Ремонт микроволновки своими руками таймер

Микроволновка “LG MB 4322W”. Ремонт таймера.

Микроволновка работает, ручка таймера нормально вращается, но в крайнем положении не отключается. Таймер в этой модели микроволновки механический.

Отключаем микроволновку “LG MB 4322W” от сети. Откручиваем шесть винтов по периметру крышки корпуса и снимаем ее.

Чтобы снять таймер с переключателем режимов нужно изнутри внизу блока таймера открутить два винта и не снимая ручек вынуть таймер внутрь корпуса микроволновки.

Затем наметив или сфотографировав положение проводов и разъемов отсоединить их от таймера и переключателя режимов. Вынуть блок таймера с переключателем режимов. Ниже на фото показан снятый блок и шильдик с указанием его модели.

Дале наносим метки на положение регуляторов и видимых шестеренок. Максимально все фиксируем, чтобы бы не возникало вопросов при сборке. Подробное описание устройства и схемы похожего механического таймера можно посмотреть здесь и здесь.

До разборки таймера можно прозвонить контакты в соответствии со схемой, показанной ниже.

Контакты «K-Time» — это контакты таймера. В положении ручки таймера в крайнем (левом) положении они должны быть разомкнуты. Прозваниваем их мультиметром – они замкнуты.

Вторые контакты «K-Power» это контакты регулятора мощности. Если мощность максимальная, то они все время замкнуты. Чем меньше установлена мощность ручкой регулятора мощности, тем чаще они размыкаются в процессе работы таймера.

Далее снимаем таймер. Для его снятия нужно снять пластмассовую ручку и открутить три винта под ней.

Расположив таймер горизонтально, вал ручки вверх, откручиваем последний винт.

Придерживая вал ручки и выступающую шестеренку осторожно снимаем крышку. Важно, чтобы шестерни не выпали и не сдвинулись. Очень важно не изменить взаимное расположение шестерен иначе придется затратить много времени для восстановления работоспособности.

Внимательно осматриваем внутренности. Видим замкнутые (залипшие) контакты таймера.

Придавив с противоположной стороны вывод нижнего контакта снимаем его. Затем нужно отпаять один вывод двигателя и снять другой контакт таймера. Тщательно зачищаем контакты. В процессе обнаружена трещина на верхнем контакте.

Трещина была запаяна и зашунтирована полоской пружинистого материала. Полоска дополнительно закреплена двумя заклепками. На фото ниже показан отремонтированный и зачищенный контакт с двух сторон.

Отремонтированный контакт установлен на место. Полоска и заклепки на помешали установке. Жесткость контакта практически как у целого.

Таймер собран в обратном порядке. Теперь контакты таймера в крайнем левом положении ручки разомкнуты. Проверено сопротивление двигателя таймера. В данной модели оно 20 кОм. Все собрано в обратном порядке и проверено в работе. Таймер работает отлично.

Проверка правильности работы регулятора мощности проводилась путем измерения тока, потребляемого от сети микроволновкой. При установке мощности отличной от максимальной, контакты регулятора мощности в процессе работы таймера размыкаются, как уже об этом было сказано выше. Чем ниже установлена мощность, тем чаще размыкаются контакты. Размыкание контактов регулятора мощности видно по потребляемому току. При разомкнутых контактах величина тока до 0,2А, при замкнутых, более 5А.

На этом ремонт микроволновки “LG MB 4322W” можно считать законченным.

Материал статьи продублирован на видео.

Источник

Ремонт механического таймера микроволновки

Чтобы снять блок таймера и регулятора мощности с панели управления печки нужно сначала снять ручки. Ручки стягиваются с осей пассатижами за гребень, предварительно нужно подложить под губки резину, чтобы не повредить ручку. Под ручками находятся по два самореза вывинчиваем их. Отсоединяем провода от блока. Зарисовываем и записываем или фотографируем — где они были.

