Ремонт механической коробки субару

Subaru Outback 2.5 на ручке › Logbook › Ремонт вискомуфты МТ5 (TY757) в х частях. Пролог.

Точнее, еще за год до этого.

Нет. Начнем еще дальше. На дворе пятница, я открыл литрушечку джеймсона, и на меня накатил приступ графомании. Поэтому, простая запись в БЖ о ремонте всем известной виски грозит растечься повествованием на много глав.

В интернетах, в разных местах, форумах, и источниках, про виску механических коробок Субару исписаны миллионы страниц. Я же начну с подведения итогов под всем, мною прочитанным; без претензии на истину, ибо большинство источников забыты (т.е. «я где-то читал»), а факты могли исказиться, ибо последние 2 года меня эта проблема более не волновала.

Но для читателя, только столкнувшегося с «шаганием» в поворотах, будет полезно узнать, что:

1. Если машина «шагает», или раздаются глухие удары, при движении с полностью вывернутыми колесами (неважно, вперед или назад) — скорее всего, виновата вискомуфта межосевого дифференциала. Если симптомы усугубляются на «горячей» мкпп (особенно после езды с высокой скоростью) — это точно она.

2. Первые симптомы появляются после заезда долго или далеко, и последующего руления с небольшой скоростью (паркинг, заправка.), и скорее всего пройдут после остывания машины.

3. После проявления первых симптомов, еще не зная что, с чем имею дело, я отъездил еще как минимум год. После проявления регулярных симптомов — еще полгода. Мне повезло, но так делать не стоит: если бы стопорное кольцо вылетело, я бы попал на замену всего хвостовика коробки, как минимум (про кольцо будет отдельная глава)

4. Код детали — 38913AA100. Есть несколько вариаций и ревизий, но в общем — все механические коробки (кроме STI и прочих суперпупер) в промежутка 1999-2013 имеют именно эту (или ревизированную) модель, которые абсолютно взаимозаменяемы. Между моделями также есть различия в «преднатяге», но это скорее вопрос вкуса и удобства и больше ни на что всерьез не влияет.

5. По годам могу ошибаться, ибо вроде была инфа про «от 1997». До этого виски тоже были, но другой модели и заваренные (необслуживаемые). По началу была популярна мысль о том, какие они неубиваемые и что их можно (вместе с хвостовиком) приколхозить к более новым коробкам… но колхозить 20-летний задник в 2017 году — моветон.

6. Самые проблемные, по крайней мере по публикациям в интернетах, это Форестеры 2008 года и ауты 2003-2006 годов. Первые «ревизии» вискомуфт включали в себя именно замену многострадального стопорного кольца.

7. Что именно происходит?
— При перегреве вискожидкость расширяется и с огромной силой давит на «пробку»
— Пробка давит на стопорное кольцо, набранное из относительно тонкой пружинной стали.
— Если кольцо поддается мало, происходит частичная разгерметизация, немного вискожидкости попадает в трансмиссионное масло, а при остывании — немного трансмиссионного масла всасывается в виску.
* Смесь трансмиссионного масла и вискожидкости коксуется, и склеивает между собой диски виски.
— Если кольцо поддается сильно, оно выскакивает или обламывается и попадает в шестерни трансфера. Это конец задника коробки.

8. Что делать?
а. Замена. Порядка 700 евро за виску + работа. Плюс подшипники.
(замена на Б/У абсолютно не имеет смысла, только если Б/У + переборка)
б. Ремонт. Народ моет и льет всякие ПМС-ы, и ставит приличное стопорное кольцо.
в. (уже малоактуально) превентивные меры: замена/укрепление сваркой стопорного кольца до возникновения проблем.

9. Вынуть-вставить виску можно без снятия коробки и мотора с машины. Но при замене на другую виску, потребуется замерить глубиномером два размера и подобрать нужные шайбы (на первой картинке, позиции 1 и 3). Это удобнее делать на снятой коробке, которая стоит хвостовиком вверх.

