Honda Civic 4D Executive MT › Logbook › Свап МКПП на Civic 4D Exe. Часть 1
Хотелось механику. Уже думал продать машину, и купить что то другое. Но что то другое опять надо долго искать. А этим заниматься не хотелось. В голову пришла идея. А не поставить ли механическую коробку в сив. Прочитал мануалы, пролистав каталоги запчастей, посмотрев цены на разборах было решено — свапу быть!
В общем детали купил уже давненько. Еще в марте. Не было времени, да и не хотелось в холодном гараже возиться. Наступил май, тепло, и время появилось. Загнал машину в гараж 14.05.2015 полностью закончил по работе 31.05.2015. Учитывая, что я работал один, и не каждый день.
И так. По запчастям. Что нужно:
-МКПП 6 ст
-скоба крепления задней подушки двигателя.
-трос КПП
-полуось промежуточная
— полуось передняя левая
-полуось передняя правая
-кулиса мкпп (с наконечником)
-крепеж педали сцепления.
-бачек главного цилиндра сцепления
— вилка сцепления
-диск сцепления
-корзина сцепления
-цилиндр сцепления главный
-цилиндр сцепления рабочий
-маховик
-втулка махивика к коленвалу
-блок АБС(с машины на механике)
-Блок управления двигателем(с машины на механике)
-проводка подкапотная.(с машины на механике)
-проводка под торпедой.(с машины на механике)
-щиток приборов (с машины на механике)
-блок предохранителей (блок MICU)
-трубки сцепления .
-педальные узлы тормоз и сцепы.
-болты крепления всех этих деталей(если различаются по каталогу или их нет)
В последствии подкапотную проводку и салонную менять не стал. Поменял только проводку на двигатель и коробку передач. Из за этого позже кое-что работало не так или вообще не работало)
Источник
Снятие и установка РКПП Хонда Цивик
Снятие и установка РКПП
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Ослабьте ступичные гайки крепления приводных валов (см. Главу Cцепление и приводные валы). Ослабьте гайки крепления передних колес. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
11. Снимите приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
13. Выверните крепежные болты и снимите крышку доступа с купола сцепления.
20. Выверните нижний задний болт крепления трансмиссии к двигателю, расположенный непосредственно над правым приводным валом.
22. Окончательно удостоверьтесь, в отсоединении всех линий и электропроводки, затем, двигая домкрат, осторожно отделите РКПП от двигателя. |
1. Если снимали, установите на место компоненты сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
2. Удостоверьтесь в наличии на своих местах двух направляющих штифтов. Закрепите трансмиссию на домкрате, как делали это в процессе демонтажа, и осторожно заведите ее под автомобиль, подняв в штатное положение. Аккуратно введите первичный вал в зацепление со шлицами ступицы ведомого диска сцепления. Ни в коем случае не применяйте силу, если первичный вал не входит в ступицу, подрегулируйте угол наклона коробки передач и слегка поверните вал, добиваясь правильного совмещения шлицов.
3. Вверните болты крепления РКПП к двигателю, а также болты заднего кронштейна. Затяните крепеж с требуемым усилием.
4. Вверните три верхних болта крепления коробки к двигателю, а также нижний болт крепления стартера. Затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Слегка приподнимите коробку передач на домкрате, установите болт и гайки крепления кронштейна правой опоры сборки. Затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите передний стопорный кронштейн и затяните с требуемым усилием болты его крепления.
7. При соответствующей комплектации установите брызгозащитный экран. Затяните с требуемым усилием крепеж.
8. Отсоедините подъемный такелаж и вверните на место болт крепления распределителя.
9. Установите крышку смотрового отверстия купола сцепления. При соответствующей комплектации установите ребра жесткости силового агрегата. Затяните крепеж с требуемым усилием.
10. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
11. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание).
12. Прокачайте гидравлическую систему привода сцепления
13. Произведите ходовые испытания автомобиля, проверяя исправность функционирования РКПП. Осмотрите силовой агрегат на наличие признаков утечек жидкостей.
Источник
Ремонт мкпп хонда своими руками
Подробно: ремонт мкпп хонда своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.