Блок снят, ручку таймера ставим на ноль, ручку регулятора мощности ставим на максимум. Без гриля помечаем положение
этой ручки меткой, шестерня между ручками тоже должна быть обязательно помечена (сейчас она находится именно в положении максимум без гриля ошибка в её положении приведёт к неправильной работе рег.мощности) .Когда вы будите снимать блок с пластины, она выйдет из зацепления с шестерней на пластине и станет легко вращаться, не надо её крутить, нужно сделать ещё одну метку на крышке блока.

вид снизу:

Блок снят, метки сделаны. Отворачиваем саморез. Блок держим вверх осью и отцепляем защёлку. Крышку поднимаем в верх, придерживая ось, аккуратно чтоб какая-нибудь шестерня не прилипла к крышке и не выскочила.

Крышка снята. Мы видим две пары контактов: контакты таймера и контакты регулятора мощности

В нашем случае поводок который размыкал контакты регулятора мощности расплавился и прилип к пластине контакта в положении разомкнуто, в результате не давал контактам замыкаться. Видимо из-за слабого контакта, пластина нагревалась, проводок частично подплавился, в последствии в ходе работы перешёл в отключенное состояние, стал охолождатся и приклеился к пластине.

Ремонт: пошевелив поводок я его отделил от пластины. Осмотр проводка выявил подплавление пластмассы в прорези проводка. Решено было намотать витков 6 проволоки диаметром 0,2 мм чтоб восстановить проседание пластмассы, что было и сделанно. Витки потом были промазаны силиконом с обратной стороны, если этого не делать то пластина с контактом отводилась на меньшее расстояние от другой пластины что понизило бы надежность отключения.

За одно была снята и контактная пластина таймера, все контакты были почищены. После сборки блок таймера и регулятор мощности заработал как новый.

1″ :pagination=pagination :callback=loadData :options=paginationOptions>

1″ :pagination=pagination :callback=loadData :options=paginationOptions>

Источник

Как отремонтировать СВЧ-печь
своими руками

Микроволновая печь (СВЧ-печь) – это бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого размораживания, подогрева или приготовления водосодержащей пищи с помощью высокочастотного электромагнитного излучения частотой 2,45 ГГц.

В быту микроволновки начали применяться в 1962 году благодаря освоению серийного производства японской фирмой Sharp.

Отличительной особенностью работы СВЧ-печи является разогрев пищи по всему объему на глубину до 2,5 сантиметров со средней скоростью 0,5°C в секунду.

Электрическая схема, устройство и принцип работы
микроволновой печи

С розетки бытовой электропроводки питающее напряжение через вилку и шнур подается непосредственно на плату фильтра. Традиционного выключателя в СВЧ-печке нет.

Фильтр служит для подавления высокочастотных радиопомех, излучающих схемой печки, и на нем установлен в колодке трубчатый предохранитель F1 на ток от 8 до 12 А. Предохранитель перегорает, если в схеме произойдет короткое замыкание.

Далее питающее напряжение подается на два концевых выключателя SWA и SWB, блокирующих подачу напряжения на магнетрон и другие элементы схемы для исключения возможности включения печки при открытой дверце. Эта мера безопасности принята для исключения облучения человека СВЧ-волной.

Концевой выключатель SWC предназначен для соединения питающих проводов накоротко, в случае, если контакты выключателей SWA и SWB замкнутся при открытой дверце. При этом перегорит предохранитель F1, и схема печки будет обесточена. Считаю, что эта мера излишняя, так как такой случай на практике невероятен и только снижает надежность работы печки.

Термопредохранитель FU срабатывает при нагреве магнетрона до температуры выше допустимой, обычно 80°С. Температура срабатывания термопредохранителя всегда указывается на его корпусе. В нормальном состоянии сопротивление между его выводами должно быть равно нулю, а при срабатывании – бесконечности.

Если концевые выключатели замкнуты, то питающее напряжение подается на схему управления, которая при включении режима нагрева продуктов подает напряжение на вентилятор охлаждения магнетрона, двигатель вращения тарелки, лампу освещения камеры печки и силовой трансформатор питания магнетрона.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Одна для разогрева нити накала магнетрона напряжением 3,15 В с током нагрузки до 10 А. Вторая обмотка высоковольтная, выдающая напряжение около 2000 В. С помощью высоковольтного конденсатора C и диода D происходит выпрямление и умножение напряжения до 4000 В, необходимое для работы магнетрона. Предохранитель F2 служит для защиты трансформатора при пробое диода, конденсатора или магнетрона.

