Ремонт мерседеса w202 своими руками

цилиндр — снятие, ремонт и установка

Сцепление Mercedes-Benz W202 (C Class)

10.1.6 цилиндр — снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)

Рабочий цилиндр — снятие, ремонт и установка

Примечание. Перед началом работы прочтите предостережения, касающиеся тормозной жидкости.

1 Затяните стояночный тормоз, поднимите передок автомобиля и установите его на подпорки.

2 Подставьте под рабочий цилиндр, расположенный снизу на правой стороне коробки передач, подходящую емкость для слива жидкости. Затем отверните штуцер подводящей трубки на задней стороне цилиндра. Как вариант, можно отсоединить гибкий шланг от жесткой трубки на левой стороне трансмиссии. После слива жидкости заткните трубки, чтобы в систему не попала грязь.

3 Отверните два болта, которыми цилиндр крепится к картерутрансмиссии, и снимите цилиндр вместе со штоком. Снимите прокладку, заметив какой стороной она обращена к цилиндру (рис. 4.3,а-в).

Рис. 3,а. Снятие рабочего гидроцилиндра сцепления с картера трансмиссии

Рис. 3,б. Дистанционная прокладка под рабочим цилиндром

Рис. 3,в. Рабочий цилиндр, снятый с трансмиссии

4 Спомощью отвертки аккуратно извлеките стопорное кольцо и вытащите из цилиндра шток и прочие детали.

5 Постучите фланцем цилиндра по куску дерева, чтобы извлечь из него поршень и пружину (рис. 5,а,б).

Рис. 5,а. Извлеките из цилиндра поршень .

Рис. 5,б. . и пружину

6 Промойте все детали тормозной жидкостью и разложите их для осмотра (рис. 6).

Рис. 6. Детали рабочего гидроцилиндра привода сцепления

7 Внимательно осмотрите расточку цилиндра и поршень на наличие износа и задиров. При значительных повреждениях замените цилиндр в сборе. Если детали цилиндра в хорошем состоянии, то замените только резиновые уплотнения из ремонтного набора. Никогда при переборке цилиндра не ставьте старые уплотнения.

8 Снимите с поршня старую манжету и установите новую только руками. Для облегчения установки манжеты смочите ее тормозной жидкостью. Манжету устанавливайте рабочей кромкой в сторону пружины поршня.

9 Смажьте тормозной жидкостью расточку цилиндра и вставьте в него пружину витками большего диаметра внутрь.

10 Аккуратно вставьте поршень так, чтобы выступающий его конец вошел в верхние витки пружины.

11 При необходимости, установите на шток новую противопыльную крышку. Затем вставьте шток в цилиндр противопыльной крышкой к поршню.

12 Зафиксируйте сборку стопорным кольцом.

13 Установите прокладку под фланец цилиндра на картер коробки передач канавкой в сторону картера.

14 Установите цилиндр на место так, чтобы шток вошел в картер и в сферическую выемку выжимного рычага.

15 Вверните и затяните болты крепления цилиндра.

16 Подсоедините трубку или шланг, затем удалите из системы воздух.

17 Опустите автомобиль на землю.

Диагностика неисправности сцепления Mercedes-Benz W202 — Red Line Service
замена рабочего цилиндра сцепления на Мерседес w202 c180
ЗАМЕНА ЦИЛИНДРОВ СЦЕПЛЕНИЯ Мерседес | ПРОПАЛО СЦЕПЛЕНИЕ| AutoDogTV| Дырявыймерс 2018 #29
Мерседес как снять сцепление быстро ,можно снять главный цилиндр не снимая узел педалей .совет
Как снять коробку на 202 мерседес

Источник

8.1.7 цилиндр — снятие, ремонт и установка

Главный цилиндр — снятие, ремонт и установка

1 Главный цилиндр расположен внутри салона на опорном кронштейне педалей (рис. 1). Жидкость для заполнения цилиндра поступает по резиновому шлангу из резервного бачка тормозной жидкости в моторном отсеке.

А — Главный цилиндр; В — Напорный трубопровод со штуцером; С — Патрубок шланга подпитки; D — Гайки крепления цилиндра; Е — Сервопружина педали сцепления; F — Пружинный фиксатор; G — Узел педалей

Рис. 1. Главный гидроцилиндр сцепления и узел педалей

2 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и уберите его в сторону. Аккумулятор расположен в багажном отделении.