И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.
Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Когда мы говорим о каком-нибудь новом (или не очень новом) автомобиле, то коробка передач часто остается в стороне. Если не брать во внимание «особо отличившиеся» КПП, о которых речь пойдет ниже, чаще всего просто.
Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.
Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.
У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.
Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.
Наглядное пособие Специально для этого материала компания «PacPac» предоставила нам конструктор «FischerTechnik», схематично показывающий принцип работы механической коробки передач, и мы даже.
Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.
Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.
Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».
Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.
Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.
Что можно сделать с корпусом трансмиссии.
Можно поменять опорные подшипники валов, для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком.
Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в “1” – можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем.
В общем, можно разобрать – просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку (там одна) откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала. Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ (хотя и старый был вроде ничего).
На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа.
Все, открылась основная полость коробки.
Со вторичного вала снять втулку шестерни Заднего Хода, игольчатый подшипник и шестерню ЗХ. Открутить болтик с вилки переключения ЗХ, снять вилку вместе с селекторным кольцом. Теперь вынуть вместе оба вала в сборе.
Далее диференциал снимаеться в сборе
Сменить в корпусе гидротрансформатора сальники левого внутреннего ШРУСА, первичного вала.
Аккуратнее при снятии сальников! Не повредить корпус, он алюминиевый, легко мнется и царапается. Грубые царапины затереть можно наждачкой #600, вымоченной полчаса в АТФ. Новые сальники смазать АТФ-кой. Я использовал молоток при установке – аккуратно постукивая по сальнику по кругу, самое нудное – первые миллиметры всей окружностью всадить.
Ещё есть сальник управляющего вала (который передает переключения режимов от тросика селектора на ручной клапан коробки). Этот сальник меняется без проблем.
Снять фильтр (его можно впринципе и сразу снять как открыли корпус
На вид он якобы читсый, но стоило его начать мыть как грязи как с сапога…
Покупать новый не буду, отмылся полностью, и за стенками тоже.
Включил снизу фонарик для просвета
вообще многие рекомендуют его поменять, если на нем было бы грязи в хлам я бы наверняка так и сделал!
Осматриваем вал
на работу они влиять не должны, но откуда такая хрень, смотрел на фотках кто как ремонтировал — такие же задиры…ну не похоже они на заводские!
Далее мы видим сальники на валу
И смотрим где они ходят
продолжение в следует.
Что можно сделать с корпусом трансмиссии.
Можно поменять опорные подшипники валов, для этого надо раздвинуть стопорное кольцо и аккуратно работать головками больших диаметров и молотком.
Там же закреплена холостая шестерня ЗХ. Там же есть ещё вспомогательный вал с шестеренкой и фрикционной муфтой уменьшенных размеров. Используется при положении селектора в “1” – можно заметить, что только в этом положении на первой передаче есть торможение двигателем.
В общем, можно разобрать – просто выдавить вал внутрь коробки, а шестерню, подшипники и фрикционную муфту сдвинуть вбок. Гайку (там одна) откручивать не надо. Промыть всё, заменить сальники на валу, разобрать и промыть фрикционную муфту, сменить на ней резинки и диски. Я сделал, раз уж в ремкомплекте были стальные диски и резинки для этого вала. Но вообще можно не трогать. При обратной сборке, по мануалу надо ставить новый направительный колпачок АТФ (хотя и старый был вроде ничего).
На коробках с тросовым управлением можно сменить маленький сальник вала этого самого тросика. Сменить сальник правого внутреннего ШРУСа.
Все, открылась основная полость коробки.
Furious Honda Club
adili | 27 сен 2014
сборка в обратном порядке. трудность обратно воткнуть валы с вилками. есть хитрость – сопоставлял валы как они должны стоять, перевязывал их изолентой друг к другу что были единым целым. придерживая вилки (их три) и главное попасть в поперечную вилку выборки. корпус мне пришлось нагреть обогревателем чтоб он легко сел.
чуть не забыл чистим обезжириваем и наносим новый герметик.
