Mercedes-Benz B-class Меркель › Logbook › Замена передних амортизаторов
Всем привет).
С момента покупки машины было замечено что левая стойка была пробита прошлым хозяином. И на мелких кочках казалось что там сидит барабанщик группы «Slipknot».
В итоге лечение одно — замена стоек. Кто не в курсе — лучше менять парой, так как обычно если умерла одна стойка амортизатора то и вторая скоро отправится в мир иной.
Промониторив рынок понял что оригинал брать очень дорого и главное глупо, все потому что оригинальные амортизаторы для МБ поставляет фирма SACHS которые потом продаются с наклейкой MERCEDES (ниже будет доказательство на фото), разница в цене более чем в 2 раза! Поэтому решено было сразу заказать на экзисте амортизаторы фирмы SACHS.
Вот пример цен амортизаторов на момент покупки:
Как видно из фото:
-оригинальный амортизатор Mercedes от 12728 р;
-такой же только без наклейки Mercedes фирмы SACHS от 6841 р.
Позвонив официалам в г.Челябинске цена за (наверно) оригинальный амортизатор была заряжена в районе 14000р.
Соответственно далее был сделан заказ, получите, распишитесь, и установка…
Вкратце при замене амортизаторов особой разницы от других авто я не заметил но есть одно НО
В моем наборе инструментов были такие ключи которые ни когда не использовались, например ключ на 18″ или на 22″ или на 16″. Я думал что эти ключи нужны для веса, либо это маркетинговый ход (покупаешь нормальные ключи плюсом достаются 20 ненужных) но нет, оказывается МБ их активно использует, короче при замене амортизаторов или любом другом самостоятельном ремонте они вам понадобятся + обычные шестигранники и звездочки.
Итак, к работе:
1. Снимаем «дворник».
Все просто, аккуратно вытаскиваем заглушку, окручиваем головкой гайку и выдергиваем «дворник».
2. Снимаем пластик.
Пластик вынимается движением «на себя», выдергивая из защелок, и отсоединяя уплотнительную резинку.
Под пластиком в самом углу где расположены петли капота, было замечено очень много всякого мусора в виде листвы, мелких веточек, грязи и другого гов*а. Так вот, советую всем туда заглянуть и по-необходимости прочистить, так как именно там конструктивно расположена трубка для оттока воды с лобового стекла и капота, если она забита то воде некуда утекать и все что там набилось будет преть, гнить ну и в дальнейшем ржаветь.
Источник
Инструкция по замене передних амортизационных стоек на Mercedes класса S DC W220 Airmatic (не ActiveBodyControl)
Единственный поставщик пневмоподвески с электронным управлением на Mersedes Benz S Klasse (W220/C215), компания Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH, уже предложила эти пневмомодули также и для вторичного рынка.
Модули пневмоподвески для MersedesBenz S Klasse (W220/C215) имеются теперь и на рынке автозапчастей для стандартной заднеприводной версии, для автомобилей, оснащенных системой 4matic, а также для версий со спецзащитой B4 и B7. Разумеется, Bilstein предлагает рынку ОЕпродукт, а это:
- оригинальное качество поставщика на конвейер,
- 100% технология сжатого газа от Bilstein,
- высокий резерв мощности,
- стабильно высокие характеристики демпфирования.
Все компоненты и системы идеально согласованны, монтируются просто и надежно, а после установки обеспечивают совершенные динамические свойства и высокий резерв мощности в любой ситуации. В помощь станциям техобслуживания мы публикуем иллюстрированную монтажную инструкцию от Thyssen Krupp Bilstein Tuning GmbH по замене передних стоек пневмоподвески.
- Хранить амортизационные стойки при температуре от 15°C до 50°C.
- Монтаж и демонтаж должен производиться только обученным персоналом в специализированной мастерской.
- Cамоконтрящиеся гайки заменить новыми.
- Не допускать повреждений трубопроводов и кабелей.
- Внимание: если монтаж производится иначе или в другой последовательности, чем описано в инструкции, это может привести к повреждению автомобиля и модулей пневматической подвески!
Последовательность действий:
- Выровнять рулевое колесо прямо. Во время проведения работ на модуле пневматической подвески зажигание должно быть выключено.
- Под капотом, справа, в коробке предохранителей снять средний из трех больших предохранителей.
- Поднять автомобиль на подъемнике. При этом пользоваться рекомендованными производителем приемными местами подъемника. Внимание: Опасность соскальзывания автомобиля.
- Демонтировать колесо.
- Демонтировать тяговый механизм датчика уровня кузова.
- Снять штекер (демпфирующий клапан, АБС) демонтируемой амортизационной стойки.
- Ослабить соединение верхнего треугольного рычага подвески.
- Отвинтить 2 установочных винта снизу на амортизационной стойке.
- Отвинтить внутри крепление поперечного рычага подвески.
- Отвинтить патрубок напорного пневмопровода на амортизационной стойке. Воздух под давлением! Медленно отвинтить и спустить давление воздуха.
- Отсоединить амортизационную стойку на шаровом шарнире треугольного рычага подвески с помощью подходящего рычага.
- Отвинтить 3 гайки сверху на кузове.
- Извлечь амортизационную стойку сбоку вниз.
- Вставить новую амортизационную стойку вверх и наживить верхние гайки. Окончательную затяжку гаек производить на автомобиле только тогда, когда он уже будет стоять на колесах.
- Установить амортизационную стойку с помощью установочных винтов на шаровом шарнире нижнего поперечного рычага подвески (20 Нм). Установочные винты должны быть заподлицо c амортизационной стойкой.
- Смонтировать верхний треугольный рычаг подвески.
- Вставить штекер управления переднего моста (демпфирующий клапан, АБС) монтируемой амортизационной стойки.
- Установить тяговый механизм датчика уровня кузова.
- Установить колесо.
- Присоединить пневмопровод (5 Нм). Проверить уплотнительное кольцо, при необходимости – заменить.
- Приопустить автомобиль на подъемнике примерно на 400 мм (расстояние от середины оси до нижней кромки крыла). Запрещается полностью опускать автомобиль с подъемника при отсутствии давления в пневматической подвеске.
- Запустить двигатель, подождать не менее 2 минут, нажать на панели бортовой электроники клавишу функции подъема кузова.
- Опускать подъемник сначала медленно, а до конца лишь после того, как автомобиль сам полностью приподнимется.
- Проверить AIRmatic на герметичность.
- Затянуть винты согласно инструкциям автопроизводителя только после того, как автомобиль полностью опущен и стоит на колесах. 3 гайки кузова: 20 Нм (Соблюдать рекомендации производителя автомобиля!)
Источник
передняя стойка Mercedes W220
В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю — то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.
диагностика
У стойки может быть три причины спускания. Первая причина — усадка сайлентблока, вторая — окисление нижней юбки а третья — выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее.
Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников — обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану.
Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.
ремонт стойки
Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!
Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 — 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет!
Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу.
В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.
разборка стойки
Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать — написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.
замена пыльника
Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.
Источник