Ремонт своими руками мкпп f17
Подробно: ремонт своими руками мкпп f17 от настоящего мастера для сайта olenord.com.
МКПП F17 – это по сути та же МКПП F13 пришедшая еще с OPEL Kadett.
Ее усовершенствовали и пытались усилить все 20 лет начиная еще с Astra F. У них это удавалось до 2004г., после все пошло в обратную сторону.
GM в очередной раз увеличил Размер шестерен и чуть увеличил сателлиты в дифференциале, но качество термообработки валов начало падать.
В 2006 Была предпоследняя модернизация МКПП, вторичный вал в болезненном увеличили до 27мм и новый дифференциал.
С 2011г Была очередная модернизация мкпп Ф17 Была доработана задняя скорость, она начала включаться через муфту и синхронизатор как остальные передачи.
Качество металла и термообработки падало с каждой модернизацией. Первые проблемы с МКПП ф17 если у вас Астра J уже могут возникнуть на 80т.км пробега… Износ вторичного вала.
Производитель пишет-НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ. Срок службы меняется в негативную сторону с такой рекомендацией.. Замена масла в МКПП нужно делать каждые 50т.км. Это несколько продлит службу вашей коробки. Так же проводить контроль уровня масла если были замечены потеки через сальники в районе приводов. Если все же вас настигла неприятность и вы услышали не большой гул с МКПП начиная с 60км.ч. Лучше больше не эксплуатировать автомобиль дальше. Металлическая стружка попадая в масло распространяется по всей МКПП и повреждает все трущееся детали, а так можно обойтись заменой или ремонтом вторичного вала+подшипника.
Многим не нравится , что много оборотов двигателя , а при этом маленькая скорость( короткие передачи)
При езде по трассе очень большой расход топлива если ехать за 120-130км.ч и дискомфорт в салоне от гула мотора на больших оборотах.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
На всех моделях МКПП Ф17 устанавливаемых на Опель Астра Н J Зафира В с двигателем 1.6 1.8 очень короткие передачи. 4000об.мин на 5ой скорости всего 135км.ч для варианта С 3.94 и на -10км.ч для варианта С 4.19 Для Опель Вектра С ставили МКПП Ф17 С3.74 либо W 4.19. Последний вариант более интересный. Особенно для езды по трассе.
Что мы имеем в итоге! 4 вида главной пары 4.19 3.94 3.74 и 3.55 Чем выше число главной пары тем менее скорость автомобиля на любой передачи при одинаковых оборотах двигателя. Как пример-если заменить главную пару 4.19 на 3.74 на 5ой передачи при 4000об.мин гл.пара 4.19 125км.ч и 3.74 145км.ч! То есть уже можно ехать 125км.ч при 3500об.мин…
Так же мы имеем 3 вида рядов СR WR и E. Последний использоваться на изитронике
При замене ряда CR на WR мы существенно увеличим скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя на всех передачах кроме 1ой скорости. Она меняется только при изменение главной пары.
На МКПП Ф17 Е 4.19 easytronic нельзя менять не главную пару не ряд. Так как блок управления сравнивает скорость автомобиля и обороты двигателя на каждой передачи. И если будет не соответствие – коробка передач станет в аварийный режим.
Подводим итог
1. Установить вторичный вал 25мм (самая глубокая цементация)
2. собрать дифференциал 2 поколения только с пальцем под масленый канал
3. Правильно подобрать по весу и двигателю автомобиля, ну и условий эксплуатации трасса-город , смешенный цикл-главную пару и ряд в МКПП
4. Залить качественное масло.
В итоге мы получим хорошую МКПП!! В отличие от заводской. С нужным передаточным числом и устраненными заводскими болячками.
Механическая коробка переключения передач F17 – одна из худших в линейке Опелевских трансмиссий. У владельцев моделей Астра, Зафира, Вектра, Сигнум F17 часто вызывает нарекания. Поломки нередко спровоцированы тем, что производитель заливает масло на весь срок службы коробки и не предусматривает его замену. Рекомендуем регулярно проверять его уровень и, по мере необходимости, производить доливку или полную замену.
