Ремонт металлических заборов
При чрезмерной нагрузке на забор, как по естественным причинам, так и от того, что дети иногда любят покачаться на заборе, столбы расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить былую форму металлического сетчатого забора, столбы нужно снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить новой.
Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков раствора. Затем столбы ставят на место и заполняют ямы цементным раствором. Лучше всего при ремонте использовать быстротвердеющий раствор. Поэтому положение столбов сразу же проверяют по уровню и фиксируют их вспомогательными подпорками на то время, пока цементный раствор застывает. Подпорку крепят к столбу хомутом, для затягивания которого следует использовать оцинкованные болты и гайки.
Крайние и угловые столбы забора испытывают значительную одностороннюю нагрузку, и их тоже желательно укрепить подпоркой, закрепляемой в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если же несущая проволока сильно деформирована, ее следует натянуть. Для этого надо к крайнему столбу присоединить сдвоенный трос (или проволоку), концы которого закрепить в земле колышком. Затем между жилами троса вставляют отвертку или большой гвоздь и закручивают его, пока удерживающая сетку проволока не натянется.
Натягивание несущей проволоки сетчатого забора: а — с помощью вспомогательного троса; б — натяжным устройством
Быстрее и проще дело пойдет с использованием натяжного устройства. Для этого его следует установить в нужном месте на натяжной проволоке и гаечным ключом вращать валик до тех пор, пока проволока не будет туго натянута. Чтобы подтянуть проволочную сетку, в крайний ряд петель с провисшей стороны продевают металлический стержень и используют для натягивания крючок.
Защита от коррозии и покраска металлического забора
Чтобы металлический забор со временем не терял своего первоначального вида, его необходимо защищать от образования ржавчины и регулярно подкрашивать. Важно, чтобы подбор краски и окрашивание выполнялись с учетом рекомендаций по использованию красящих средств. Одно из самых слабых мест столбов для оград и заборов из стальных труб — их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах. Защитить столбы от коррозии помогут пластиковые и деревянные заглушки, которые при желании можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.
Подготовка поверхности
Ржавчина, налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды. Грязь и песок можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами, но делать это надо своевременно, иначе ограда быстро придет в полную негодность. Даже оцинкованные элементы оград требуют ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.
Процесс подготовки поверхности к окрашиванию может занять несколько дней. Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Для очистки и обезжиривания деталей забора можно использовать бытовые чистящие средства, а для удаления ржавчины — антикоррозионные составы. Оцинкованную поверхность необходимо промыть водой с добавлением аммиака. На обработанную таким образом поверхность краска будет ложиться лучше. Если на поверхности металла осталась старая краска, ее перед покраской нужно обработать наждачной бумагой. Если же краска находится в неудовлетворительном состоянии, ее необходимо снять с помощью крупной наждачной бумаги, абразивной насадки на дрель или же препарата для удаления старой краски. С очищенных таким способом мест сильной струей воды смывают шлифовальную пыль и грязь и оставляют сохнуть на сутки.
Затем на поверхность следует нанести грунтовку. Она уберет остатки ржавчины, а также будет способствовать лучшей адгезии финишного слоя краски с поверхностью. Некоторые грунтовки имеют антикоррозионные свойства, другие — только улучшают качество нанесения финишных красок. В случае с алюминием или оцинкованным металлом базовая краска наносится так называемой нереактивной пленкой (пассивационным слоем). Она связывает окислившиеся частицы металлов. Такие грунтовки также способствуют качественному нанесению финишных красок на металлы.
Для грунтовки металлических поверхностей не используйте валик. При его применении в глубь основания нагнетается воздух, вместе с которым туда может проникнуть влага. А это является первым шагом к коррозии. Грунтуют металл только кистью.
Подбор грунтовок и красок
Ассортимент красок, которыми можно покрывать металлические заборы, балюстрады на балконах, садовые фонари, водостоки или кровлю, велик. Для окрашивания металлических частей в большинстве случаев используют краски для наружных работ на основе органических растворителей (поливиниловые, алкидные, масляные), а также эмали на основе хлоркаучука. Оцинкованные и алюминиевые поверхности рекомендуют окрашивать дисперсионными красками, отличающимися друг от друга временем высыхания, палитрой оттенков, типом и расходом применяемого растворителя.