10. Виска обеспечивает разность скоростей между передней и задней осью, но при пробуксовке одной из осей, из-за вязкости/нагрева/особенностей вискожидкости, она блокируется и связывает оси между собой.

11. Если выкинуть диски — получится свободный дифференциал, как между левым/правым ведущим колесом обычных машин, то есть пробуксовка одной оси «выключает» вторую намертво. Получится а ля RAV-4

12. Если же заварить, удары при повороте колес разрушат КПП/редуктор/ШРУСы рано или поздно

Моя ситуация была такой. Когда у меня застучало и я узнал цену на новье, я купил убитую коробку с такой же виской (убилась именно выпадением кольца, но мне это было не известно), разобрал виску, померил, и заказал набор новых уплотнений. Заказал новые кольца, ПМС-1000. Решил разобрать свою и что-то туда засунуть. При разборе, оказалось, что на моей виске стоит подшипник в хорошем состоянии, поэтому было решено перебирать ее. Перебрал, собрал, поменял еще лишний подшипник. и собрал все обратно. Об этом и будет моя история в х частях. Распологайтесь по-удобнее, коротко не будет!

Источник

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Заполните форму – мы вам перезвоним:

Ремонт полного привода МКПП Субару, Subaru — тема нашей сегодняшней статьи. Полный привод Субару (Форестер, Импреза, Легаси, Трибека) с механической трансмиссией состоит из заднего и переднего дифференциала, раздаточной коробки и непосредственно мкпп. При этом, передний дифференциал, кпп и раздатка объединены в одном корпусе.

И такая конструкция повторяется из года в год, и устанавливалась на всех модельных рядах Форестер, Импреза и Легаси. Претерпевали лишь незначительные изменения внутренности, а именно валы и подшипники. Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает.

Проблемы полного привода Subaru:

• Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
• Гул подшипников раздатки
• Течь сальника штока выбора передач
• Гул подшипников дифференциала
• Вибрация и удары при вывернутом руле
• Износ (сломанные зубья) главной пары

Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.

Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.

В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.

При установке пары с не тем передаточным числом дифференциал проживет совсем немного и завоет

Постоянный полный привод перестает быть таковым по причине неисправности вискомуфты Субару, которая расположена в раздаточной коробке. Симптомы одни, но воспринимают их субъективно по-разному.

Для одних это машина пинается, для других шагает, для кого то — подпрыгивает, есть аналогии с квадратными колесами, вот так описывают неисправность Субару клиенты. А вот и сам виновник на фото ниже, 38913AA102.

Вискомуфта полного привода устанавливалась на Форестер, Импреза, Легаси с МКПП. Конструктивно не менялась на протяжении десятков лет. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 32 тыс.руб. Переборка и ремонт муфты Субару состоит в разборке, мойке, замены жидкости и сборки в обратном порядке. Все это возможно при условии целостности прокладок.

Сальники и резиновые уплотнения должны быть целыми и не иметь повреждений.

Чтобы извлечь муфту снимать мкпп не придется, достаточно снять глушитель, карданный вал и разъединить раздаточную коробку.

Основной источник бед в муфте межосевого дифференциала — это специальная жидкость, которая со временем теряет свои связывающие свойства

Что важно помнить и знать?

При первых симптомах, которые описаны выше, необходимо обратиться в автосервис Субару, пока стопорное кольцо не слетело, и не размололо подшипники и валы. В этом случае чаще всего и резиновые уплотнения целы, и восстановить вязкостную муфту можно путем замены жидкости.

При разборке раздаточной коробки проверяются подшипники на люфт и шум. При необходимости они меняются.

Течь сальника штока выбора передач также легче устранить при проведении ремонта полного привода Субару, так как поменять его без разбора не получится. А при снятой раздатки возможно.

Ремонт полного привода. Когда обращаться за помощью?

Если беспокоит гул подшипников мкпп, выбивание передач, затрудненное переключение, посторонние шумы и хруст при включении обращайтесь в специализированный автосервис Субару в марьино, ЮВАО, г. Москва.

