Ремонт мерседеса 210 кузов

Ремонт Mercedes W210

Ремонт Mercedes W210 в обоих имеющихся вариантах исполнения − седан или универсал − проведут специалисты сети кузовных автостанций «Профессионал». Мы работаем с повреждениями разного характера. Исправляются небольшие вмятины, восстанавливаются лопнувшие лонжероны, возвращается к заводским параметрам кузов после ДТП.

Ориентировочные цены на ремонт Mercedes 210

• Локальный ремонт (1 деталь) − от 685 руб. + покраска от 1.845 руб.
• Окраска под ключ (1 элемент) − от 4.840 руб.
• Ремонт (1 деталь) − от 1.235 руб. + окраска от 4.965 руб.
• Реставрация бампера − от 625 руб. + покраска от 3.710 руб.
• Восстановление геометрии кузова Мерседес − от 7.775 руб.
• Ремонт на стапеле, по контрольным точкам − от 4.540 руб.

Какие работы проводятся в отношении кузова Мерседеса 210?

Конечно, каждое обращение индивидуально, но чаще всего нам приходится:

• варить пороги Mercedes 210 при кузовном ремонте − эти детали страдают из-за воздействия коррозии и контакта с агрессивными реагентами;
• восстанавливать лонжероны − могут повреждаться при боковом или лобовом ударе;
• устранять вмятины − наиболее характерны для габаритных универсалов, которым не всегда просто развернуться в условиях ограниченного пространства.

Источник

Ремонт мерседеса 210 кузов

В связи с огромным количеством вопросов по 210 кузову, предлагаю открыть отдельную ветку по эксплуатации и обслуживанию W210 всех модификаций.

Я надеюсь, что ветка будет наполнятся полезной информацией, и поможет многим хорошим людям.

Сразу замечу — очень много информации касается не только W210, но затрагивает и другие кузова Mercedes. Потому как, коробки, редуктора и многие детали и узлы у Мерседеса или очень похожи — или вообще одинаковые — например коробка АКПП 722.6 ставилась на огромное количество кузовов и модификаций.

Вот список «стартового» ТО (как только машина приобретена) на W210 V6 98г.в. — он по сути минимально-обязательный при покупке любой машины этого класса, и эти расходы необходимо сразу «плюсовать» к стоимости машины.

-Диагностика «Мотор-тест» (до покупки — причем полная)
-Промывка дроссельной заслонки (она ВСЕГДА загажена)
-Диагностика и промывка инжектора (форсунок) — они как правило, в том же состоянии, что и дроссельная заслонка (что делать — бензин отечественный)
-Сход-развал
-Масло ДВС (с допуском «МВ» 229.3 или 229.5) + масляный фильтр
-Масло АКПП «МВ» + фильтр АКПП + прокладка поддона АКПП
-Масло редуктора заднего моста «МВ»
-Масло ГУР «МВ»
-Антифриз «МВ»
-Тормозная жидкость «МВ»
-Фильтр воздушный ДВС (по состоянию)
-Фильтр А/C салонный пылевой (по состоянию)
-Фильтр А/С салонный угольный (если есть)
-Фильтр топливный, тонкой очистки (обязательно)
-Свечи иридиевые — 12 штук (свечи по 100 рублей — извините, не «катят» — сгорание в цилиндрах будет неправильным)
-Ремень приводной + ролик обводной + натяжное устройство (по состоянию — но скорее всего придется)

Все это тянет на 40-50 тыс. рублей (зависит от того, где брать «расходники», и где делать работы — я все делаю в «профильном» сервисе). Скажу сразу — у «официала» все это ГОРАЗДО ДОРОЖЕ.
Экономить на жидкостях не рекомендую — только ОРИГИНАЛ (кроме моторного масла, конечно ).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! На коробках-АКПП 722.6 (возможно и на других версиях) есть одна особенность — редко — но бывает — что в коробке, в которой никогда не меняли масло (или меняли очень-очень давно), при его смене накрывается гидроплата — на свежем масле «зависают» иглы клапанов. При диагностике коробки — перед покупкой — необходимо очень серьезно отнестись к КАЧЕСТВУ И СОСТОЯНИЮ масла. В том случае если масло «убитое», есть риск при смене масла вывести из строя гидроплату — а если масло не поменять, то в конечном счете накрывается сама коробка (что несколько дороже)!

