Ремонт мебели своими руками ящик

Ремонт выдвижного ящика своими руками

В любой корпусной мебели в первую очередь выходят из строя подвижные элементы. Ремонт выдвижного ящика может понадобиться по разным причинам. Возможно, вышли из строя направляющие. Или сам ящик деформировался в процессе эксплуатации из-за больших нагрузок. Рассмотрим наиболее вероятные случаи.

Ремонт выдвижных ящиков: причины поломок

Прежде чем начать ремонт выдвижных ящиков своими руками в шкафу или комоде, следует разобраться с причиной поломки. Понимание того, из-за чего начались неисправности, служит залогом успешного ремонта. Главное не перепутать причины и следствия. Например, перекашивание самого корпуса шкафа или тумбы может вызвать некорректный ход направляющих и их выход из строя. И если не «вернуть» корпусу изначально правильную геометрию, замена направляющих попросту не решит проблемы.

Развалился короб ящика или вываливается дно

Особенно часто такого рода поломка встречается в собранных на шипах деревянных ящиках комодов. Со временем ящики рассыхаются и расклеиваются. Все, что требуется – это вынуть их, разобрать на детали, выровнять, зашкурить и собрать заново на клей. Для надежного стягивания использовать дополнительный крепеж в виде мебельных уголков и саморезов.

Днище ящика из ДВП может быть изначально некрепко прибито. Особенно ненадежен крепеж на мелких гвоздях. Если выдвижной ящик изготовлен из ДСП, то лучше крепить к нему днище ДВП на саморезы 3х16. Для расширения площадки сцепления используйте шайбочки.

Ящик выпадает или перекашивается в направляющих

Вероятней всего причина в недостаточной жесткости корпуса самого шкафа или комода. От неравномерной нагрузки полок корпус неизбежно деформируется: выгибаются боковины, расстояние между ними увеличивается, ящики начинают выпадать. Корпус может перекашиваться, если полы неровные и сам шкаф или комод с выдвижными ящиками стоит неровно.

Корректный, плавный ход направляющих возможен только при правильной геометрии всех элементов. То есть и корпус, и короба ящиков должны быть выровнены по диагоналям. Возможно, неправильной была сборка изначально – стоит неровно прикрутить направляющие относительно друг друга хотя бы на миллиметр и со временем, по мере загрузки ящиков и их проседания, эта неточность станет критичной.

Также причиной перекашивания и выпадения ящика из направляющих может быть стачивание и деформация роликов (шарикоподшипников) самих рельс. Бывает, выгибает сам металл направляющих. Причина проста – фурнитура исчерпала свой ресурс и требует замены.

Ящик плохо выдвигается, заедают направляющие

Причина может быть как в деформациях, описанных выше, так и в самой фурнитуре. Если производитель «сэкономил» на направляющих и поставил китайские аналоги с тонким металлом, то вряд ли фурнитура изначально была рассчитана на полную загрузку ящика. Поэтому и не может обеспечить ожидаемую плавность закрывания и открывания ящика.

Ремонт и замена короба выдвижного ящика своими руками

Резюмируя все вышенаписанное, можно выделить несколько способов ремонта по возвращению выдвижному ящику прежней прочности и плавности хода:

• Укрепление самой конструкции. Требуется добавить жесткости путем установления планок вдоль задней стенки. А также выровнять по горизонту стоящую неровно мебель, чтобы ее геометрия стала правильной. После проверки всех углов можно произвести ремонт выдвижных ящиков с заменой фурнитуры (если требуется).
• Укрепление короба выдвижного ящика и усиление дна. Если в процессе эксплуатации стало понятно, что дно из ДВП не способно выдержать нагрузки и даже после замены ожидаемо выпадет, есть резон его усилить. Для этого вдоль днища устанавливают ребро жесткости горизонтально или вертикально – перегородку. К этой детали можно дополнительно закрепить дно. Также этот способ поможет сделать большой ящик более жестким, без перекашивания.

• Замена коробов ящиков. Иногда деревянные развалившиеся ящики с шипованным соединением проще и дешевле заменить, чем отремонтировать. Например, изготовить их заново из ДСП. Как рассчитать размеры деталей выдвижного ящика для замены можно почитать здесь. Также стоит поступить, если выяснилось, что размеры ящиков были рассчитаны изначально не верно, поэтому и выпадают из направляющих. Или сама фурнитура уже устарела и не выпускается (как например, некоторые виды направляющих с врезкой в паз ящика).

Для роликовых и телескопических направляющих оптимальный зазор для плавного выдвижения равен 13 мм с каждой стороны.

Ремонт и замена направляющих в выдвижных ящиках

Бывает, направляющие быстро выходят из строя, потому что ящик большой и сильно нагружается. Телескопические (шариковые) направляющие допускают установку в два ряда. Выдвижной ящик при этом будет наделен большей несущей способностью и прослужит дольше.