послесловие. Б серия чуть по проще в разборе
Alex | 29 сен 2014
Афигеть ты рукастый. Респект и уважуха 
Огромное спасибо за фотоотчет.
Сколько по времени ушло на разборку КПП, сколько на сборку ? Какие-нибудь мануалы при этом деле использовал ?
И такое еще вопрос, бегло глянул мануалы, не увидел, есть ли в коробке прокладка между частями корпуса. Или там все идет на герметике ?
adili | 29 сен 2014
Alex | 30 сен 2014
Понял, спасибо за инфу. Очень надеюсь, что данный фотообзор и инструкция к нему пригодиться форумчанам, да и просто посетителям форума.
В следующем сезоне планирую вскрыть свою коробку. А то задняя не всегда заходит с первого раза, такое ощущение, как будто не дожимаю сцепление. Грешу на синхронизаторы. Но покажет только вскрытие 
Машина у предыдущего хозяина стояла в гараже почти год. Рассохлись сальники (не только коробки), утекло масло. Когда купил, от коробки шел еле заметный шелест, руки всё не доходили, потом дошли, но поздно – в конечном итоге, прошло чуть меньше года а МКПП, даже залитая выше уровня, уже издавала “пульсирующий вой-скрежет”, машина заметно потеряла в тяге, холостые обороты стали ниже.
педаль сцепления в пол – тишина
педаль сцепления отпущена – шелест, гул
1й ремонт примерно ч/з пол года.
Как следует не разобрался в вопросе. Мастера посоветовали начать с замены сцепления и сальников:
HONDA 91205PX5005. 379,00р.
HONDA 91206PX5005. 275,00р.
NOK 91214PAAA01. 486,00р. САЛЬНИК коленвала задний (за компанию)
EXEDY HCK2030. 5 437,00р. Ком/кт сцепления [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00р. Подшипник Honda 91006634008
работа. 6100,00р.
по поводу KOYO 60022RUCM: толком не разобравшись, купил его, как подшипник первичного вала, по-моему, он так назывался в каталогах. Где-то мельком прочитал, якобы, просто поменять, он сразу за маховиком и шуметь может в т.ч. из-за него 
Мастер никакого подшипника не обнаружил
Короче, уже потом взорвав себе мозг понял, что оказывается есть 2 вида маховиков, один с запрессованным подшипником, 2й без(см.прикрепл.файл “00a.doc”) Более того, назначение этого подшипника окутано тайной! Первичный вал до него не дотягивается и, к тому же, большего диаметра. На каком-то форуме на эту тему был спор, истина, как всегда осталась посередине.
С этим разобрались – у меня маховик без подшипника, сцепление и сальники поменяли, шум остался. Чуть позже долил жижи выше уровня, кстати, забыл поменять её в этот ремонт – вроде стало чуть лучше.
Теперь ясно, что беда в коробке. Опять долго не доходили руки, постепенно, МКПП пошла в разнос.
Чтобы больше не гадать, решил поменять опорные подшипники обоих валов. Звук от МКПП был такой, что параллельно подыскивал себе коробки на разборах. Как самый крайний вариант – евроавто.рф – 12т.р. А посмотрите, сколько стоит новая)
2й ремонт примерно ч/з пол года после 1го:
HONDA 91002PG1018 BRG,BALL 28X68X18. 1475 руб
HONDA 91102PG2008 ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ. 1164 руб.
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 руб.
HONDA 91004PX5008 ПОДШИПНИК КПП. 1622 руб.
HONDA 91216PH8003 САЛЬНИК. 336 руб.
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 руб.
HONDA 087989031 MTF-II * 3л. 1403 руб.
работа. . 10500 руб.
хотел еще взять, но было много отказов и дожидаться не стал:
HONDA 90202PH8000 ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. 331 руб. контргайка вала – лишней не будет!
HONDA 21103PX5010 КРЫШКА ПЛАСТИКОВАЯ. 191 руб. не знаю зачем, но хотел взять
Результат: абсолютно тихая работа КПП, к баяну вернулась тяга а ко мне – здоровый сон!
Один подшипник был в хлам, остальные приближались к нему.