Это связано с тем, что Mercedes сам разрабатывает и собирает коробки АКПП (и подбирает под них масло), используя свои — особые решения, наработки и материалы — а не пользуется готовыми решениями (например BMW и Saab использует коробки «ZF», а Toyota и Mitsubishi — «Aisin»). Если в АКПП Mersedes, залить пусть и самый дорогой, но Dextron, то коробка долго не протянет — состав и характеристики масла «МВ» и состав Dextrona разные.

Мое ЛИЧНОЕ мнение (и я его никому не навязываю) — я масло АКПП меняю в любом случае! По одной простой причине — если «накроется» коробка (от старого масла), то после ее «переборки» (как Вы можете догадаться — масло после переборки, будет залито новое), «гидроплата» скорее всего пойдет следом.
А вот если поменять масло ДО того, как коробка накроется, то высока вероятность, что Вы «налетите» только на гидроплату — и то не факт — но это, повторюсь, возможно.
По крайней маре, при смене масла, «умирание» коробки ВОЗМОЖНО удастся отложить. А возможно и не удастся — все зависит от того в каком состоянии она Вам досталась, как ее эксплуатировали до Вас, и как эксплуатируете ее Вы.
Можно вообще ничего в коробке не трогать — по принципу «работает, и ладно — сломается, тогда и будем думать». Решать все равно ВАМ! Это ВАША машина.

Менять ВСЕ остальные жидкости, необходимо ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, что Вам рассказывал продавец, и того, как выглядят эти жидкости внешне — например тормозная жидкость крайне гигроскопична, и подлежит замене 1 раз в год (перед летом), а «антифриз» теряет свои рабочие свойства — моющие и защитные (не меняя цвета) — через 2-3 года.

Представте, что не задолго до того, как машина была продана Вам, на этой машине слетел или прогнил маслянный шланг ГУРа — жидкость ГУРа, естественно вытекла. Тогдашний владелец (из экономии — он уже знал, что будет машину скоро продавать), залил жидкость ГУРа подешевле и попроще — из первого попавшегося автомагазина. Потом Вы купили эту машину — и в ГУРе теперь, вместо оригинальной жидкости, плескается черт знает — что. А Вы бо этом даже и не знаете. Как Вам картинка?

Или возьмем несчастного Гуськова. (с) к/ф «Гараж»
Сиреч — Редуктор-Заднего-Моста. Этот агрегат, мало того, что является САМЫМ нагруженным агрегатом в автомобиле, но и иногда подвергается издевательствам со стороны «мастеров-доброхотов»:
Приезжает например предыдущий владелец, к своему другу «спецу по машинам-ВО! «, а тот ему и говорит «А давай, я тебе в редуктор, «чудо-смазку» затолкаю. Где же она у меня была. Ну где же. А, вот она! «Масло-Хадо-моторы-не-ломаются»! Ща сделаем!»
Масло уже и так уже было не очень — со временем оно неизбежно теряет вязкость и берет в себя продукты износа РЗМ — а теперь редуктору, «в попу», отверткой, затолкали еще и пол-банки невнятной, «корейской» (я, правда — не знаю, где она делается, возможно и на Малой Арнаутской улице. ) жижи, которую и владелец «жигулей» — конечно, если он любит свою машину — никогда не зальет! И как теперь это будет работать — какой интенсивности стал износ, и сколько на этом «протянет» РЗМ — неизвестно. Иногда, счет времени на «умирание» узла с «добавочкой» идет НА КИЛОМЕТРЫ!

Специально для тех, кто «балуется» всяческими жидкими и твердыми «улучшайзерами» для автомобиля:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
После внимательного ознакомления с этим сайтом, вопросов «- А скажите, а зачем нужно менять жидкости после покупки авто с пробегом? Ведь они выглядят нормально?» — уже как правило не возникает.

Цена и год машины, будет сильно зависить от состояния, мотора и «начинки». И совершенно не зависить от того, какие «расходники» и жидкости пременялись во время ее эксплуатации!