При таком «апгрейде» вполне можно заменить дно из гибкого ДВП на ДСП или фанеру, чтобы хранить в таком ящике, допустим, инструменты.

Металлические направляющие лучше, конечно, заменить. Стоят они не так дорого. Однако, если при визуальном осмотре ролики целы, имеют ровную форму, а погнут только металл полозьев, можно попробовать вернуть ему изначальную форму. Для этого используют тиски, пассатижи и другой ручной инструмент.

Источник

Мастер в доме

Поиск по сайту

Ремонт шкафчиков на кухне

Современная мебельная фурнитура может без проблем находиться в эксплуатации многие годы. Конечно это относится к качественным изделиям. При выходе из строя эти детали не ремонтируют, а просто заменяют на новые. Другое отношение может быть к старой кухонной мебели. Перекошенные дверцы, скрипящие выдвижные ящики, продавленные днища, можно достаточно легко отремонтировать своими руками.
Для этого не нужно быть крупным специалистом в этой области, достаточно обычной житейской «соображаловки».

Некоторые распространенные неисправности кухонной мебели, которые можно исправить своими руками.

Ремонт дна ящиков

В старинной мебели донная часть ящиков делалась из тонкой доски, клеенной или цельной. Со временем тонкие доски деформируются и трескаются. Еще хуже если дно было сделано из старой некачественной фанеры или ДВП. Плохо проклеенная фанера с годами расслаивается, а ДВП продавливается.

Чтобы не заказывать новые ящики, можно просто усилить донную часть, дополнительно приклеив снизу кусок фанеры толщиной 4-6 мм. . Замерьте дно снизу, между бортами, посчитайте зазор с каждой стороны 2 мм. , отпилите по разметке, нанесите любой клей по дереву, установите на место и слегка прижмите сверху грузом до полного высыхания клея.

Ремонт петель

В старой мебели петли со временем могут разболтаться. Это связано с тем, что саморезы (шурупы) уже не держатся в дереве, а подтянуть их невозможно. Чтобы устранить такую неисправность выверните все шурупы и снимите петли. В отверстия от винтов вгоните заостренную щепку, обязательно смазанную клеем.

В качестве заглушки можно использовать заостренные спички или зубочистки. После подсыхания клея срежьте излишки стамеской или ножом, слегка наколите места вкручивания шилом, установите петли на место и вкрутите шурупы.

Обслуживание роликовых направляющих

Чаще всего неисправности направляющих связаны не с поломкой, а с загрязнением рельсы для роликов. Обслуживание сводится к очистке направляющих от налипшей грязи и смазке роликов техническим маслом. Правда при использовании масел есть серьезные недостатки, на само масло грязь налипает очень быстро. Сейчас для этой цели рекомендуют использовать графитовую смазку, предназначенную для дверных петель.

Царапины на лакировке

Царапины на кухонной мебели вещь практически неизбежная. Если вы не специалист малярных работ, то даже не пытайтесь закрасить царапины лаком. Как правило, при нанесении свежего нитро — лака вы размазываете старый и вид изделия станет только хуже. Для закрашивания царапин используют разноцветные восковые карандаши, или специальные мебельные масляные фломастеры.

Мебельные петли

Мебельные петли Европейского типа уже много лет используются для навески дверок (створок) любой мебели. Они сильно потеснили классические петли, которые впрочем до сих пор используются при изготовлении хорошей классической деревянной мебели.

У современных петель есть одно неоспоримое приемущество, они очень легко настраиваются с помощью обычной отвертки.
Всего регулировок три:

Центральный болт регулирует высоту верхней планки, вкручивая или выкручивая его вы сдвигаете закрытую дверцу влево или вправо.

Дальний болт прижимной, он фиксирует части петли и одновременно позволяет регулировать зазор закрытой дверцы от кромки шкафчика. Проще сказать вы можете сдвинуть дверцу вперед — назад.

Два коротких самореза, сверху и снизу петли держат всю конструкцию на стенкох шкафа. Эти саморезы вкручиваются в специальные «уши» на петле, а отверстия на них сделаны продолговатой формы. Форма отверстий позволяет регулировать установку петли и соответственно самой дверцы по высоте, то есть смещение вверх — вниз.
Принцип регулировки один для всех, ослабляете винт, сдвигаете створку на нужное расстояние и затем затягиваете винты.

Источник

Как починить фасады кухонных ящиков своими руками: делюсь простым способом

Наша кухня служит нам уже много лет, хотя все, кто приходят к нам в гости, думают, что она новая. Просто мы постоянно обновляем ящики, не давая им вконец изнашиваться. Чинить их своими руками довольно просто, такой ремонт не отнимет много времени и денег. Вы тоже можете попробовать, воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Доски сразу за лицевой панелью часто ломаются, ведь ящики приходится часто выдвигать. Например, они могут треснуть, ка на фото выше. Тогда пользоваться ящиками становится неудобно. Вот какие нужны принадлежности для ремонта:

торцовочная пила, лобзик;

небольшая отделочная доска;

гвозди на 4 см (я пытался использовать свои гвозди меньшего размера, но они не держались и гнулись, поэтому я сдался и использовал более длинные. Но если у вас есть более легкий пистолет для гвоздей или степлер, это может сработать).

