Ремонт межкомнатных дверей своими руками задевает за коробку

Если межкомнатная дверь задевает за коробку — Блог Stroyremontiruy

Межкомнатные двери и коробки к ним сделаны не из титана и боятся не только механических воздействий, но и влажности, из-за которой деформируются. Сегодня мы расскажем, что делать если межкомнатная дверь задевает за коробку, то есть произошла деформация последней.

Причины деформации

Коробка может деформироваться по ряду причин, вот самые распространённые из них:

1. — Воздействие влаги,
2. — Неправильное крепление фурнитуры,
3. — Неправильная фиксация коробки в проёме.

Для воздействия влаги дверь не надо поливать водой, часто в ванной достаточно обычной сырости, если же залили соседи, то каждую третью коробку может «повести» даже при идеальной установке. Происходит это из-за особенностей древесины, которая изменяет форму не только из-за перепадов температуры, но и из-за изменения влажности.

Неправильное крепление фурнитуры может ослабить её фиксацию, и дверь станет цеплять коробку, повреждая крайнюю кромку полотна. Также коробка может «поехать» из-за экономии или неправильной фиксации анкеров при монтаже, а ещё из-за нарушения технологии применения монтажной пены.

Воздействие влаги

Причиной деформации коробки может стать не только сырость или потоп, но и отделка стены возле дверного проёма после установки конструкции. Шпаклёвка и штукатурка имеют водную основу, а вода, испаряясь, попадает в дерево и приводит к его разбуханию. Более того, гипсовые смеси могут расширяться после высыхания, что также приводит к вздутию дерева.

Если после монтажа двери вы решили подшпаклевать стены возле коробки и она деформировалась, то:

1. — Установите место деформации,
2. — Снимите наличник,
3. — Расшейте шов между коробкой и стеной.

Для установления места деформации возьмите полоску бумаги и проведите её по просвету между прикрытой дверью и коробкой (фото 1). Это нужно для того чтобы не расшивать дверь по всей высоте.

Теперь пометьте карандашом место деформации, снимите наличник и шпателем или острым ножом удалите шпаклёвку/штукатурку со стороны стены (фото 2). Останется на ночь закрыть дверь с бумажной прокладкой в просвете между дверью и коробкой и в 90% случаев проблема разрешится.

Дефект крепления коробки

Если воздействия влаги нет, но остов коробки «гуляет», то вторая по вероятности причина этого – это неправильное крепление дверной конструкции в проёме. По технологии с каждой стороны двери должно быть два анкера, если же для их фиксации нет возможности (тонкая перегородка с одной стороны, например), то коробку с одной из сторон фиксируют пистолетной (!) монтажной пеной. Эта пена не расширяется и действует подобно клею, одновременно заполняя пустоты.

Если нужно дополнительно прижать дверную коробку, чтобы за неё не задевала дверь, то наличник снимается, по высоте коробка расшивается, как при деформации от влаги, после чего стороны подтягиваются либо анкерными болтами или ставятся на пистолетную пену и отжимаются распорками или вкладкой в дверную щель бумаги.

Если неправильно закреплены петли, то дверь снимается с них, отверстия под саморезы забиваются деревянными пробками, проверяется глубина подрезки внешнего слоя под фурнитуру и петли ставятся заново. Такой вариант брака встречается редко, гораздо чаще дверь задевает коробку из-за влаги или плохой фиксации каркаса в проёме.

Источник

Как исправить ситуацию: дверь при закрытии задевает коробку?

Здравствуйте, устанавливали межкомнатные двери самостоятельно. Теперь одна из дверей при закрытии задевает коробку и с трудом закрывается, можно ли это исправить?

Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.

Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите «отделаться лёгким испугом» то можно попробовать несколько способов.

1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.

2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .

Конечно можно все исправить.Такое произошло либо потому что дверная коробка разбухла (точнее материал разбух.дерево),либо вы слишком сильно запенили.Во втором случае надо удалить монтажную пену,установить дверь нормально и запенить снова.Пока пена твердеет установить распорки.Если де материал двери и коробки разбух от повышения влажности,то сложнее.Это уже качество самого изделия.

Ситуацию исправить можно, но только надо знать какая коробка, какое полотно (я о материале изготовления).

Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно «пройтись» рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.

Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.

Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.

Как вариант в проблемном месте «загнать» в дверную коробку анкер

Это решит проблему.

Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы

Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.