Поехали далее — скорее всего, после покупки, Вам придется сразу или очень скоро (скажем — в первый год), столкнутся с заменой следующих деталей:

-Колодки тормозные (возможно и диски — как ездил предыдущий владелец)
-Втулки и стойки переднего стабилизатора («ходимость» этих деталей — 20-25 тыс.)
-Амортизаторы («ходят» 70-100 тыс. Но как правило — предыдущий владелец «тянет» до последнего)
-Тяги и наконечники рулевой рейки (желательно менять вместе) + сход развал («ходимость» 30-50 тыс. зависит от манеры вождения)
-Шаровые опоры нижних рычагов («ходимость» 30-40 тыс. зависит от манеры вождения — в основном «убиваются» отечественными ямами)
-Сайленблоки нижних передних рычагов + сход-развал (в принципе, «ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Сайленблоки «плавающие» нижних задних рычагов («ходят» 20 тыс. «неоригинал», 30 тыс. «оригинал»)
-Чистка системы вентиляции картера (эта процедура показана моторам, у которых замечено «подъедание» моторного масла. Сразу оговорюсь — на дорестайловых машинах с мотором М112, производитель допускает расход масла 1 литр на 1000 км. — доказанный факт — смотрим внимательно сервисную книгу )
-Вискомуфта вентилятора охлаждения (диагностируется «мотор-тестом»)
-«Расходомер» — блок ДМРВ («умирает» при «забывчивости» предыдущего владельца — ДМРВ крайне чувствителен к чистоте воздушного фильтра)
-Тормозные шланги задние (болезнь W210)
-Передние гидроопоры (опорные сайленблоки) подрамника заднего («ходимость» 60-80 тыс. «умирают» тогда, когда из них вытекает масло)
-Шкив коленвала («упустить» выход из стоя — это попасть на 2000-3000 евро — зависит от того, что успеет «разнести» по капотом, сорвавшаяся «обойма» шкива)
-Подшипник шкива компрессора кондиционера (или «влет» на 1500 евро) — по этой детали вообще разговор особый (подробнее на http://www.freezer.ru/bearing.shtml )

По поводу «ходимости» деталей подвески — это очень сильно зависит от качества исполнения конкретной детали, КАЧЕСТВА ЕЕ УСТАНОВКИ и манеры вождения.
Кто-то на одних шаровых опорах проедет 50 тыс., а кто-то прикончит их за 20 тыс. А по сему, сдесь приведены СРЕДНИЕ пробеги КАЧЕСТВЕННЫХ деталей, по родным, отечественным дорогам.
Сразу отмечу — здесь мы говорим о моторах V6 — М112. На моторах V8 (М119), износ передней подвески происходит несколко быстрее — это связанно с тем, что V8 тяжелее, и динимические нагрузки на подвеску больше. На 4-6 рядных моторах, износ по подвеске, примерно равен износу с мотором V6. Про модификацию «W210-Е55 AMG», ничего не скажу — там настройки подвески и кинематика ее работы — другие.

Дополнение, которого здесь не хватало:

— лучше практически сразу поменять резиновые муфты кардана, а при замене проверить состояние подвесного подшипника. В установленом положении муфты не диагностируются и их проще поменять, чем разглядеть трещины. Это еще 30-50евро за каждую муфту и 2-3тыс. за замену обоих. От разбитых с трещинами муфт сильно страдает редуктор и шлицевое соединение кардана. При замене обязательно провести визуальный осмотр подвесного подшипника кардана и сальников редуктора и КПП. При снятом с редуктора кардане проверить люфты приводов в редукторе.
Спасибо Pifagoru — Леонид, я не знаю, когда бы я, добрался до муфт и «подвесного».

Совсем не значит то, что эти детали обязательно находяться в состоянии «срочно под замену» на любой машине.
Но очень часто, на многие из этих деталей просто не обращают внимание: Например шкив коленвала (он же демпфер) на 112 моторе весит около 2-х килограмм, и состоит из 2-х частей — самого шкива и внешней «обоймы», которая соединена со шкивом жестким каучуковым кольцом (именно по ней и бегает ремень). Выход из строя, начинается с растрескивания каучука. Следующий этап к крупному «подкапотному» ремонту, начинается тогда, когда «обойма» начинает потихоньку сползать со шкива. А апофеозом всего, является «срыв» обоймы — причем на серьезных оборотах. Результат плачевен — минимум: вискомуфта, радиатор (иногда и оба), передняя стенка (крышка) двигателя, ремень + часто, натяжное устройство — а дальше, как повезет. А на него обычно смотрят: Крутит? Крутит! Не шумит? Не шумит. Ну и . с ним — чаво деньгу тратить?