Шаг 1. Подготовить нужные доски

Прежде чем исправить сломанные фасады ящиков, я начал с измерения их толщины и высоты, чтобы найти что-то максимально близкое к этим размерам. Потом я взял отделочную доску из тополя размером 1,5 см на 10 см. Мне нужно было починить только два фасада, но я пошел дальше и взял длинную доску из тополя на тот случай, если я где-то напортачил и мне нужно будет попробовать еще раз.

Вы можете взять любую доску, но хвойные породы для кухни лучше не использовать. Они смолистые и имеют характерный сильный запах (особенно свежие). Хотя многие любят аромат хвои, на кухне он не слишком уместен. Не покупайте листы МДФ — они очень тяжелые и их сложно вырезать. Лучше взять цельное дерево — тополь, дуб, ясень, клен, орех. И берите доски всегда с запасом, чтобы иметь возможность исправить свои ошибки.

Шаг 2. Демонтировать и очистить ящики

Я вынул шуфлядку, снял сломанный кусок спереди, аккуратно выбил гвозди и, насколько мог, зачистил края. Я использовал кусок наждачной бумаги средней зернистости (80-110). Обрабатывайте доски аккуратно, ведь они с неровными краями. Вообще, это необязательно, но я всегда зачищаю края. Новые детали служат потом более аккуратно, прочно вставляются, их легче крепить.

Если вы делаете более одного ящика, лучше сразу пронумеруйте их и все дополнительные детали, которые вы будете использовать. Ширина и расположение отверстий для винтов будут разными для каждого из них. Потом, когда все будет сложено в кучу, легко перепутать, что к какому ящику относится. Внешне детали будут казаться одинаковыми, но это не так. Не повторяйте нашу давнюю ошибку — и избавите себя от множества проблем.

Шаг 3. Сделать замеры новых деталей

Я положил старые фасады на свою доску и отметил нужную длину, а также то, где были все отверстия для винтов, чтобы я мог их повторно просверлить. Затем я просто отрезал кусочки пилой и установил их на место. Сначала не закрепляйте доску, а просто приложите и убедитесь, что все подходит. Сделайте отметки маркером или насечки пилой.

Доска не обязательно должна быть той же ширины, что и оригинальная сторона вашего ящика. Лицевая панель все равно шире и полностью закроет ее. Так что, главное, чтобы доска была новой, прочной и выпиленной ровно. Очень важно вымерить все точно, чтобы доска вставилась между боковыми стенками ящика. Сделайте замеры максимально точно.

Следите, чтобы доска прилегала плотно, но определенно не слишком плотно, иначе стороны ящика разойдутся, и он не будет легко закрываться. Но брать планку меньше положенного — это тоже не вариант. Потребуется вымерить все точно, чтобы ящик получился аккуратным. Но это не так сложно, как кажется. С каждым новым ящиком у вас будет получаться все лучше и лучше.

Шаг 4. Прикрепить лицевую часть

После того как новая деталь будет установлена, просверлите отверстия для шурупов, чтобы прикрепить лицевую панель ящика и ручки. Намного проще сделать это сейчас, пока ящики не вставлены внутрь. Чтобы прикрепить новую деталь, просверлите пару небольших пилотных отверстий с одной стороны, затем вставьте винты. Их нужно просто наживить, тогда будет легче прикреплять лицевую панель.

Когда одна сторона у вас будет готова, переверните ящик и проделайте то же самое с другой стороной. Потом возьмите переднюю панель в руки и приложите к ящику. Обычно она более широкая, и придется повозиться, прежде чем «поймать» отверстия на торчащие винты. Но после крепить станет проще. Панели будут держаться, как новые. Главное — не перепутайте их. Хотя они снаружи кажутся одинаковыми, расстояние между шурупами везде разное, так что, легко ошибиться.

Шаг 5. Укрепить дно ящика

Нижняя часть ящика была прикреплена к старому фасаду с помощью крошечных скоб, поэтому, поскольку у меня не было возможности повторно сшить их, я просто добавил еще один маленький винт с плоской головкой в ​​середину. Если это широкий ящик или в нем тяжелые предметы, обязательно вкрутите еще пару винтов по краю, чтобы ящик был прочнее.

Можете сделать двойное дно и закрепить металлическими пластинками, если хотите. Тогда внутрь можно будет складывать что угодно — ящик выдержит. Донышко изнашивается тоже очень быстро, но, сделав один раз его качественный ремонт, вы избавите себя от многих проблем.

Источник