До недавнего времени поржавевший металл окрашивали в три этапа: сначала обрабатывали преобразователем ржавчины, затем наносили грунтовку и лишь после этого окрашивали. Сегодня все чаще грунтовки становятся универсальными. Они выполняют функцию преобразователя ржавчины и собственно грунтовки. Появились и универсальные краски, которые нейтрализуют ржавчину, защищают металл и выполняют декоративную функцию. Их можно наносить непосредственно на металл.
Популярностью пользуются декорирующие краски с антикоррозионными свойствами, которые можно наносить на поверхность, пораженную ржавчиной в незначительной степени. Надежную защиту от коррозии обеспечит и двухслойное покрытие акриловым лаком. Сохнет он быстро — нанести два слоя можно за один день. Для окрашивания мелких металлических элементов удобно использовать краски в аэрозольной упаковке. С подбором цвета краски для ограждений проблем не существует. Все производители лакокрасочной продукции предлагают большой выбор цветов. Прямо в магазине можно воспользоваться услугой компьютерного подбора цвета и придать краске нужный оттенок.
Окрашенная поверхность ограждений может быть блестящей, полуматовой или матовой. Сейчас пользуются популярностью краски, придающие поверхности металла различные эффекты. Например, краска может имитировать слабые следы деформации (так называемый молотковый лак), растрескавшуюся или состаренную (патинированную) поверхность. Для патинирования используют специальные краски с разными оттенками зеленого цвета. В результате их применения, например, прутья ограды станут похожими на старинную ковку. Также эффекта старины можно достичь, окрашивая металл красками, имитирующими ржавчину либо придающими ему отблеск меди, золота или серебра.
Такую краску наносят не на всю поверхность, а лишь на определенные фрагменты ограждения. Это делают через два дня после нанесения основного финишного слоя. Краску перемешивают и пропитывают ею кисть, поролон или тряпочку, затем слегка размазывают, например, на кусочке доски. Когда краска на кисти или тряпочке слегка подсыхает, ею протирают окрашиваемые металлические детали. Эффект патинирования лучше всего заметен на поверхности, предварительно окрашенной краской графитного цвета. По покрытым такой краской ограждениям через два-три дня после окрашивания можно пройтись щеткой с жестким ворсом.
Окрашивание забора
Если ограждение было покрыто базовой краской, второй слой можно наносить только спустя сутки, а в некоторых случаях — минимум трое суток. Нельзя окрашивать металлическую поверхность, если ее температура превышает 40 °С. Работы можно производить при температуре воздуха выше 5 °С и относительной влажности до 80 — 85 %.
Перед началом работы краску необходимо размешать. Если в ней есть сгустки либо поверхность взялась пленкой, значит, истек срок годности или же не соблюдались условия хранения. Обычно, чтобы размешать краску, достаточно встряхнуть банку. Но лучше воспользоваться палочкой или специальным миксером. Не добавляйте в краску слишком много растворителя — это снижает качество покрытия. Слишком сильно разбавленная краска ложится очень тонким слоем.
Если вы хотите получить новый цвет, краски можно смешать. При этом следует помнить, что смешивать можно только краски одного типа, а в идеале — и одного производителя. Не стоит смешивать краски, ранее разбавленные растворителями. Если упаковка с краской большая (несколько литров), перед началом работы нужно отлить небольшое ее количество в отдельную емкость и оттуда набирать ее кистью. Так расходуется меньше материала, а краска, оставшаяся в емкости, не высыхает.
Для окрашивания прутьев ограждения лучше всего подходит кисть. Она должна быть плоской и иметь ворс средней жесткости. Если окрашиваемая поверхность ровная, а ее площадь значительная, в целях экономии материала лучше использовать валик. Если же металлические элементы забора окрашивают перед его установкой, целесообразно воспользоваться пульверизатором. Окрашивание металлической поверхности с его помощью позволяет получить более гладкое и блестящее покрытие, чем при использовании кисти или валика. Подобный метод также эффективен в том случае, если ограждение имеет сложную форму, из-за чего окрашивание с помощью кисти было бы неудобным.
Чтобы узнать, как долго краска продержится и насколько эффективно защитит металл от ржавчины, можно провести следующий эксперимент. Подготовьте небольшие металлические предметы и окрасьте их разными красками, следуя инструкции производителя. После полного высыхания краски (это время тоже указано в инструкции) положите окрашенные предметы в банку с раствором кухонной соли (приблизительно 10 столовых ложек соли на 1 литр воды). Через несколько дней на металле появятся следы ржавчины. Чем дольше покрытие оказывает сопротивление коррозии, тем лучше краска защищает металл.