Среди типичных поломок F17 от Opel выделяют характерный гул на холостом ходу, который пропадает при выжатом сцеплении. Конструкторы GM, оценив количество поломанных КПП F17, пересмотрели свое решение касательно замены масла. Теперь регламентное ТО рекомендуют проводить при межсервисных пробегах до 60 тыс. км. Иногда это помогает устранить шумы, издаваемые первичным валом.
Рассмотрим еще одну типичную поломку – сложности при включении передач. Среди потенциальных причин дефекта износ штока КПП и штифтов. Для проведения ремонта приходится покупать шток, комплект штифтов и сальник штока. Восстановление желательно совместить с заменой трансмиссионного масла. Сливной пробки не предусмотрено, поэтому приходится демонтировать поддон.
Механика сконструирована в соответствии с двухвальной схемой. Коробка комплектуется общим картером с главной передачей и дифференциалом. Для соединения первичного вала с шестернями служат шлицы. Вторичный вал укомплектован ведущей цилиндрической шестерней главной передачи, синхронизаторами и ведомыми шестернями. Шестерни переднего хода постоянно находятся в зацеплении. А вот при включении нейтрали шестерни четырех передач беспрепятственно вращаются на вторичном валу. Для включения передач переднего хода перемещаются муфты синхронизаторов.
В состав привода управления МКПП входят кулиса рычага переключения, шаровая опора и два троса, которые соединяют рычаги. Конструкция оснащается коническим двухсателлитным дифференциалом. Для сохранения герметичности применено два сальника.
Примеры типичных поломок и варианты ремонта МКПП F17 Astra J
- Появление вибрации и шума в коробке. Это может быть связано с ослаблением креплений, банальным повреждением опор КПП, шестерен и подшипников (для борьбы с этой проблемой разработан геомодификатор RVS-Master Tr5). Реже шум провоцируют нарушения в регулировках холостого хода, применение масла несоответствующей вязкости.
- Утечки рабочей жидкости из-за потерявших эластичность сальников, уплотнительных колец.
- Сложности, скрежет при включении передач, для устранения которых приходится регулировать привод сцепления, менять тросы привода или пружины синхронизатора.
- Выбивает передачи – нужно проверить вилки переключения и пружины фиксаторов, зазор на муфте синхронизатора.
Слабым местом F17 считается дифференциал, который может придти в негодность при малом пробеге – до 50 000 км. Есть конкретные примеры, как такое происходило на Опель Астра. При пробуксовках сателлиты перегреваются, затем прикипают, но по факту заводской дефект пока официально не признан. Если повреждена, например, ось сателлитов, приходится менять дифференциал в сборе. Чтобы обезопасить другие механизмы от износа и устранить имеющиеся дефекты, желательно поменять масло в системе и провести обработку РВС-составом.
RVS-Master – геомодификатор трения, который наращивает на рабочих поверхностях слой металлокерамики. Происходит это после того, как частицы серпентинита попадают в места износа и проникают в приповерхностные слои металла. Эффекты от обработки МКПП F17 составом RVS-Master:
- Снижение шумности, сокращение количества вибраций.
- Восстановление геометрии шестеренок.
- Нормализация переключений (рычаг КПП после двукратной обработки ходит гораздо легче).
- Компенсация износа зубчатых колес.
Сокращение износа при минусовых температурах, пробуксовках, которые так опасны для F17.
Что за комплекты такие? Ни разу не встречал. Есть партнамбер?
+ интересует какой ремпкомплект сцепления нужен для f17 vin W0L0AHL69AG005377
Что за комплекты такие? Ни разу не встречал. Есть партнамбер?
+ интересует какой ремпкомплект сцепления нужен для f17 vin W0L0AHL69AG005377
Люди всегда охотнее едят, чем бегают. Р.Киплинг
Astra H Caravan 1.6 + адакт
Сообщение Max_SM » 09 янв 2015 13:40
Сообщение rodnaya » 09 янв 2015 21:15
Сообщение Untermensch » 10 янв 2015 16:09
Сообщение SergeyZakharov » 10 янв 2015 19:29
Сообщение griandrej » 11 янв 2015 22:14
Сообщение SergeyZakharov » 12 янв 2015 19:06
Сообщение trahandberg » 12 янв 2015 21:43
Сообщение griandrej » 13 янв 2015 00:56
Сообщение Daimonhill » 13 янв 2015 10:57
Сообщение Untermensch » 13 янв 2015 15:19
Daimonhill , на изитрониковом корпусе есть ушки под приводы, а на обычной их нет. Потому механику из изика сделать можно, а наоборот – застрелишься, крепить то не к чему.