В последнее время появились СВЧ-печи в которых вместо силового трансформатора, диода и конденсатора установлен электронный инвертор, позволяющий плавно управлять мощностью магнетрона, что уменьшает вес печки, равномерность нагрева продуктов, но дороже.

Как видите, электрическая схема СВЧ-печи совсем не сложная и, представляя принцип ее работы можно самостоятельно найти и устранить неисправность в домашних условиях, имея под руками только мультиметр.

Если снять крышку СВЧ-печки, то откроется картина, показанная на фотографии. Все модели печек сконструированы одинаково, и блоки размещены на одинаковых местах корпуса. Старые модели печек отличаются только блоком управления. В современных микроволновках электромеханический таймер заменен микропроцессорным электронным блоком, а силовой трансформатор электронным (инвертором).

Поиск неисправности в СВЧ-печи

Если в СВЧ-печи имеется цифровой дисплей, на котором появился код ошибки в виде буквы Е с числом, то нужно в инструкции по эксплуатации печи найти, какую неисправность означает этот код. Возможно, выполнив указание инструкции, Вам не придется заниматься серьезным ремонтом.

Внимание! При ремонте СВЧ-печи, следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку из розетки и при проверке разряжать высоковольтный конденсатор!

Перед началом самостоятельного ремонта СВЧ-печи нужно вынуть вилку из розетки, вывернуть несколько саморезов, фиксирующих крышку и снять ее, сдвинув в сторону задней стенки печки.

Далее внимательно осматриваются все детали и узлы на наличие механических или тепловых повреждений в виде потемнений. Проверяется плотность посадки накидных клемм. Если визуальных дефектов не обнаружено, то по инструкции в таблице, производится поиск и устранение неисправности.