Источник
Ремонт забора
Ремонт или замена забора требуется через несколько лет службы ограждения, когда в неисправное состояние приходит вся конструкция или отдельные ее части. Выбор реставрации или полной замены забора зависит от степени износа и повреждения, но ремонт все же занимает меньше времени и затрат, потому чаще выбирают именно восстановление разрушенной секции.
Почему разрушаются заборы
Нужно помнить о том, что ограждения ломаются не только в результате механического воздействия. Основной разрушающий фактор – окружающая среда, в частности – влага. Она постоянно есть в воздухе, в дожде, тумане и снеге. Попадая на забор из любого материала, она проникает в его тело и начинает коррозийные или гнилостные процессы. В результате – доски превращаются в труху со временем, бетон крошится, кирпич размягчается, металл ржавеет. Конечно, это при условии нарушения защитного слоя материалов, используемых при строительстве. А если гидроизоляционной обработки не было?
Другая причина более очевидна: механические нагрузки и повреждения. Список длинный:
- Случайно въехавшая в забор машина. В этом случае не важно, из чего сделано ограждение – металл, бетон, дерево, степень разрушения зависит от мощности столкновения;
- Любые удары губительны для профлиста, сетки, дерева;
- Неудачный демонтаж секции в случае ремонтных работ коммуникаций и т.д.
Ущерб и способ восстановления определяют, исходя из степени повреждения и разрушения:
- При нарушении одной или нескольких секций целесообразно провести местный ремонт забора своими руками без услуг профессионалов.
- Если деформация идет по всему забору, следует оценить масштаб предполагаемых работ. В случае, если загнили доски, их необходимо менять полностью по всему периметру, оставляя только здоровые.
- Ремонт железобетонного и бетонного забора имеет надежное основание. Если нижний ярус целый, нет необходимости полностью сносить конструкцию.
- Если завалился забор из отдельных секций из профлиста, оценку следует проводить по состоянию несущего каркаса.
Теперь расскажем о дефектах отдельных заборов и способах их восстановления.
Деревянные заборы
Ограждение из деревянного штакетника или досок – классика дачного жанра. Хорошо сделанные заборы смотрятся аккуратно и законченно, надежно защищают территорию от посторонних глаз и нечистых на руку воришек.
Чтобы заранее предотвратить разрушение, все деревянные элементы перед строительством забора необходимо тщательно обработать морилкой и противогрибковыми составами. Это защитит древесину от намокания и гниения.
Если начались процессы гниения, необходимо принять ряд мер:
- 1) С уцелевших, но частично пораженных досок нужно снять гнилостные очаги, расчистить дефекты шпателем и щеткой;
- 2) Заполнить расчищенные углубления шпатлевкой;
- 3) Не лишним будет загрунтовать древесину и покрыть ее эмалью или новым слоем морилки.
Если штакетник был покрыт краской, её необходимо счистить по максимуму перед покраской.
В случае тотального поражения досок или поперечной рейки потребуется полный ремонт деревянного забора. Для этого придется демонтировать разрушенные части и заменить их на новые. Если штакетник сохранился, а несущий брус начал гнить, аккуратно снимите поперечины, замените горизонтальную балку и прикрепите штакетник обратно.
Ремонт металлических заборов
Несмотря на прочность металла, заборы из профлиста, металлического штакетника и кованых секций тоже выходят из строя. Какие поломки могут возникнуть:
- Срыв секции. Это происходит в результате коррозии сварного шва или распада соединения (отлетела шайба, сорвало болт и т.д.).
- Отрыв металлического штакетника. Это может произойти по тем же причинам, что срыв секции: коррозия сварки или механическое воздействие (зацепило машиной, например).
- Реже заборы заваливаются из-за ненадежного крепления опор к земле.
Ремонт забора из профнастила или штакетника начинается с полного удаления секции или отдельного прута. Затем осуществляют зачистку места сварки. Можно использовать металлическую щетку и наждачную бумагу, быстрее процесс осуществляется электрическим инструментом – болгаркой.
На зачищенные направляющие фиксируют новый или выправленный профлист при помощи сварки или болтового соединения.
Аналогичным образом поступают с оторванными прутьями, уголками, трубами: на предварительно очищенную направляющую заново крепят вертикальные ограждающие элементы посредством сварки. Для широкого штакетника и трубы может быть использовано крепление саморезами по металлу.