Проведем ремонт коробки передач с гарантией на выполненные работы и запчасти. В ходе ремонта используем как оригинальные запчасти, так и аналоги Субару от проверенных производителей, таких, как NSK, NTN, KOYO, SNR.

Источник

Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей Субару Форестер

Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей

Конструкция механизма переключения передач

1-13 — Детали предохранительного механизма включения передачи заднего хода
14 — Поводок рычага переключения
15 — Рычаг переключения
16 — Кулиса включения передачи заднего хода (подбирается при регулировке)
17 — Наконечник штока включения передачи заднего хода
18 — Стопорное кольцо
19 — Пружина
20 — Шарик
21 — Вилка переключения 3/4 передач (подбирается при регулировке)
22 — Вилка переключения 1/2 передач

23 — Фиксирующий штифт
24 — Шток вилки включения задней передачи
25 — Вилка включения 5-й передачи (подбирается при регулировке)
26 — Блокирующий плунжер
27 — Шток вилки переключения 3/4 передач
28 — Шток вилки переключения 1/2 передач
29 — Шарик
30 — Пружина
31 — Уплотнительная шайба
32 — Заглушка

Конструкция 5-ступенчатой РКПП

1 — Сборка вторичного вала с дифференциалом
2 — Подшипник вторичного вала (подбирается при регулировке)
3 — Сборка дифференциала
4 — Сборка первичного вала
5 — Сборка вторичного вала
6 — Вилки переключения передач (подбираются при регулировке)
8 — Полукартеры

9 — Болты крепления подшипника вторичного вала
10 — Держатель и наружная обойма подшипника дифференциала
11 — Стопорная пластина и уплотнительное кольцо подшипника дифференциала
12 — Упорный фланец первичного вала (подбирается при регулировке)
13 — Выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления

Конструкция 5-ступенчатой РКПП с редуктором

1 — Держатель ведущей шестерни делителя (подбирается при регулировке)
2 — Шестерни главной передачи
3 — Подшипник вторичного вала (подбирается при регулировке)
4 — Сборка дифференциала
5 — Сборка первичного вала
6 — Вилка переключения редуктора с сборе с осью и шайбой
7 — Сборка вторичного вала
8 — Вилки переключения передач (подбираются при регулировке)
10 — Полукартеры
11 — Болты крепления подшипника вторичного вала

12 — Болт
13 — Держатель и наружная обойма подшипника дифференциала (подбираются при регулировке)
14 — Стопорная пластина и уплотнительное кольцо подшипника дифференциала
15 — Упорный фланец первичного вала (подбирается при регулировке)
16 — Пружина и шарик фиксатора
17 — Рычаг переключения передач редуктора со штифтом
18 — Датчик-выключатель активации понижающей передачи
19 — Выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления

Все коробки

1. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления.
2. Выверните болты крепления подшипника вторичного вала.

Только коробки с редуктором

1. Выверните болты крепления держателя ведущей шестерни редуктора.
2. С помощью подходящего бородка выбейте пружинный штифт крепления рычага переключения делителя.

При выбивании штифта следите, чтобы он не уперся в стенку картера РКПП.

Все коробки

Снимите упорный фланец первичного вала.

Только коробки с редуктором

1. Выверните заглушку и извлеките пружину и шарик фиксатора переключения передач редуктора. 2. Выверните датчик-выключатель активации понижающей передачи редуктора.

Все коробки

1. Обмотайте скотчем шлицы приводных валов.
2. Отдав 17 стяжных болтовых пар, разделите картер РКПП на две половины, — на коробках с редуктором постарайтесь не повредить сальник оси переключателя делителя в правом полукартере!
3. Извлеките из левого полукартера сборку вторичного вала, — в случае необходимости воспользуйтесь для извлечения вала рукояткой молотка.

Только коробки с редуктором

Слегка приподнимите сборку первичного вала с ведущей шестерней делителя и снимите вилку переключения передач редуктора вместе с осью и шайбой, — постарайтесь не уронить в картер два сухаря вилки!

Извлеките сборку первичного вала.