3 Для доступа к цилиндру снимите облицовочную панель из-под рулевой колонки.

4 Отогните ковер и покрытие пола под педалями, чтобы не пролить на них жидкость.

5 Для уменьшения потерь жидкости откачайте с помощью клизмы или шприца тормозную жидкость из соответствующего отсека резервного бачка так, чтобы ее уровень стал ниже обреза заборной трубки. Как вариант, зажмите шланг подачи жидкости к цилиндру струбциной.

6 Подставьте под цилиндр подходящую емкость для сбора пролитой жидкости.

7 Отверните гайку штуцера трубки на конце цилиндра и отсоедините трубку от цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра для предотвращения дальнейших потерь жидкости, а также чтобы в систему не попала грязь.

8 Отверните гайки крепления цилиндра к кронштейну педалей.

9 Поднимите вверх педаль сцепления и удалите сервопружину педали вместе с ее деталями (рис. 9). Имейте при этом в виду, что на некоторых моделях вместо сервопружины установлена возвратная пружина несколько иной конструкции.

Рис. 9. Поднимите педаль и вытащите упор (1) сервопружины, пружину (2) и опорную тарелку (3)

10 Удалите пружинное кольцо и снимите наконечник толкателя главного цилиндра с пальца на рычаге педали сцепления.

11 Отсоедините от цилиндра шланг подачи резервной жидкости и вытащите цилиндр.

12 Отсоедините от корпуса цилиндра гофрированный чехол (рис. 12).

Рис. 12. Отсоедините от цилиндра гофрированный чехол в месте, указанной стрелкой

13 Извлеките пружинное кольцо (рис. 13,а) и упорную шайбу (рис. 13,б).

Рис. 13,а. Извлеките пружинное кольцо .

Рис. 13,б. . и упорную шайбу

14 Вытащите из цилиндра толкатель с поршнем (рис. 14,а) и пружину (рис. 14,б).

Рис. 14,а. Извлеките толкатель с поршнем.

Рис. 14,б. . и пружину

15 С конца поршня снимите крышку и перепускной клапан (рис. 15).

Рис. 15. Снимите с конца поршня крышку и перепускной клапан

16 Промойте все детали в чистой тормозной жидкости и разложите для осмотра.

17 Осмотрите зеркало цилиндра и поршень на наличие задиров и износа. Если повреждения очевидны, замените весь главный цилиндр в сборе. Если состояние всех деталей удовлетворительно, ограничьтесь заменой резиновых уплотнений из ремонтного комплекта. Никогда не используйте уплотнения вторично.

18 Снимите с поршня старые уплотнения и аккуратно установите новые. Для установки не пользуйтесь никаким инструментом — только руками. Для облегчения установки смочите уплотнения в тормозной жидкости. Уплотнения следует устанавливать рабочей кромкой в сторону пружины.

19 Смочите расточку цилиндра и поршень тормозной жидкостью и вставьте в цилиндр сначала пружину.

20 Установите на поршень перепускной клапан и крышку и аккуратно вставьте поршень в цилиндр.

21 Наденьте поверх толкателя упорную шайбу и пружинное кольцо.

22 Утопите немного поршень в цилиндр и вставьте пружинное кольцо в его канавку. Удостоверьтесь, что кольцо надежно встало на место.

23 Закрепите на конце цилиндра резиновый чехол.

24 Установите цилиндр в последовательности, обратной снятию. После подсоединения шлангов, удалите из системы воздух.

Источник

plus24dbu › Blog › Mercedes-Benz W202 — ремонт климата

Вроде бы уже давным-давно пора забыть этот Мерседес, но совершенно случайно на флешке нашёл фотки одного очень интересного процесса, который на этой машине пришлось делать уже дважды. Итак, на W202 регулировки скорости вращения вентилятора и температуры воздуха сделаны на своих переменных резисторах. Несмотря на год производства, немцы уже тогда решили внедрить максимум электроники в управление климатом. Единственное, что осталось «деревянным» — переключение шторок, направляющих воздушный поток. Типа, «в морду», «в яйца» и на лобовое стекло. Конструкция весьма удобная в плане снятия и установки — не нужно изгибать руку и пальцы в десяти суставах. Просто при установки нужно прицелиться в пластмассовую квадратную держалку и защёлкнуть блок климата.