Просто редко ловят F17 до того как вторичный вал угробит корпус, а если в корпусе дырка, ничего уже не переставишь. Если корпус целый – шанс есть, в зависимости от состояния посадочного места под подшипник вторичного вала.
Сообщение ura10 » 14 янв 2015 17:18
Привет всем.да проблемная МКПП ф 17.но Муханик уже не в деле.я созванивался с ним, он сказал я этим не занимаюсь.а ученика он оставил, интересно?
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Я каждый год покупаю бу. МКПП ф17..в Украине нашло за 500 долларов и мастера боже кого. Вот она и проходила полтора года.но все равно сейчас машина стоит. :crazyeyes:
Сообщение griandrej » 15 янв 2015 01:30
Сообщение Daimonhill » 15 янв 2015 11:27
Сообщение Untermensch » 16 янв 2015 10:31
Сообщение griandrej » 16 янв 2015 11:22
Сообщение Daimonhill » 16 янв 2015 12:29
Сообщение Max_SM » 17 янв 2015 12:14
Сообщение vadim + » 17 янв 2015 22:16
Сообщение griandrej » 17 янв 2015 22:31
Сообщение vadim + » 17 янв 2015 23:06
Сообщение KOSTA LA COSTA » 20 апр 2015 09:04
Сообщение Муханик » 21 апр 2015 10:28
Сообщение Maksota » 16 май 2015 20:20
Привет всем.да проблемная МКПП ф 17.но Муханик уже не в деле.я созванивался с ним, он сказал я этим не занимаюсь.а ученика он оставил, интересно?
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Я каждый год покупаю бу. МКПП ф17..в Украине нашло за 500 долларов и мастера боже кого. Вот она и проходила полтора года.но все равно сейчас машина стоит. :crazyeyes:
Все подходит, сам ставил вместо f17e419 – f17w419? И причем сразу поехала, только тупила с переключение 4 и 5 передачи, так как на f17w 3,4,5 короче,приехал к электронщику, компику прописали что W и ВСЕ!
Коробка Opel с индексом F17 развеяла миф о безоговорочной надежности классической «механики». Конструктивно данная коробка во многом повторяет старую 4-ступенчатую МКП F13, которая ставилась еще на Kadett E. 5-ступенчатая F15 устанавливается на модели Opel – Corsa, Astra, Zafira и Vectra с 1995 года. В зависимости от года выпуска коробка имеет отличия в корпусе: до 1999 года отливка корпуса МКП имеет только боковое крепление, затем появились дополнительные отверстия в корпусе под верхний кронштейн крепления. В 2003 году на ее основе была создана роботизированная трансмиссия.
МКП F17 рассчитана на передачу от двигателя до 170 Нм крутящего момента. Коробка двухвальная, имеет общий картер с главной передачей и коническим двухсателлитным дифференциалом. Шестерни первичного вала соединены шлицами. Вторичный вал оснащен синхронизаторами. Шестерни переднего хода постоянно находятся в зацеплении. Привод управления МКП состоит из кулисы рычага переключения, шаровой опоры и двух тросов, соединяющих рычаги. Для сохранения герметичности применено два сальника.
Коробка F17 хорошо и довольно долго служит с моторами объемом до 1,6 литров мощностью не более 110 л.с. Понятно, что речь идет о довольно старых агрегатах. С более мощными моторами объемом до 1,8 литра (125-140 л.с.) или с турбированным 1,4-литровым агрегатом (140 л.с.) коробка во всей красе проявляет недостатки своей конструкции: она просто неспособна «переваривать» высокую мощность и крутящий момент моторов, а также массу более тяжелых современных автомобилей.
В коробке F17 не ломается, пожалуй, только корпус. Основные проблемы и симптомы грядущей поломки можно услышать и почувствовать. Чаще всего эту коробку отправляют в ремонт из-за разрушения вторичного вала и его подшипников. Поломка сопровождается воем при движении и на холостом ходу. Выход из строя подшипников влечет за собой повреждение валов и шестерней, корпуса коробки и дифференциала.