Таблица часто встречающихся неисправностей СВЧ-печек и способы их устранения
Внешнее проявление неисправности	Возможная причина неисправности	Поиск неисправности	Способ ремонта
Печь не включается	Неплотно закрыта дверца камеры	Проверить дверцу	Плотно закрыть дверцу
	Ручка таймера проворачивается на оси	Снять и проверить ручку на наличие дефектов	Заменить ручку
	Нет напряжения в розетке	Проверить наличие напряжения	Подключить к розетке любой исправный электроприбор, например, настольную лампу
	Неисправен сетевой шнур	Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура	При неисправности заменить шнур
	Нарушен электрический контакт в месте подключения клемм шнура в сетевом фильтре	Проверить надежность подключения шнура к фильтру и отсутствие почернений и окислов	При слабом контакте поджать накидную клемму плоскогубцами, при наличии окислов зачистить поверхности наждачной бумагой. В случае разрушения клемм заменить их или припаять провода непосредственно к контактным дорожкам печатной платы
	Перегорел предохранитель F1 на плате сетевого фильтра	Прозвонить мультиметром предохранитель. В случае его обрыва прозвонить при открытой (сопротивление должно быть равно нулю) и закрытой (сопротивление должно быт равно бесконечности) дверце контакты концевого выключателя SWC	При неисправности SWC заменить, при отсутствии возможности снять клеммы с него и заизолировать. Установить новый F1 на такой же ток или отремонтировать. Если новый предохранитель перегорит, то нужно искать короткое замыкание в других узлах схемы
	Неисправен концевой выключатель SWA или SWB	Прозвонить мультиметром выключатели. При открытой дверце сопротивление должно быть равно бесконечности, а при закрытой – нулю)	При неисправности выключателя его заменить, при отсутствии возможности, если вышел из строя только один из двух, снять с него клеммы и их соединить между собой
	Механическое повреждение подвижной планки с крюками на дверце	Произвести внешний осмотр планки на наличие повреждений	В зависимости от повреждения заменить или отремонтировать
	Неисправен механический таймер или блок управления	В механическом таймере нужно прозвонить контакты и проверить работу двигателя. Электронный блок самостоятельному ремонту не подлежит	Зачистить контакты или заменить неисправный узел
Дисплей светится, при нажатии на кнопки ничего не происходит	Неисправен блок управления или загрязнены контактные площадки кнопок в сенсорной панели	Снять блок управления и промыть спиртом контакты кнопок	Если не помогло, заменить блок управления
Дисплей светится, режимы задаются, при нажатии Пуск ничего не происходит	Не работает кнопка Пуск в блоке управления	Промыть спиртом контакты сенсорной панели и кнопки	В случае неисправности заменить блок управления
	Неисправно реле включения в блоке управления	Прозвонить обмотку реле и проверить контакты	В случае неисправности заменить реле
При нажатии на кнопку Пуск пища не разогревается, но вращается вентилятор, тарелка, включается освещение камеры	Перегорел высоковольтный предохранитель, неисправен силовой трансформатор, высоковольтный конденсатор, диод или магнетрон	Проверить мультиметром предохранитель, силовой трансформатор, высоковольтный конденсатор, диод и магнетрон	Заменить неисправную деталь
	В современных печках перегорел инвертор или магнетрон	Заменой определить неисправный узел	Заменить инвертор или магнетрон
Микроволновка плохо греет	Не работает вентилятор FM, магнетрон перегревается и срабатывает защитное термореле	Проверить рукой легкость вращения крыльчатки вентилятора и мультиметром целостность его обмотки	Смазать машинным маслом вал вентилятора, в случае обрыва обмотки вентилятор заменить
	Низкое напряжение в сети или потеря эмиссии магнетроном	Измерять напряжение в сети	Если напряжение в норме, заменить магнетрон
Печь не выключается после отработки таймера	Неисправен таймер	Проверить шестеренчатый механизм таймера	Заменить таймер
Не вращается тарелка для пищи	Износилась пластмассовая муфта	Снять тарелку и осмотреть муфту на наличие разрушения	В случае обнаружения дефектов муфту заменить
	Неисправен двигатель вращения тарелки или нарушена цепь его питания	Проверить рукой свободу вращения вала и прозвонить обмотку	При тугом вращении смазать подшипник вала, в случае обрыва обмотки двигатель заменить
	Под тарелкой скопилась грязь	Снять тарелку и осмотреть	Удалить грязь
При разогреве пищи из камеры раздается треск и наблюдаются световые разряды	Прогорела слюдяная пластина, изолирующая волновод магнетрона	Осмотреть слюдяную пластину на наличие дефектов (потемневшее место, отверстие). Пластина находится с правой стороны камеры печки	В случае обнаружения дефектов пластину заменить. Пластина из слюды служит для защиты электроники от попадания паров пищи. Если нет для замены, то временно можно разогревать пищу и без нее
Камера перестала освещаться	Перегорела лампочка	Проверить лампочку и надежность фиксации накидных клемм на выводы патрона	Заменить лампочку или поджать клеммы плоскогубцами

Проверка контактов проводов и других деталей является стандартной и не вызывает трудностей. Проверка магнетрона, высоковольтного конденсатора и диода имеет некоторые особенности.

Проверка высоковольтного диода (столба)

Конструкция высоковольтного столба представляет собой несколько низковольтных диодов соединенных последовательно, поэтому прозвонить их мультиметром не всегда получается. Падение напряжения на одном простом диоде составляет около 0,8 В, а при соединении последовательно нескольких, падение напряжения составляет сумму падений на каждом в цепочке и напряжения мультиметра не хватает.

Поэтому для надежной проверки высоковольтного столбика нужно последовательно с ним включить лампу накаливания любой мощности, как показано на схеме. С помощью шнура с вилкой на цепочку подать от розетки сетевое напряжение 220 В. Полярность подключения диода значения не имеет.