Мастерам зачёт! Через годик отпишусь, как оно работает
на рис. 05,07,08 отмечено, что поменял.
контргайка №11 на рис.07
также, обратите внимание, сальник №11 на рис.08 нарисован гораздо большего размера, чем пришёл под этим же номером. Меня это смутило, но всё подошло.
Причина разбора мкпп: люфт внутренних гранат в дифференциале.
Как коробку снимать много писать не буду, так в кратце напишу: фотки будут добавляться со временем, пункты редактироваться более подробно.
1) ослабляем ступичные гайки
2) ослабляем колесные гайки
3) домкратим машину
4) снимаем колеса, подкладываем под пороги доски и тд, убираем домкрат
5) откручиваем ключом на 19 гайки шаровой
6) сбиваем шаровую с нижнего рычага резким ударом молотка( лучше небольшой кувалдой), желательно при этом надавить на рычаг сверху монтировкой
7) до конца откручиваем ступичные гайки и вынимаем внешний шрус с кулака
8) идем в яму с монтировкой, вставляем монтировку между стаканом внутренней гранаты и коробкой и выщелкиваем привод целиком.
9) снимаем стартер ключом на 14, верхний болт (короткий) выкручивается легко и доступно, а для нижнего (длинный) желателен небольшой вороток длинной 10 см.
10) головкой на 17, откручиваем все болты крепления коробки к двигателю, проблем не вызывает, опять же желательно длинный “Г” образный вороток, на него одеть ещё трубу.
11) откручиваем все 3 подушки коробки.
11.5) для удобства снятия коробки можно снять нижний рычаг с саблей
12) лезем в яму, поддергиваем коробас в сторону правого колеса и вынимаем его.
13) ключом на 2 откручиваем болт вилки сцепления, и вынимаем шток, выжимной с пружинкой.
14) головкой на 12 откручиваем все болты которые крепят коробку на 2 корпуса.
15) на корпусе сверху есть пробка с 4-х гранным ключом, её откручиваем и видим подшипник и стопорное кольцо, спец плоскогубсами разжимаем кольцо и одну часть корпуса снимаем, и видим вот это.
16) снимаем вилку задней передачи, на 2 болтах на 10, и шестерню с валом
вот место крепления вилки с 2 болтами на 10
17) для того чтобы снять вилки с валами и шестернями, я выкрутил болт штока выбора передач ( в кружке), и пробку сбоку на корпусе ( стрелкой показана) и вынул всё всборе с валами шестернями и вилками 
18) вытаскиваем дифференциал
Для информации, на этой коробке L3 подшипники приводов Ntn 6207c, D внутренний = 35 мм, сальники в коробку идут
Левый 91205-PL3-A01 или 91205-PL3-A02 размеры 35X56X8
Правый 91206-PL3-A01 или 91206-PL3-A02 размеры 35X62X8
Собственно вопрос, дифференциал так должен люфтить или нет.
Добавлено (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Все подшипники и особенно синхроны как новые, разобрал только из за люфта в дифференциале. Кто знает, регулируется ли дифференциал? Именно шестерни дифферемциала или только новый нужен?
Автоматическая коробка переключения передач – это самый дорогостоящий по ремонту узел автомобиля, именно поэтому при появлении первых признаков неполадок необходимо сразу же устранять дефект. Если этого не сделать вовремя, то в дальнейшем это может обернуться в более серьезные проблемы. И если же обращаться в специализированный сервис, то ремонт там может обойтись очень дорого. Автомобилисты, изучив рынок запчастей приходят к одному выводу- что ремонт своими руками это довольно хорошая идея, так как можно будет существенно сэкономить.
Эту статью мы подготовили именно для тех, кто ни разу не сталкивался с проблемами в коробке передач, а также если вы задумали ремонтировать ее своими силами. Мы расскажем вам подробно на примере как проделывается ремонт акпп срв рд1 своими руками. Также поделимся с вами интересными знаниями, в дальнейшем они помогут вам продлить срок службы вашего автомобиля.
В 21 веке абсолютно все автомобили передвигающиеся по автодорогам страхуются, в случае неисправности большая часть расходов сможет покрыться. Но в страховке также указаны условия, что ремонт и обслуживание может производиться только в специальных автомастерских. В противном случае, если вдруг ремонт проводился в других местах или самостоятельно, то все гарантии будут утрачены.
И если вы все-таки надумали делать ремонт своими руками, то вы должны осознавать, что в случае разборки каких-либо частей машины вам никто не выплатит нанесенный ей ущерб.
Категорически запрещено перемещать автомобиль при помощи буксирования, особенно в том случае, если в коробке масла в избытке. Не следует забывать проделывать замену масла в автомобиле – это рекомендуется выполнять каждые 20 тысяч километров. Это, конечно, индивидуальный показатель и зависит он от многих других факторов, но точно менять нужно чаще, чем 1 раз в год. Слишком много масла в коробке – это тоже нехорошо, потому что оно начнет вспениваться и будет плохо отводить тепло от трансмиссии. Поэтому масло желательно проверять всегда когда вы в особенности собираетесь в дальнюю поездку.
Весь процесс происходит по следующему плану:
Извлечение коробки из корпуса.
Новая комплектация запчастями.
Строение всех АККП одинаково, и поэтому трудностей это недоставит. Различия имеются лишь в устройстве управления трансмиссией, оно может быть либо электронное, либо гидравлическое. И поэтому процесс ремонта будет иметь незначительные отличия.
Большинство всех проблем с коробкой передач возникают из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Сейчас мы с вами поделимся основными факторами, которые в дальнейшем приводят к нарушению работы всей трансмиссии:
Недостаточный или избыточный уровень масла, из-за этого быстро изнашиваются шестерни и могут случаться рывки и срывы при переключении;
Буксирование, мы уже говорили про это, и нужно запомнить что не следует буксировать автомобиль;
Резкое торможение и ускорение тоже приводят к быстрому изнашиванию деталей;
Ручку переключения передач заклинило – узнать подробнее о том, как проходит ремонт АКПП http://atfservice.ru/.
Нарушения в работе коробки передач желательно обнаружить на самых первых стадиях, таким образом не придется полностью перебирать коробку и сильно растрачиваться. Признаков неполадок в коробке предостаточно, но мы расскажем самые частые:
Характерные звуки при переключении передач, также может присутствовать посторонний запах;
Если передача совсем не включается, это знак серьезной неполадки, и нужно будет проделывать экстренный ремонт;
Всегда следует проверять поверхность под автомобилем, там не должно быть никаких пятен. Если они обнаружены, то это говорит об утечке, и эту проблему нужно будет решать.
Ремонт данного автомобиля можно проделать как у специалистов, так и своими руками. Как и у всех автомобилей для того чтобы разобрать коробку ее нужно снять. Для этого надо отсоединить подрамную часть, разобрать нижние стабилизаторы. Процесс ремонта заключен в разборке коробки, выявления проблем и их устранения, а затем проделывается вся эта работа в обратном порядке. Не нужно забывать проверить работу гидротрансформатора, и всю целостность его устройства. Потому как там могут быть изношены детали, а это не есть хорошо.
Далее следует проверить состояние фрикционных отделов, они могут выходить из строя очень часто, в основном из-за резкого торможения. После всех проделанных пунктов нужно обратно монтировать коробку в автомобиль. Первым делом все навесные части, а потом гидротрансформатор, ну и в конце закрепить раздаточную коробку. Следует учесть что подобная работа в обязательном порядке требует хотя бы минимальных знаний в строении автомобиля. Отремонтировать автомобиль “Хонда” CR-V можно своими руками, но все-таки бывают такие случаи что придется обратиться к профессионалам в станцию технического обслуживания.
Коробка это очень сложный механизм, за которым обязательно нужно ухаживать, иначе это может привести к негативным последствиям. Если за автомобилем ухаживать правильно, то ремонт коробки может не понадобиться даже после 250 тысяч километров. Поэтому старайтесь водить правильно и не насиловать свою машину. В пример по хорошей обслуживаемости можно привести японские автомобили 80-х годов выпуска. Некоторые из них уже проехали около миллиона тысяч километров. Не забывайте о своем автомобиле, и тогда он вам прослужит долгие годы без капитального ремонта.
Надеемся, что наша статья была для вас полезной, и вы смогли разобраться как правильно произвести ремонт автоматической коробки передач “Хонда” СРВ РД-1 своими руками. Не стоит ждать самого страшного сигнала от своего автомобиля, чтобы не пришлось его менять. Обращайте внимание даже по мелким признакам, и тогда автомобиль отблагодарит вас длительным сроком своей службы. Желаем успехов!
На часть автомобилей установлена механическая, пятиступенчатая коробка передач, объединённая с главной передачей и дифференциалом в общем картере. Он состоит из двух частей — картера коробки и картера сцепления. Соединение картеров уплотнено бензомаслостойким герметиком. Крутящий момент передаётся на передние колёса приводами с шарнирами равных угловых скоростей. В нижней части картера коробки передач выполнено отверстие, в которое установлена раздаточная коробка, передающая крутящий момент через карданную передачу на задний мост. Соединение раздаточной коробки с картером передач уплотнено резиновым уплотнительным кольцом.
В картер коробки передач залито 2,1 л трансмиссионного масла, которое не требует регулярной замены при эксплуатации автомобиля.
Привод механизма переключения передач выполнен на двух гибких тягах. Это исключает передачу вибрации на рычаг переключения передач.
В условиях гаража со смотровой канавой можно выполнить замену сальников приводов передних колёс, уплотнительного кольца раздаточной коробки и ремонт привода переключения передач. Для ремонта коробки передач, связанного с её разборкой, необходимо вывесить силовой агрегат или снять в сборе. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированной мастерской, располагающей необходимым оборудованием.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осматриваем коробку передач со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла в местах соединения картеров и из-под пробок отверстий, а также через сальники приводов передних колёс.
Течь масла через сальник первичного вала коробки передач можно определить по потёкам между картером сцепления и крышкой картера. Следует учитывать, что такие же потёки вызовет износ заднего сальника коленчатого вала, но при этом, как правило, маслом покрыта вся наружная поверхность крышки картера.
Если обнаружены потёки, необходимо проверить уровень масла в картере коробки передач. В коробке, эксплуатирующейся с заниженным уровнем масла в картере, происходит интенсивный износ деталей, что сокращает срок ее службы.
3. Накидным ключом на 17 мм отворачиваем пробку контрольного отверстия.
4. Извлекаем пробку из отверстия и снимаем уплотнительное кольцо.
5. Через отверстие проверяем уровень масла в картере коробки передач, который должен находиться у нижней кромки контрольного отверстия.
Если уровень ниже нормы, необходимо долить трансмиссионное масло в картер коробки передач.
6. Убеждаемся в исправности сцепления, при необходимости устраняем обнаруженные неисправности.
7. Нажав педаль сцепления и по очереди переключая передачи переднего хода, проверяем чёткость их включения и выключения.
Если переключение передач требует усилий или передачи не переключаются, необходимо отсоединить тяги от коробки передач и убедиться в исправности элементов привода, проверить состояние защитных чехлов тяг. При необходимости замените тяги. Если привод переключения передач исправен, вероятно, неисправен механизм переключения передач в самой коробке.
8. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки передач. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при её нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.
9. Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением. Проверяем чёткость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков во время работы коробки, а также в отсутствии самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.
Затруднения в переключении передач при движении автомобиля могут быть вызваны неисправностью синхронизаторов. Повышенный шум во время работы коробки передач может свидетельствовать об износе подшипников или шестерён. Устранение таких неисправностей связано с необходимостью снятия и разборки коробки передач. Поэтому такую работу следует выполнять в специализированном техническом центре.
Ремонт коробки передач (КПП) Хонда Цивик может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Honda Civic необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Хонда Цивик – мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки – это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Хонда Цивик – также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Разборка Исполнительного механизма акпп
Замена масла и фильтра АКПП – Honda Civic 4D 1.8 i-vtec
Забитый фильтр АКП HONDA/ A clogged filter Automatic HONDA.
Источник