Источник

Двери стали задевать коробку

Как на этом форуме создать новую тему?

В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.

Темы в форуме

• 28-июн Межкомнатные двери — какие они б.
• 30-май Вопрос о ремонте деревянной двери
• 20-янв Входная стальная дверь
• 06-янв Дверь – необходимый элемент дома.
• 13-окт Установка дверей совместно с пок.
• 02-окт Двери ПВХ кто сталкивался?
• 21-апр Как сделать тепло- и запахо-изол.
• 18-дек дверь с эксцентриком
• 15-ноя Входные двери
• 06-окт Звукоизоляционные двери

• 20-июн Цена как критерий для выбора двери
• 20-июн Межкомнатные двери — какие они б.
• 23-фев Входные двери
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 24-авг Дверь – необходимый элемент дома.
• 03-авг Вопрос про межкомнатные арки.
• 18-апр Межкомнатные двери: изысканная р.
• 27-мар Раздвижные и распашные двери. Чт.
• 16-фев что делать с дверью?
• 09-фев дверь с эксцентриком

• 24-ноя Входная стальная дверь
• 09-фев дверь с эксцентриком
• 04-авг Межкомнатные двери. Выбор
• 23-фев Входные двери
• 16-фев Установка дверей совместно с пок.
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 23-июл Какой замок самый надежный?
• 21-дек Металлическая дверь и пена, как .
• 16-фев что делать с дверью?
• 19-апр Выбираю двери для ванной и туалета

Сообщение ремонт дерев. дверей » 02 авг 2005, 16:05

Сообщение master » 07 янв 2009, 02:29

Разбухание дверей летом, когда значительно повышается влажность, естественный процесс. И в расчете на это при установке зимой, когда за счет работы радиаторов отопления, воздух значительно суше оставляют зазор около 4 мм между дверью и коробкой по всему периметру.
В вашем случае зазор оказался маловат, есть несколько вариантов исправления, в зависимости от того что у вас с дверью или коробкой и какой имеется опыт работы с деревом.

1. Надо посмотреть, а не расперло ли коробку? Это происходит довольно часто. Для этого надо замерять ее ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит задевание.

Если повело коробку, то это несколько проще.
Определяем с помощью ровного металлического уголка или уровня где находится место выпирания. Это можно посмотреть и по двери, однако тут можно не увидеть с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Лучший результат измерений даст, конечно же, металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор у вас завалялся в хозяйстве, вместо него подберите какой либо ровный брусок или рейку.
Место выпирания почувствуется сразу. Там будет бугор, на котором ваш брусок или уровень будут перекатываться.

Аккуратно снимаем наличники с той стороны коробки где произошло выпирание, с наружной и внутренней стороны.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком грубыми зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпирания, прорезаем пену насквозь. На обе стороны дверного проема. Этот пропил лучше делать прямо по коробке. Не забудьте о крепежных дюбелях, их надо обойти, но тоже дать зазор между пеной и коробкой. После этого подтяните крепеж дверной коробки отверткой, и так подтягивайте несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над пеной. Иными словами постепенно прижмем коробку к проему. Результат начнет появляться сразу.

2.1. Другой случай, если коробка ровная, а разбухла дверь. Тут вопрос? Какая у вас дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и прошлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно наждачную бумагу закрепите на брусок, дощечку, для того, чтобы сошлифовать ровный слой. Периодически проверяйте дверь на задевание. Как только задевать перестанет, остановите шлифовку, дверь уже дальше разбухать не будет, а лишний зазор вам ни к чему.
Теперь пробуем ставить замок. Он может уже несколько выступать, ведь мы же сняли какой то слой. Проверьте если замок не задевает за коробку, то его можно будет ставить свободно, если все таки задевает, значит надо брать стамеску и аккуратно углубить его посадочное место. Для ручек, как правило, установочных зазоров бывает достаточно, но можно и эти отверстия в двери подправить.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, затем еще проходимся лаком.

2.2 Если у вас двери дорогие и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно и подобрать. Сошлифовываем дверь со стороны петель. Для этого ее снимаем, а далее так же углубляем места под петли, тонируем и покрываем лаком.
Этот вариант в любом случае дает зазор и что самое главное результаты работы с дверью практически не видно. Даже если вы и допустите какие либо ошибки они не испортят дверь, ведь эта сторона двери сидит на петлях и почти не замета.

Источник

Устраняем недостатки: как самому исправить межкомнатную дверь?

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Источник