Дроссельная заслонка на V6 расположена сзади двигателя — к ней подходит впуск. Снимается гиморно — но мыть надо — когда мне первый раз ее сняли, «тарелка» заслонки была похожа на стенку курительной трубки. Я это делаю на всех машинах вместе со свечами — через одну замену свечей (50-60тыс.) — и в том, и в том случае, нужно снимать впуск с ДМРВ.
Данную операцию должен проводить ТОЛЬКО электрик-диагност профильного сервиса — дроссельная заслонка стоит от 25000 до 48000 рублей (в зависимости от производителя и места приобретения). Что происходит с заслонкой, если ее никогда не чистили, и вдруг почистили — мне не известно. Сдесь лучше проконсультироватся со специалистом.

Передние гидроопоры заднего подрамника (на сервисе их еще называют «гумми-лагеры») — это детали, которые по сути крепят ВСЮ заднюю посвеску к кузову. Задние опоры не гидравлические, и ходят тысяч 200-250, а вот передние — по нашим дорогам — ходят от 60 до 80 тыс. Они заполнены маслом, которое со временем вытекает из них через трещины. Меняються только парой. Диагностируются только на подъемнике — путем «отжатия» подрамника от кузова — если есть трещины, то их лучше поменять. Если есть разрыв — менять обязательно. В принципе, это тот же маслонаполненый сайленблок.

Задние тормозные шланги — берем шланг в руку, и сгибаем в разные стороны — если есть хоть малейшие трещины, меняем безоговорочно — это тормоза! Менять имеет смысл вместе с заменой тормозной жидкости — хуже не будет — будет только лучше. Повторюсь — тормозная жидкость КРАЙНЕ ГИГРОСКОПИЧНА — она набирает в себя влагу, как губка! И менять ее нужно после весны — я не раз слышал «- Да ладно. Раз в три-четыре года поменяю, и ладно. » Так вот — похороны (любые), стоят гораздо дороже, чем раз в год поменят «тормозуху». При замене тормозной жидкости, не забываем снимать бачок ГТЦ, и промывать его — чище будет. Кстати и суппортам полезно — дольше проживут.
Передние шланги ходят гораздо дольше — но контролировать состояние шлангов нужно каждое ТО.

Особое внимание при покупке на:
«чашки» передних пружин — на «уставших» машинах они часто отгнивают — и как правило на скорости.
на состояние коробки и ДВС — их КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт довольно дорог.
на состояние РЗМ — можно поменять ремкомплект подшипников, а вот валы не перебираются — только замена РЗМ.

Диагностику необходимо проводить в профильном сервисе. Проверить необходимо все — ремонт «МВ», это удовольствие не дешевое — об этом нужно помнить.

По опыту — W210 V6 — это расходы 300-400$ в месяц без бензина ( при пробеге 3-4 тыс. в месяц, т.е. 36000-48000 в год! ). Эта сумма учитывает все необходимые регламентные работы по обслуживанию, включая некоторые неисправности, покупку резины и т.д. — И ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ (т.е. в один месяц Вам из этой суммы потребуется 200$ а на другой месяц, вы потратите 100$ только на один топливный фильтр) Это в том случае, если машина полностью исправна, и не требует крупного ремонта. И конечно если Вы честно меняете расходные материалы и детали, не дожидаясь того, когда масло в АКПП превратится в смолу, а рычаги не начнут вываливаться на ходу. Если требуется ремонт — сумма увеличивается в разы — полная переборка «убитой в хлам» подвески (с амортизаторами, стабилизатором и верхними рычагами) может обойтись в 3000$. Как правило, ремонт — это упущенная «мелочевка». Из серии «- А, ерунда. Потом сделаю. «. В первую очередь это касается подвески — например «убитая» шаровая опора, довольно быстро «приканчивает» рулевой наконечник и подшипник ступицы — это мнение механиков и опыт владельцев разных машин.

А вообще — W210 довольно надежен — естественно при РЕГУЛЯРНОМ и СВОЕВРЕМЕННОМ обслуживании.

Продолжим?

Источник