Дифференциал может прийти в негодность сам по себе даже при пробеге в 50.000 км, чаще – ближе к 100.000 км. Обычно причиной его преждевременного износа являются ускорения с пробуксовками по время которых сателлиты дифференциала перегреваются и затем прикипают. В результате ломается ось сателлитов – для ремонта приходится менять дифферециал в сборе.
Также при неисправностях коробки F17 возникают сложности при включении передач – рычаг ходит туго. Причиной является износ штока КПП, втулки в соединении штифтов и самих штифтов. Если существует проблема с выбиванием передач, нужно проверить на предмет износа вилки переключения и пружины фиксаторов, а также зазор на муфте синхронизатора.
Также коробка F17 с возрастом активно теряет масло, уходящее из нее через сальники. Потеря масла только ускоряет наступление других проблем с этой коробкой.
Долгое время коробка передач F17 считалась необслуживаемой. Однако конструкторы GM, оценив масштаб поломок данной коробки, пересмотрели регламент замены масла. Масло в МКП F17 следует менять каждые 60 тыс. км. Иногда это помогает устранить шумы, издаваемые первичным валом.
Запчасти на Opel вы сможете приобрести на нашем сайте
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).
3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…
5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…
Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.
6. …и установленную под ним прокладку.
7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…
10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.
11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.
14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.
15. Снимите прокладку крышки.
Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.
17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…
18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.
19. Снимите с вилки сухари.
Изношенные сухари при сборке замените новыми.
20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…
21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.
22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…
23. …ведомую шестерню V передачи…
24. …и игольчатый подшипник.
25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.
26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…
27. …и спрессуйте шестерню с вала.
28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…
29. …и извлеките два упорных полукольца.
30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…
31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…
32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.
33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.
Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.
35. Отделите прокладку от крышки.
Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.
37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…
39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…
40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.
41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.
43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.
44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…
45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.
46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.
47. Извлеките из картера магнит…
48. …и очистите его от продуктов износа.
49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.
Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.
50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…
51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.
52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…
54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…
56. …и извлеките штифт из кронштейна.
57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…
58. …и снимите шток и вилку.
59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.
60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…
61. …извлеките шток и снимите вилку.
Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.
62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.
63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.
64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…
65. …и зафиксируйте его в таком положении.
66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…
67. …извлеките шток и снимите вилку.
68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…
69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.
70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.
71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.
72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.
76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.
78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.
80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.
3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.
4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.
5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).
6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.
5-ступенчатая коробка передач F17
1. Снять коробку передач в сборе. Отвернуть болты крепления и снять корпус коробки передач в сборе.
2. Подсоединить заднюю часть корпуса коробки передач к специальному приспособлению KM-552 (2), как показано на рисунке ниже.
3. Установить коробку передач на специальный стенд KM-113-2 (1), используя специальное приспособление KM-552, как показано на рисунке ниже.
4. Извлечь опору подшипника (1) вместе с кулачком (2) из корпуса коробки передач, как показано на рисунке ниже, отвернув два болта крепления.
Установлены микрокапсулированные крепежные болты.
5. Снять ведомую шестерню пятой передачи, как показано на рисунке ниже.
- Извлечь из корпуса синхронизатора стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.
- Установить специальное приспособление KM-559-A (2) и спрессовать с вала коробки передач шестерню 5-й передачи и корпус синхронизатора, как показано на рисунке ниже.
- Снять с вала коробки передач два игольчатых подшипник шестерни пятой передачи.
6. Снять стопорное кольцо (1), ведущей шестерни пятой передачи (2) с вала коробки передач (3), как показано на рисунке ниже.
7. Установить специальное приспособление KM-553-A (1) на ведущую шестерню пятой передачи, как показано на рисунке ниже.
Убедиться в том, что специальное приспособление установлено должным образом на шестерне пятой передачи.
- Упор специального приспособления (2) должен быть установлен на вал коробки передач, как показано на рисунке ниже.
найдите в городе человекасервис занимающийся именно ремонтом коробок, сами коробку снимите и отдайте им на полную переборку и замену расходников.
обычно такая процедура стоит в пределах 15 тыс. там вам скажут где износ и из за чего.
сам уж неделю, как похолодало, подбираю масло с более низким порогом потери текучести, остановился на Castrol 4008177071812 замерзает при -60. вязкость 70W-80. думаю для нашего климата самое оно, хоть вторая будет нормально втыкаться.