Если лампа мерцая, будет светить в полнакала — то диод исправен. Если в полный накал, или не будет светить — то диод пробит или в обрыве и, следовательно, неисправен.

Проверка высоковольтного конденсатора

Для проверки необходимо отключить конденсатор от схемы СВЧ-печки и прозвонить их мультиметром. Перед проверкой обязательно разрядить, чтобы не повредить прибор, замкнув его выводы отрезком провода с зачищенными концами.

Часто внутри конденсатора устанавливают высокоомный резистор номиналом 1-10 МОм для разряда конденсатора. Поэтому сопротивление при проверке должно быть более 1 МОм. Если меньше или равно нулю, то конденсатор неисправен.

Проверить конденсатор можно без прибора и более надежным способом, описанным выше для высоковольтного диода. Вместо диода включается конденсатор. Мощность лампочки накаливания выбирается 60-150 Вт.

При исправном конденсаторе, в зависимости от мощности лампы яркость ее свечения будет ниже обычной. Чем мощнее лампа, тем ниже будет яркость ее свечения. Конденсатор в данной схеме работает как ограничитель тока. Если яркость лампы не уменьшится или лампа не загорится, значит, конденсатор пробит или в обрыве.

Проверка магнетрона и термопредохранителя

Проверить магнетрон не сложнее чем диод или конденсатор. Сначала мультиметром измеряется сопротивление нити накала, величина которого должна составлять 3-10 Ом.

Затем измеряется сопротивление между анодом и катодом магнетрона. Для этого достаточно прикоснуться щупами омметра между любым выводом накала (катодом) и корпусом магнетрона (анодом). Сопротивление должно быть бесконечным.

Если сопротивление нити накала равно бесконечности, или между анодом и катодом нулю, то магнетрон неисправен и подлежит замене.

Сопротивление термопредохранителя должно быть равно нулю, если больше, то он неисправен и тоже подлежит замене, так как ремонту не подлежит.

Если нет омметра, то магнетрон можно проверить, как и диод, с помощью лампочки. При включении вместо диода нити накала магнетрона, лампочка должна светиться в полный накал, анода и катода – не светиться. Термопредохранителя – светиться.

Пример ремонта СВЧ-печки

Перед тем, как выбросить на свалку СВЧ-печь SHARP R-2371K, обратились ко мне знакомые с вопросом, возможно ли ее отремонтировать? В сервисе ремонтировать отказались из-за отсутствия запчастей, так как печь давно снята с производства.

В печке, при очередном открытии двери отломалась ручка и треснула рамка дверцы, в дополнение отломались крепежные элементы пластины с крюками. Ручка и пружина пластины были утеряны, так как печка пролежала в кладовке много лет.

Проблема заключалась не только в ремонте дверцы, надо было еще обеспечить ее надежную фиксацию в закрытом положении и блокировку электрической схемы при открывании. Восстановить печку в первоначальном виде не представлялось возможным. Через несколько дней раздумий было найдено простое конструкторское решение восстановительного ремонта СВЧ-печки.

Перед началом ремонта двери была проверена исправность ее электрической части. Дверка была закрыта, планка с крюками вставлена в прорези и удерживалась рукой. В камеру печки была помещена чашка с водой. После включения, через пару минут вода закипела.

Фиксировать дверку печки в закрытом положении, было решено с помощью магнитной защелки. Для этого был взят неодимовый магнит, который показан на фотографии, извлеченный из компьютерного жесткого диска. Отличительной особенностью неодимовых магнитов является высокая магнитная индукция (сила притяжения).

Для проверки идеи с концевых выключателей были сняты накидные клеммы и планка, на которой они были установлены, после отвинчивания двух саморезов, извлечена из печки. При открытой двери средний выключатель находится в замкнутом состоянии, а крайние – в разомкнутом.

Далее магнит был установлен в промежутке между прорезями для крюков. В дверке, для защиты от СВЧ-излучения, установлена железная рамка. Поэтому при проверке дверка с достаточным усилием удерживалась установленным магнитом. Решение оказалось удачным. Не пришлось даже делать отверстие под магнит в корпусе печки.

Для восстановления рамки двери и создания ручки был взять алюминиевый профиль прямоугольного сечения. В нем были по краям сделаны выборки для плотной посадки и два отверстия с резьбой М4.

В дверце уже были отверстия для крепления отломанной ручки, поэтому самодельная ручка закрепилась без доработки дверцы и хорошо вписалась в дизайн. Осталось только решить вопрос с автоматическим выключением печки при открывании двери.

В любой СВЧ-печи при открывании двери блокировка работы осуществляется с помощью трех концевых выключателей, которые физически связаны с крюками планки двери. При открытой дверце крайние выключатели разомкнуты, а средний – замкнут.

Блокировка работы печи осуществляется в два этапа. При закрывании двери нижний крюк сначала нажимает на толкатель среднего выключателя.

Далее крюк, удерживая толкатель среднего выключателя в нажатом состоянии, опускается вниз и утапливает толкатель нижнего выключателя.

Далее крюк, удерживая толкатель среднего выключателя в нажатом состоянии, опускается вниз и утапливает толкатель нижнего выключателя. Таким образом, сначала срабатывает выключатель SWC (указан на схеме в начале статьи) размыкающий питающие провода, а затем замыкаются выключатели SWA и SWB, подающие питающее напряжение на магнетрон и другие узлы схемы.

Смоделировать ситуацию, при которой понадобится защита выключателя SWC мне не удалось, разве, что одновременно залипнут контакты концевиков SWA, SWB и реле включения печки в блоке управления. Но при современной надежности радиоэлектроники вероятность такого случая равна нулю. И даже если такое произойдет во время работы печки, то никто не станет открывать дверцу. Поэтому решено было при ремонте SWC не задействовать.

Для упрощения конструкции было принято решение задействовать только один из концевых выключателей SWA или SWB, так как чтобы обесточить замкнутую цепь достаточно разорвать один провод. Предложенное решение, в случае желания, позволяет задействовать и оба концевых выключателя.

Технически было удобно реализовать блокировку с помощью концевого выключателя, установленного в середине планки. Поэтому один из крайних был установлен на его место. Чтобы снять выключатель нужно утопить фиксатор, повернуть выключатель и снять с оси.

Далее из полоски стали толщиной 0,5 мм была выгнута и установлена на ось в виде винта М2,5 деталь, показанная на фотографии. Форма получилась замысловатой в связи с подгонкой геометрии по месту. Между деталью и плоскостью планки, для лучшего скольжения, на винт была надета шайба.

С обратной стороны, чтобы винт не отвинтился, он был зафиксирован двумя затянутыми между собой гайками, на которые была дополнительно нанесена краска.

Толкатель концевого выключателя нажимался с большим усилием, поэтому дополнительной пружины не понадобилось. Многократное нажатие подтвердило стабильность работы конструкции. Планка была закреплена в СВЧ-печи, и осталось вместо крюков на двери установить толкатель.

Толкатель был сделан из подобранной по длине и диаметру латунной стойки с резьбой на конце М3, ввинченной в самодельную ручку. Диаметр его выбирался исходя из ширины прорези в корпусе печки для крюков. Длину пришлось определять экспериментально.

Для этого было измерено расстояние от плоскости ручки до самодельной детали выключателя и добавлен один сантиметр. Далее толкатель был ввинчен в ручку и дверца закрыта до срабатывания концевого выключателя. Затем толкатель был укорочен на величину щели, получившейся между дверцей и корпусом печки.

Осталось разобраться с электрической схемой. Клеммы, идущие к нижнему концевому выключателю, были надеты на оставшийся выключатель. Для соединения клемм, идущие ранее на верхний выключатель, была из листа вырезана полоска латуни.

Далее обе клеммы надеты на эту полоску и заизолированы. Клеммы, ранее подключенные к среднему выключателю, просто заизолированы изоляционной лентой.

Испытания СВЧ-печи после самостоятельного ремонта и продолжительная эксплуатация показали безотказную работу. Уверен, что теперь печка до следующего ремонта прослужит не один год.

Источник