С чего вообще началось вмешательство в климат — история интересная. Многострадальный Славян, о котором я уже неоднократно писал, заметил, что скорость вращения вентилятора во многом зависит от количества ям на дорогах нашей огромной Сибири, а точнее от их отсутствия. Ни для кого не секрет, что с наступлением весны на дорогах сначала тает белый снег, а затем чёрный, который дорожники иногда именуют загадочным словом «асфальт». Мы такое слово не знаем, но иногда читаем об этом удивительном техногенном явлении из средств массовой информации и со страниц зарубежных журналов.

Так вот, несмотря на всю высокотехнологичность немецких инженеров, у них тоже обнаружился небольшой изъян, выраженный в удешевлении производства самого святого в наших широтах — платы климат-контроля. В то время, как японцы до последнего старались использовать текстолитовые платы, немцы использовали гетинакс. Объясню, в чём между ними разница. Текстолит — это стекловолокно (или стеклоткань, кому как больше нравится), которая склеивается в несколько слоёв с применением полиэфирных смол, в нашей стране для этих целей использовалась эпоксидная смола. То есть понятно, что такая плата будет очень прочной и будет держать довольно высокие температуры. Производство гетинакса, по своей пищевой цепочке, производится гораздо более длинным путём. Для начала кучка бомжей шарятся часами по помойкам в поисках всего, что можно сдать в пункты приёма. Помимо цветных и чёрных металлов, как оказалось, принимается ещё и макулатура, о которой многие забыли ещё с советских времён. немецкие бомжи не забыли… В общем, произведения таких небезызвестных граждан, как Ницше, Геббель, Мейер, а также продукция из рубрики «попкина радость», в конечном итоге измельчается до субатомных частиц, заливается конторским клеем, плющится под прессом. Всё тем-же конторским клеем к одной (или двум) сторонам приклеивается медная фольга (с другой приёмки — цветмета) и в результате получается очень дешёвая плата. В масштабах такой знаменитой организации, как Xuang-chvang-tung (у которых штрих-код начинается на 69) получается колоссальная экономия. С точки зрения технологического процесса получается такая интересная фигня: платка с вытравленными дорожками и просверленными дырочками едет по конвейру, в неё втыкиваются детальки, затем эта плата попадает в зону пайки. Выглядит это следующим образом: оловянно-свинцовая волна, как бы так сказать, проходит по нижней стороне платы. Поскольку её новую-то коробит во всех мыслимых и немыслимых направлениях, несложно представить, что с ней произойдёт через несколько лет эксплуатации в суровых погодных условиях. Коротко говоря, вокруг всех точек пайки образуются микротрещины, которые со временем увеличиваются в размерах. Такой эффект называется «холодная пайка». Как следствие, рано или поздно о платы начинают отваливаться детали, в прямом смысле слова.

На фото хорошо видно, что регулирующих элемента три, это — температура с обеих сторон и, как раз, скорость вращения вентилятора. Сначала я просто хотел прогреть пайку канифолью, но качество припоя настолько низкое (это всё немецкие бомжи виноваты — тащат что попало…), спустя пару месяцев, в общем, ситуация повторилась.
Сначала Славяна это забавляло: стукнешь по климату — вентилятор с одной скоростью крутится (если крутится вообще), затем поймаешь кочку — он может вообще на пол-дня замолчать. Сплошные развлечения! Не исключаю, что история со связью IFZ — PMS произошла, в первую очередь, из-за плохого качества припоя. Кстати, плата IFZ тоже выполнена на гетинаксе.
В конечно итоге я снял весь припой с платы и заново всё припаял. На момент продажи автомобиля всё работало, как часы. Не немецкие, а наши новосибирские (у нас производится самое качественное олово на одноимённом заводе). Какие можно сделать выводы? Во-первых, не стоит сразу отбирать у жены любимого плюшевого мишку, утыкаться в него и рыдать днями и ночами, периодически совершая набеги на холодильник, а затем в туалет. Главное, что источник проблемы теперь известен и он, по сути, плёвый. Это лишь означает, что нужно в запасе иметь энное количество пива, для того, чтобы в любой момент передать его на бережное хранение любому знакомому электронщику.

На этом у меня всё, и никогда не расстраивайтесь по пустякам! Всем ровных дорог и хорошего настроения!

Источник