Вторая жизнь Милливольтметра В3-38Б. Продлим счастливую молодость
История появления прибора в моих руках носит исторический характер, связанные с некоторыми событиями в жизни. Но проходит время, а приборы живут вместе с нами.
Началась история этого прибора 3 года назад. Когда для одной из поделок понадобился красивый и симпатишный корпус. Полазив по разным барахолкам, магазинам и интернет площадкам было принято купить что-то из неисправного (так как новый корпус подобного размера стоил ооочень дорого), аккуратненько распотрошить и внедрить туда новое устройство.
Мои поиски длились достаточно долго, так как были в основном царапаные, битые корпуса с непонятно какого хранения. Но в один прекрасный вечер, приходит уведомление на почту, что за 300 рублей готовы продать такой прибор под разборку (предупредили что он неисправен, но внешне красив), а самое интересное — это было в одном со мной городе и привезут практически к дому.
Осталось дождаться даты встречи и и и и.
Моему удивлению не было предела, так как корпус практически без царапин, ВСЕ пломбы на месте (его не вскрывали).
К счастью того времени он в разбор не пошел, жизнь забила ключем и все что можно отложилось на задний план, в том числе и этот прибор.
Время шло, он перекладывался с полки на полку и время от времени был без пыли (между протираниями).
Год 2020. Июль.
Попался он мне на глаза и появилась мысль: Ремонтировать или Всё же разобрать?
Так как спросить было не у кого, я создала постик в группе ВК и было крайне неожиданно увидеть практическое большинство голосов ЗА его восстановление и ремонта, а не распотрошить на составляющие. Практические советы по его ремонту только придали огонька в глазах и чесоточности в руках 🙂
После разборки взору открылся полупустой корпус (неожиданность для меня) с красивым пейзажем уложенных жгутов и оголенные выводы с предохранителей 220В (под котиком).
Эстетика внутреннего мира поражает.
Что-то душевное есть в этом приборе, красивое и даже чуточку элегантное (провода 220В все также оголены слева под трансформатором, это немного напрягает).
Плата паяна ПОС-61, что не может не радовать, но вот дорожки перегревать нельзя, отходят крайне легко.
План действий был крайне прост:
— найти неисправность, попытаться устранить без огромных вложений;
— возможно заменить «красные флажки» на что-то более стабильное;
— возможно заменить электролитики, если старые устали;
— найти крышечку для светодиодика с передней панельки, а то его где-то потеряли;
— проверить на приборах чтоб показывал более менее правдивые значения.
С первым пунктом было непросто, но благо есть схема и документация на прибор в открытом доступе, которая помогает в ремонте.
Неисправность заключалась в том, что при подключении сигнала на вход стрелка индикатора не отклонялась. Но, при выключении прибора она дергалась, что наводило на хорошую мысль.
1) Проверить измерительную головку — проверяется мультиметром в режиме ДИОД. Стрелочка отклоняется, головка жива.
2) Проверить напряжения в контрольных точках. Питающие были немного занижены, а вот Е4 вместо 8 показывал 12. Почему то этот момент был мной упущен, но .
3) Подаем на вход синусоидальный сигнал амплитудой 1В. И осциллографом идем по каскадам.
Как оказалось не работал усилитель У2 на элементах V7. V9. (Коэф усиления 30)
По началу показалось что неисправен V8 (после него усиления не было, сигнал терялся), он был выпаян, но был исправен. Также для кучи и проверки выпаяны V7,V9,V16 — все оказались исправными. Чешем дальше и думаем.
Почитав техдокументацию страница 24 пункт 11.6, она прояснила ситуацию что каскад может быть неисправен из-за конденсатора С16. (Цепь ООС)
Транзисторы вернулись на место, а выпаянный конденсатор вместо 1мкф показал 100нФ. После его замены прибор заработал, что не может не радовать.
Но, рекомендовали все же заменить его на пленочный конденсатор, так как электролит имеет свойство высыхать, а пленка более стабильна.
После нескольких часов работы был замечен приличный нагрев С20, С21, С27 и С28. Они требуют замены и не только они.
Написав длинный список необходимых для замены компонентов (электролиты, флажки, проходные электролитические конденсаторы, также волшебный С16), они были приобретены.
— флажки ёмкостью 68нФ будут заменены на китайскую Зелененькую Металлоплёнку, увы Epcos не было 🙁
— Электролиты все без исключения Epcos, дорого, но надежно. Благо дата выпуска на корпусе свеженькая;
— новенький железный держатель светодиода, помните он был в планах по замене? 🙂 Увы, но оригинальный не нашелся.
— и надежная замена электролиту C16 — стоит скучает в верхнем правом углу, стесняется подойти к своим товарищам металлопленочный голубенький конденсатор от Epcos ёмкостью 1мкф и напряжением 100В.