а вообще, на матиз клубе люди в коробку atf льют и довольны как слоны, говорят первая включается идеально даже на 30км, вторая и задняя включается легко. парни с авео клуба их поддерживают.
на остальных ЖыЭм форумах пробеги уже давно перевалили за 200тыщ. но, они льют строго мотюлевский ТРЕТИЙ декстрон. я пожалуй потрачу тыщу и куплю просто синтетическое масло для кпп с более низкой точкой замерзания.
если взглянуть с механической стороны, если б не синхронизаторы то разница с акпп не велика. в акпп теже подшипники, сальники, шестерни в том числе косозубые. в старых мерседесах в мкпп идёт atf, но в тех коробках синхронизаторы из чёрных металлов. подтверждение
в гидротрансформатор входит около 3,5 литров, в поддоне тоже около 3, примерно 1,5л. уходит по магистралям охлаждения, остальное рапределяется по клапанам и каналам гидроблока, подшиники и шестерни смазываются (купаются можно сказать) “остатками”, подвода жидкости под давлением к ним нет, оно просто перемещается сверху-вниз через сливные каналы в поддон. В акпп атф исполняет и роль передачи крутящего момента и охлаждения и смазывания, это тоже сказывается на объёме.
Возможно с родным и у меня бы переключалось, но до меня его сменили, и сейчас даже при минус 20 воткнуть вторую это мучение (синхронизатор просто не может продавить масло и выровнять скорости вращения) а уж про переключение со второй на первую эт вообще мечта просто, хрен воткнёшь если едешь чуть быстрее 5км! конечно можно было бы списать на кулису, люфты, зазоры если бы я это всё не убрал ещё летом. рычаг ходит чётко, не болтается, кулиса отрегулирована как полагается, но, непомогает.
баночки брать не обязательно, достаточно прочесть параметр в спецификации: Температура потери текучести.
добавлю, что я никого не агетирую к использованию атф и сам её использовать не буду.
Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club
МодераторCOLON Remont
Сообщение NikitaRUS » Пт 08 июн, 2012 21:39
Сообщение Ворчун » Пт 08 июн, 2012 22:25
Последовательность:
– снять 5-ю передачу
– снять заднюю передачу
– снять вилки перекл. 1-2 и 3-4
– освободить стопор подш. вторичного вала
– выбивать первичный вал из подшипника, одновременно вынимая и вторичный.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Сообщение HEAVY METAL » Вс 10 июн, 2012 00:14
Сообщение Ворчун » Вс 10 июн, 2012 00:51
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Сообщение паша32 » Вс 10 июн, 2012 11:35
Сообщение паша32 » Вс 10 июн, 2012 11:36
Сообщение HEAVY METAL » Вс 10 июн, 2012 21:48
Сообщение Ворчун » Вс 10 июн, 2012 21:49
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Сообщение HEAVY METAL » Вс 10 июн, 2012 21:56
Сообщение HEAVY METAL » Вс 10 июн, 2012 22:05
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см.Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).
3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…
5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…
Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.
6. …и установленную под ним прокладку.
7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…
10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.
11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).
13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.
14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.
15. Снимите прокладку крышки.
Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.
17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…
18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.
19. Снимите с вилки сухари.
Изношенные сухари при сборке замените новыми.
20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…
21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.
22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…
23. …ведомую шестерню V передачи…
24. …и игольчатый подшипник.
25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.
26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…
27. …и спрессуйте шестерню с вала.
28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…
29. …и извлеките два упорных полукольца.
30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…
31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…
32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.
33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.
Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.
35. Отделите прокладку от крышки.
Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.
36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.
37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…
39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…
40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.
41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.
Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.
43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.
44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…
45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.
46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.
47. Извлеките из картера магнит…
48. …и очистите его от продуктов износа.
49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.
Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.
50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…
51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.
52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…
54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…
56. …и извлеките штифт из кронштейна.
57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…
58. …и снимите шток и вилку.
59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.
60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…
61. …извлеките шток и снимите вилку.
Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.
62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.
63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.
64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…
65. …и зафиксируйте его в таком положении.
66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…
67. …извлеките шток и снимите вилку.
68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…
69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.
70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.
71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.
72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.
76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.
78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.
80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.
3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.
4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.
5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник