вы уже научились обращаться с паяльником, цифровым мультиметром, и проверять полевые транзисторы.

Материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная и наиболее сложно устроенная часть компьютера, представляющая собой пластину из изоляционного материала с медными проводниками и напаянными на них деталями и разъемами.

Неумолимый закон техники гласит — чем выше сложность, тем ниже надежность.

Монтаж материнских плат производится посредством автоматизированных линий («на коленке» такое сложное изделие не сделаешь) с выходным контролем и тестированием.

Несмотря на все технические и технологические ухищрения, существует некоторая вероятность выхода их из строя. Отказ может быть после нескольких лет работы (вследствие старения элементов), либо из-за небрежного обращения (в частности, из-за неумеренного разгона), либо вследствие иных причин.

Неисправные конденсаторы

Пожалуй, наиболее частая причина сбоев или отказов материнских плат вызвана выходом из строя конденсаторов низковольтного сильноточного источника питания ядра процессора.

Эти конденсаторы работают в тяжелом режиме, и проявляется обычно такая неисправность после нескольких месяцев или лет работы.

Тяжесть режима заключается в том, что по цепям источника питания протекают токи в десятки ампер.

Выход из строя конденсаторов можно определить по внешнему виду. Они вздуваются, при этом в самых запущенных случаях верхняя грань их раскрывается, и из них вытекает электролит. Как правило, эти конденсаторы включены параллельно – для уменьшения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС). Вы хотите спросить,

Что такое ESR конденсаторов?

Конденсаторы, которые применяются при производстве материнских плат, имеют пониженное ESR и стоят дороже обычных.

Со временем в конденсаторе протекают сложные электрохимические процессы, внутренние контактные площадки корродируют, и ЭПС постепенно растет.

Оно представляет собой омическое сопротивление, поэтому в соответствии с законом Ома на нем будет рассеиваться мощность, приводящая к нагреву конденсатора (а также к усилению коррозии и еще большему его росту).

Для уменьшения суммарного ESR и ставят несколько конденсаторов (иногда – более 10) параллельно, а не один большой емкости.

При выходе из строя одного конденсатора суммарное ЭПС растет, и оставшиеся конденсаторы работают в еще более тяжелом режиме. Иными словами, если вздулся один конденсатор, то со временем вздуются все, включенные параллельно с ним.

Подготовка к ремонту материнской платы

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Проверьте и полевые транзисторы!

Выход из строя конденсаторов может повлечь за собой и выход полевых транзисторов низковольтного стабилизатора питания.

При этом их выводы (особенно сток – исток) часто оказываются закороченными, что легко определяется тестером.

Как проверить полевые транзисторы, рассказано в статье о полевых транзисторах. Чтобы получить достоверные результаты, необходимо перед «прозвонкой» вынуть процессор из разъема.

Негодные транзисторы следует заменить исправными, используя флюс и паяльник. При этом может понадобиться демонтировать какие-то детали (в частности, дроссели фильтра) для того, чтобы получить доступ к транзисторам.

Таким образом, если понадобилось заменить вздувшиеся конденсаторы на плате, надо демонтировать их, очистив переходные отверстия от припоя. Затем надо проверить полевые транзисторы низковольтного стабилизатора и при необходимости заменить их. Только после этого надо припаивать новые конденсаторы.

Отметим, что ЭПС не измеряют обычным цифровым тестером.

Оно может иметь значение десятых или сотых долей Ома, что сравнимо (или даже меньше) с сопротивлением самих щупов и погрешностью прибора.

Для этих целей используют специальные приборы – измерители ESR. Существуют прецезионные и дорогие приборы, а есть и приборчики попроще, которые измеряют заодно и емкость конденсатора.

Конечно, бывают и многие другие неисправности, связанные с заменой микросхем. Но это сложные в диагностике и устранении виды неисправностей. Это удел сервисных центров.

Ошибки в ремонте материнской платы

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые делают начинающие ремонтники. Избегайте этих «граблей».

Напоминаем, что при ремонте материнской платы нежелательно использовать паяльник более 40 Вт. В противном случае можно перегреть места пайки и необратимо повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки платы.

Жало паяльника должно быть хорошо отформовано, и за этим нужно постоянно следить. Дело в том, что постепенно медь жала потихоньку растворяется в припое. И на поверхности жала образуются раковины. Из-за этого приток тепла к месту пайки ухудшается.

Кроме того, корявая поверхность жала может легко повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки материнской платы.

После выпаивания неисправных конденсаторов затекший припой из отверстий нужно удалять только деревянной палочкой.

Металлическими предметами делать этого нельзя! Дело в том, что материнская плата имеет несколько контактных слоев, а внутренняя металлизация в отверстиях соединяет эти слои.

Металлические предметы (скрепки, иглы от шприца и т.д.) могут повредить металлизацию, и контакт между слоями исчезнет. Восстановить его невозможно! Шансы на то, что материнская плата нормально заработает после такого ремонта, уменьшаются.

Некоторые ремонтники высверливают затекший в отверстия припой тонким сверлом. В этом случае повредить металлизацию еще легче. Никогда так не делайте!

Иногда вместо специальных конденсаторов (с малым ESR) берут обычные, подешевле. Как вы думаете, что будет в этом случае?

Правильно, они очень быстро выйдут из строя.

Повышенное ESR приведет к тому, что они будут сильнее греться, и быстрее деградируют.

Или материнская плата вообще не заведется.

Специальные конденсаторы бывают нескольких типов – от дорогих до дешевых.

Если ваша плата проработала уже несколько лет, то, видимо, нет смысла использовать дорогие. Ведь скоро вы либо сделаете апгрейд, либо смените компьютер. В этом случае можно использовать, например, конденсаторы CapXon. Они недорогие и среднего качества.

При их установке можно рассчитывать на то, что плата еще год-два поработает. А при благоприятных условиях – и больше.

Иногда при замене конденсаторов действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Или когда нет конденсаторов нужной емкости, берут с емкостью побольше, чтобы «уж точно хватило». Делать этого не следует. Нужно ставить конденсаторы именно той емкости, которая была!

Установка конденсаторов большей емкости приведет к тому, что низковольтный стабилизатор ядра процессора (именно там чаще всего выходят из строя конденсаторы) будет еще работать в еще более тяжелом режиме. Импульсы тока через полевые транзисторы-ключи будут больше, они перегреются, и могут выйти из строя.

У конденсаторов есть и такой параметр, как рабочее напряжение. Типовые значения – 4; 6,3; 10; 16 В. Необходимо использовать конденсаторы с рабочим напряжением не меньше того, которое было. При установке конденсаторов с меньшим напряжением они сразу выйдут из строя!

Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением использовать можно. Другое дело, что они могут быть больше по габаритам, что затруднит их установку.

Ну, все, друзья, заканчиваю. Скажу вам – не бойтесь практических дел! Вы ведь все равно собирались избавиться от неисправной «материнки», не так ли? Попробуйте ее оживить! Если получится – вы не только сэкономите деньги, но и поднимете себе самооценку, что однозначно хорошо.

Напоследок отметим: бывают случаи, когда материнскую плату отремонтировать не получается. Всякое бывает в этой жизни… Иногда приходится покупать новую.

Источник