Дальше замена, мойка платы, проверка что он не поломался после рукоприкладства 🙂
Выпаянные элементы попросили сэлфи на прощание.
А замененный корпус светодиодика и прибор в работе после сборки выглядит так.
После замены ёмкостей, напряжения в контрольных точках выросли до необходимых значений, все укладывались в указанные пределы согласно документации и в регулировках не нуждались.
Измеренные показания соответствуют реальным значениям амплитуд подаваемых с генератора.
В конце хотелось бы добавить слова Благодарности всем кто помогал, подсказывал и поддерживал при ремонте данного прибора — с вашей помощью, он остался в строю.
И да, я не знаю чем он мне может пригодиться, но мысль о том что в утиль уйдёт на один прибор меньше — меня согревает.
А для поделок, я обязательно найду и куплю другой, но это уже совсем другая история.
Спасибо за внимание к моему посту.
С Уважением Вероника, NikoTeen4ik 🙂
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.7K поста 34.4K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
Я бы даже думать не стал с ремонтом, начал бы проверку с электролитов. Самые поганые электролиты именно те, что на фото — Ереванского конденсаторного завода. В 80х, половина отказов в магнитофонах, приемниках и первых транзисторных телевизорах, приходились на электролиты.
да ,мк-52 была схема,тошиба телек 98 года была схема
Молодец. Только измерительную головку в режиме диода прозванивать не надо. Ее можно сжечь (есть головки на ток полного отклонения в микроамперы) или погнуть стрелку, придется потом разбирать и выравнивать 🙂 В общем благодарю за спасение прибора.
Если быстро, то можно 🙂
Читал и слюни текли. У меня лежит тоже советский сгоревший прибор. Выкинуть рука не поднялась, а починить ума нет. Вдохновился постом. Попробую на досуге свой еще раз поковырять.
Это советский стеклотекстолит.
То не гетинакс. Просто вы отвыкли от вида стеклотекстолита, как он есть, без маски.
не я это помню ,паяешь а дорожки отслаиваются
То плохой клей и во вторую очередь столь же паршивый стеклотекстолит. А гетинакс советский имел характерный коричневый цвет. И уж точно был лишен «тканевой» текстуры, которая отчетливо видна на крупном фото платы (перед селфи выпаянных элементов на прощание).
Глянул на конденсаторы старые — аж сердце ёкнуло. Сколько же они крови в своё время испортили! Особенно эти «флажки», что любили течь, да не сразу, а с прогревом.
У меня такой есть, давно не проверял. Брал когда занимался аудио техникой, лет 25 назад.
Корнет! Вы женщина!?
По внешним половым признакам — однозначно Да.
До недавнего времени часто таким пользовался и сейчас исправный стоит.
да ,я на нее подписан
Подписался и прочитал все ваши посты. Думаю — вы продукт матрицы, чтобы мужчинам технарям душу бередить. Другого объяснения быть не может )))
Виталик, начинающий радиолюбитель
Чем ЖК индикатор плох?
у меня советский осциллограф до 1Mhz ,но в аудио технике хоть можно понять что где
PS пойду модель посмотрю
H-313 1980 года ,бля он старше меня
11 лет назад мерял таким в политехе питерском
Молодчина! Отличная работа. Прибор, и правда, прекрасен — жалко было бы дербанить.
Этот набор конденсаторов обошелся в 240 рублей в местном радиомагазине.
В ЧиД продают Эпкосы. Рекомендую ознакомиться с их номенклатурой.
Туда бы танталовые поставить и век сносу не будет)))
Как я ремонтирую кондиционеры
Сам я ремонтом кондишку не занимаюсь, но немного в теме и как правильно должно работать — понимаю.
Несколько лет назад мой домашний кондей приказал долго жить. Фреон утек куда-то. Решил сам лично разобраться в проблеме и пришел к выводу, что фреон уходит через заправочный клапан (пруфы будут позже). Этот клапан закрыт колпачком и, по непонятной мне причине, под колпачком нет прокладки.
Место утечки фреона легко определяется по большому количеству масла вокруг колпачка и под ним.
Так как прокладок не существует под этот колпачок, то я поставил переходник под другую резьбу и накрутил колпачок с прокладкой другого диаметра. Заправил, конечно. Вот уже лет 5 кондей служит верой и правдой.
Ну, забыл об этом, но не так давно такая же проблема возникла в кондее на работе. Потом на даче. Потом ещё один на работе. Потом у друга. Короче, проблема практически у всех кондишек.
На работе я поставил переходник, а вот на даче решил тупо обмотать резьбу фум лентой и покрепче затянуть.
Завтра починю второй такой же кондей на работе. Тоже с фум лентой.
Основные симптомы утечки фреона — не холодит, плохо холодит. Если плохо холодит, то сначала чистим внутренний и внешний блок от грязи и тополиного пуха. Если не помогло, измеряем потребляемый ток. Если ток значительно меньше того, что написано на этикетке — фреона мало.
Если гайка в масле, то сначала нужно дозаправить. Для этого лучше всего стравить весь оставшийся фреон и заправить четко по массе. Есть и другие способы — если интересно, могу рассказать.
Тот самый колпачок, масло в колпачке и фум лента. Фоткал сегодня вечером на тапок, так что не обижайтесь на качество.
Девушка и ремонт техники
Привет всем! Сегодня расскажу, как заменила батарею у планшета.
Что дано — планшет samsung sm-p900. Сначала просто моргал время от времени, потом однажды выключился и не включился. Это планшет мужа, но у меня тут есть свой интерес — на нем было чертовски удобно рисовать эскизы. Несколько месяцев планшет просто провалялся безжизненно в углу, решила взять ситуацию в свои руки.
Очень упрощало дело то, что я наверняка знала, в чем поломка. Есть у моего мужа дурная привычка — держать планшет подключенным к зарядке. Постоянно. Говорит, что хочет, чтобы он «всегда был заряжен». Мой аргумент о том, что он убъет себе батарею, никак не помог. Че, я же девочка. Ну что я могу полезного сказать=) Сори, пригорело просто. Когда у него выгорела первая батарея и ее заменили, ниче особенно не поменялось. Так же постоянно держал на проводе. Поэтому когда планшет подох второй раз, у меня даже вопросов не возникло о причине.
В сервис я не понесла. Во-первых, количество «горе-ремонтов» сейчас зашкаливает. Во-вторых, меня бесит, когда мне втюхивают детали в десять раз дороже их стоимости и за работу на 15 минут берут неадекватные деньги. Ну и третье. у меня уже был восхитительный опыт с «талантом» ремонта. Кстати, поймала его тут, на пикабу. Судя по постам, умный и честный. Короче, после него у ноута нерабочих мест стало больше чем рабочих, плюс трещина на корпусе, а электронная швейная машинка тупо задымилась и сдохла. А вежливый вопрос «как мы будем это решать» привел только к полному отказу «это не я, это ваша проблема». Короче, моя попытка сделать так, чтобы портной занимался шитьем, а ремонтник ремонтом, ни к чему не привела.
На попе планшета подглядела модель. Погуглила батарею, сразу же мельком глянула фотки кишок этого товарища, чтобы иметь представление, с чем придется иметь дело. Батарея расположена на редкость удачно. 15 минут и заказала нужную батарею.
Когда все пришло, начала ставить. Самая дебильная часть этого ремонта — открыть корпус. Я люблю все то, что на винтах. Надежно, понятно, можно собирать-разбирать неограниченное число раз. Но у этого парня крышка на защелках. Пластиковая ессно, и открывать ее надо с любовью. Особенно, если ручонки из жопы. Использовать только пластиковые колупалки, чтобы не оставить вмятин на корпусе. У меня с незапамятных времен завялялась такая специальная штука для вскрытия пластиковых корпусов. Вот, пригодилась.
Удалось отсоединить крышку без единого повреждения. Внутри был подарок от моего горе-ремонтника — поврежденная защелка гнезда шлейфа. Вот как? Не понимаю.
Отсоединила шлейфы, две штучки всего, что шли поверх батареи и собственно то, куда сама батарея подключается. Хз как это все называется, да и не важно — все просто и понятно.
Дальше открутила микровинтики, аккуратно вынула батарею.
Он прям выглядит голым=) Стала вставлять новую. Нашелся неприятный казус. Крепления по правой стороне на полтора миллиметра сдвинуты вправо относительно выемок под них. Микрокосяк, но неприятно. Вот что написано на той батарее, что была:
А эта та, что я купила:
Возможно дело в разных производствах, возможно это подделка. А может еще что. Проверила на работоспособность — все фурычит. Подумала. Оставить так не вариант — скорее всего крышка не захлопнется. Планшет очень тонкий, вряд ли в нем есть лишнее место. Осмотрев крепления, пришла к выводу что это просто торчащие кусочки пластика и ничего страшного в их удалении нет. А винтов крепления батареи более чем достаточно, если не будет двух справа, ниче существенно не изменится. Торчащие «уши» были откушены кусачками, батарея уселась на место.
Закрутила винтики, застегнула шлейфы, защелкнула крышку. Вуаля! Ай да Пушкин.
Остался последний вопрос. Как утилизировать старую батарею. Может, знает кто?
И да, похвалите меня. Так устала от этих фраз типа «бабы дуры», «куда ты лезешь, ты ничего не понимаешь», «не трогай, сломаешь». Достало.
Источник