Только коробки с редуктором

Извлечение первичного вала в сборе с ведущей шестерней редуктора (только РКПП с редуктором)

1 — Сборка первичного вала
2 — Ведущая шестерня редуктора

Извлеките первичный вал в сборе с ведущей шестерней редуктора, затем снимите шестерню с вала, — проследите, чтобы игольчатый подшипник остался внутри шестерни. Постарайтесь не допустить соскакивания блокирующих колец синхронизатора редуктора.

1. Извлеките дифференциал. Не перепутайте наружные обоймы правого и левого подшипников дифференциала! 2. Выбейте пружинный штифт и снимите вилку включения 5-й передачи. 3. Выверните заглушки, снимите пружины и шарики фиксаторов. 4. Выбейте пружинный штифт и извлеките шток вилки переключения 3/4 передач. При извлечении одного штока удерживайте остальные в нейтральном положении. Пружинные штифты следует выбивать внутрь картера, причем так, чтобы не допустить повреждения последнего. 5. Снимите стопорное кольцо и снимите наконечник со штока включения передачи заднего хода. Извлеките из штока пружину и шарик фиксатора, снимите блокирующий плунжер. Извлеките шток. При снятии наконечника следите, чтобы из него не вывалился шарик. 6. Извлеките коромысло включения передачи заднего хода. 7. На моделях, оборудованных турбонаддувом, снимите датчик скорости движения VSS 2.

Разборка правого полукартера

Только коробки с редуктором

Разборка делителя передач РКПП с редуктором

1 — Стопорное кольцо
2 — Штифт
3 — Блок шестерен редуктора
4 — Сборка шестерни привода спидометра
5 — Ось блока шестерен редуктора с упорной шайбой

1. Выдвиньте максимально возможно вперед ось блока шестерен редуктора и снимите стопорное кольцо.
2. Снимите упорную шайбу с заднего конца оси блока шестерен и извлеките из оси штифт.
3. Высвободите ось из блока шестерен, — постарайтесь не повредить уплотнительное кольцо оси и не выронить штифт из переднего конца оси.

Не оброните внутрь кратера посаженные на ось блок шестерен, упорные шайбы, два игольчатых подшипника и распорную втулку!

Все коробки

1. Снимите обжимное кольцо и ведомую шестерню привода спидометра. Снимите с приводного вала спидометра шайбу.
2. Снимите держатель подшипника дифференциала.

Сборка правого полукартера

Только коробки с редуктором

Проследите, чтобы оснащенный прорезью торец оси блока шестерен выступал из стенки картера РКПП!

1. Посадите на ось блока шестерен делителя уплотнительное кольцо, заправьте штифт. 2. Заправьте в правый полукартер ось блока шестерен, две упорных шайбы, два игольчатых подшипника, блок шестерен делителя. Установите штифты и пружинное стопорное кольцо. 3. Добейтесь показанного на иллюстрации положения прорези в торце оси блока шестерен. 4. Посадите на ось пружинное стопорное кольцо внутренним диаметром 19 мм и измерьте величину зазора между данным кольцом и упорной шайбой блока. Если результат измерения выходит за пределы требуемого диапазона ( 0.05 ÷ 0.35 мм ), произведите подбор нового стопорного кольца. Выпускаются стопорные кольца двух типоразмеров: № 031319000 , толщиной 1.50 мм и № 805019010 , толщиной 1.72 мм . 5. Посадите шайбу на вал привода спидометра, затем запрессуйте с помощью специального инструмента новый сальник (если старый был снят). 6. Установите ведомую шестерню привода спидометра и обжимное стопорное кольцо.