Для предотвращения коррозии металлического забора все его составляющие нужно покрывать грунт-эмалью и обновлять их по мере необходимости каждые несколько лет. Образовавшуюся ржавчину счищают наждачной бумагой или болгаркой, поверх накладывают антикоррозионный состав.
Еще одна проблема заборов из профлиста – нарушение целостности полимерного защитного слоя, из-за чего начинает развиваться коррозия стали. Для устранения этого дефекта лучше обратиться за помощью к профессионалам: они аккуратно удалят патологию и восстановят цвет поврежденного участка, используя эмали из таблицы RAL.
Бетон и железобетон
Ремонт железобетонного забора необходим, когда на конструкции образуются выбоины и оголение арматуры. Сколы возникают из-за погодных условий, в основном – из-за воды, которая впитывается в бетон, а в морозы, расширяясь, нарушает структуру камня. Как следствие, рабочая арматура подвергается намоканию и ржавеет. Если вы заметили подобные разрушения – немедленно приступайте к ремонту бетонного забора, какого бы размера не был образованный дефект.
Что понадобится для восстановления целостности ограждения из камня:
- Металлическая щетка и наждачная бумага;
- Грунтовка для уличного применения по камню;
- Бетонный раствор или ремонтная смесь;
- Приспособления для опалубки.
Как произвести ремонтные работы:
- Расчищаем место разрушения от отслоившегося камня. Должна остаться крепкая поверхность.
- Далее снимаем коррозию с металлической арматуры. Используем щетку и наждачную бумагу. Болгарка в данном случае может снять слишком много и здоровой поверхности, потому стоит отдать предпочтение ручному методу. Хотя, это, скорее, вопрос мастерства.
- Когда очищены оба материала, можно приступать к обработке. Покрываем основание грунтовкой для уличного использования. Оптимально выбрать грунт глубокого проникновения для камня – он лучше сочетается с бетонной основой. Отдельно грунтовку для металла лучше не использовать – она обладает аналогичными свойствами с обычной эмалью и снижает адгезию между арматурой и камнем. Тем более, прутья будут спрятаны под слой бетона, этой защиты будет достаточно. Наносим 2 слоя грунтовки, давая каждому просохнуть по инструкции.
- При значительном разрушении для восстановления формы бетонного ограждения потребуется сооружение маленькой опалубки. Для этого можно использовать листы фанеры или доску. Каркас следует собрать отдельно, прикрепив его к основанию при помощи арматуры. Опалубка не потребуется, если выбоины незначительные и внешние контуры восстанавливать не нужно.
- Готовим цементный раствор или затворяем ремонтную смесь.
- Закладываем раствор в опалубку или распределяем его по дефектной поверхности.
- Остается дождаться схватывания бетона и приступать к дальнейшей отделке, если такая предполагается.
Самое главное в ремонте железобетонного забора – не упустить момент и сделать работу вовремя, пока конструкция не потеряла свои несущие способности безвозвратно.
Кирпичный забор
С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:
- Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
- Крен секции или всего ограждения.
В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.
Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:
- 1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
- 2) Загрунтовать составом для наружных работ;
- 3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.
Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.
Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:
- При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
- Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.
В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.
Основания и опоры
Для любых заборов каркас – самая нагруженная часть конструкции. Особое внимание уделяют фундаментам и опорным стойкам.
Выявить нарушение в работе фундамента просто – забор накренится или сместится относительно изначально заложенной плоскости. Тогда профнастил согнется как лист бумаги, деревянные поперечины могут треснуть и переломиться, по бетону и кирпичу пойдут трещины. Исправлять образовавшиеся дефекты в основании непросто – решение в каждом случае будет зависеть от типа фундамента и ограждения.
С опорами проще:
- Деревянные столбы должны быть тщательно обработаны антисептиками и водоотталкивающими эмалями. Если стойка начала гнить, лучше заменить ее на новую, потому что потеря несущей способности уже происходит.
- Металлические трубы и швеллеры покрывают грунт-эмалью для предотвращения коррозии.
Для надежности опоры бетонируют в основании.
Чтобы поправить положение наклоненной опоры следует убрать заборные поперечины и листы, чтобы предотвратить их поломку.
Большинство реставрационных работ можно произвести самостоятельно без помощи профессионалов. Но если дефект непростой, например, в случае с массивной конструкцией или нарушением фундамента, следует обратиться к специалистам: за их работу придется заплатить, но эта мера поможет сэкономить деньги на возможном допуске ошибок при неправильном проведении работ.
Источник