Сборка левого полукартера

Все коробки

Детали сборки левого полукартера

А — Только для моделей с турбонаддувом и РКПП без редуктора
Б — К правому полукартеру РКПП (только для РКПП без редуктора)
2 — Сборка промежуточной шестерни задней передачи
3 — Шток вилки включения задней передачи с наконечником и стопорным кольцом (подбирается при регулировке)
4 — Заглушка фиксатора
5 — Кулиса включения передачи заднего хода (подбирается при регулировке)
6 — Вилка включения 5-й передачи
7 — Вилка переключения 3/4 передач

8 — Вилка включения 5-й передачи
9 — Заглушки фиксаторов
10 — Сборка шестерни привода спидометра
33 — Детали сборки левого полукартера показаны на сопроводительной иллюстрации.
34 — Установите блокирующие плунжеры (5.56х19.6) в отверстия перегородки картера между отверстиями под штоки вилок переключения 1/2, 3/4 и задней передач.
35 — Установите кулису включения передачи заднего хода и сборку промежуточной шестерни с осью. Зафиксируйте компоненты с помощью нового штифта.

Ось промежуточной шестерни следует заправлять с задней стороны картера. На моделях, оборудованных турбонаддувом, дополнительная шайба устанавливается и впереди промежуточной шестерни.

1. Установите пружину, шарик и блокирующий плунжер (5.56х19.6) в наконечник штока вилки включения передачи заднего хода. Проденьте шток в отверстие наконечника и зафиксируйте при помощи обжимного стопорного кольца, — постарайтесь не допустить выпадения шарика из отверстия штока.
2. Установите шарик (Ø 7.1438) и пружину в гнездо левого полукартера напротив штока включения передачи заднего хода. Вверните и затяните заглушку, — не забудьте заменить уплотнительную шайбу.
3. Передвиньте шток включения передачи заднего хода в положение “Задний ход” и отрегулируйте положение промежуточной шестерни путем подбора кулисы включения задней передачи по величине зазора между шестерней и стенкой картера.

Выпускаются кулисы трех типоразмеров:

Кулиса включения задней передачи

32820AA000 0 Увеличенный зазор 32820AA010 — Стандартный размер 32820AA020 2 Уменьшенный зазор

После подбора кулисы включите нейтральную передачу и отрегулируйте величину зазора между промежуточной шестерней и противоположной стенкой картера путем подбора шайбы:

Шайба

803020151 0.4 803020152 1.1 803020153 1.5 803020154 1.9 803020155 2.3

1. Заправьте шток в вилку переключения 1/2 передач, продев его в отверстие в задней стенке картера РКПП. Добейтесь совмещения крепежных отверстий и при помощи штифта (6х22) зафиксируйте вилку на штоке. Замечание: Прочие штоки переводятся в нейтральное положение. Удостоверьтесь, что блокирующий плунжер смещен в своем отверстии в сторону шток переключения 3/4 передач. 2. Предварительно смазав консистентной смазкой, заправьте блокирующий плунжер в отверстие штока вилки переключения 3/4 передач. Заправьте шток в вилку, продев его в отверстие в задней стенке картера. Добейтесь совмещения крепежных отверстий и зафиксируйте вилку штифтом (6х22). Шток вилки включения задней передачи установите в нейтральное положение. Проследите, чтобы блокирующий плунжер был смещен в сторону штока включения передачи заднего хода. 3. Посадите вилку включения 5-й передачи на задний конец штока включения передачи заднего хода и скрепите детали штифтом. 4. Установите шарики (Ø 7.1438) и пружины фиксатора в гнезда расточек под штоки переключения 3/4 и 1/2 передач и заверните заглушки, — не забудьте заменить уплотнительные шайбы.

Коробки без редуктора

Установите шайбу и вал привода спидометра, затем запрессуйте новый сальник. Установите ведомую шестерню привода спидометра и стопорное кольцо. Если датчик VSS 2 был снят, установите его на место (только модели с турбонаддувом).

Только коробки с редуктором

Подберите регулировочные прокладки держателя подшипника ведущей шестерни делителя: соедините сборку первичного вала с ведущей шестерней. Необходимое количество прокладок может быть вычислено по формуле: D = А — (В + С) , где: А : общая длина картера ( 353 мм ); В : Длина ведущей шестерни делителя с подшипником; С : Длина сборка первичного вала.

На основании результатов проведенного вычисления определите требуемое количество прокладок:

Источник