Ремонт МКПП KIA Shuma 2. Замена сателлитов дифференциала
Сегодня расскажу о ремонте механической коробки переключения передач (МКПП) автомобиля KIA Shuma 2, 2002 г.в., двигатель 1.6 литра. Попробую описать всё подробно, чтобы и самому осталось на память и может быть вам помогу своим опытом.
Немного об автомобиле. Автомобиль KIA Shuma 2, 2002 г.в., двигатель 1.6 литра, 101 лошадка. Если вбить VIN номер на любом автомобильном сайте, определяется как:
- Марка — KIA
- Модель — Spectra/Sephia/Shuma/Mentor II FXASR65
- Год выпуска — 1997 — 2004
- Двигатель — P01F
- Трансмиссия — U11C
Симптомы
Начну с симптомов. Почему МКПП? Чего залез туда, куда другие боятся залазить и предпочитают заменить МКПП на новую или же в крайнем случае на Б/У с малым пробегом. Долгое время, где-то около двух лет, а по километражу это где-то 15-20 тысяч километров (езжу я мало на KIA), стал беспокоить посторонний шум с района ходовой или коробки переключения передач.
Шум поначалу был тихим, похожим на шум от вращения шестерёнок, если они без масла. Также он похож на шум от дефектного подшипника, но назвать этот шум словом гул я не могу, так как от гула его отличало наличие небольшой составляющей типа «трещётка», он был похож скорее на звук от какой-то шестерёнки.
Диагностика
Ещё с год назад чтобы выявить причину постороннего шума была проведена самостоятельная диагностика. В гараже с ямой, вывесил поочерёдно передние колёса, сначала левое, потом правое. Машину жестко зафиксировал на месте подложив большие упоры, чтобы она вдруг не сьехала с места, задние колёса заблокированы на ручнике.
Итак, с вывешенным левым колесом. Завёл автомобиль. Включил первую скорость, затем вторую, третью. Левое колесо вращается, вышел с кабины, залез в яму под машину, никаких посторонних шумов нет. Выходит с левым колесом, ступичным левым подшипником, внешним шрусом, внутренним шрусом всё в порядке! Небольшой шум издавала сама коробка переключения передач, но это был совсем не тот шум, который я искал. Левая сторона была впорядке.
Спустил на землю левое колесо и вывесил в воздухе теперь правое. Всё также завёл двигатель. Включил первую скорость, вторую, затем для большего эффекта третью. А больше и не надо было, шум и так отчётливо был слышен! Оставив крутиться правое колесо на третьей скорости, залез в яму и послушал шум под машиной. Для более точного выявления источника шума взял картонную гофру от люминисцентной лампы длиной около 1 метра. Поднося один конец гофры к исследуемому месту, а слушая со второго конца, можно более точно определить место где рождается посторонний гул и шум. Таким местом оказался подвесной подшипник на промежуточном валу.
Повышенный шум исходил восновном от подшипника, однако также немного шумело в районе правого внутреннего шруса, что около подшипника, а также в районе коробки переключения передач где она соединяется с валами. В коробке был слышен именно шум от шестерёнок, не очень громкий, но он был.
Замена подвесного подшипника
Первым делом решено было снять промежуточный вал и поменять подвесной подшипник. По оригинальным каталогам отдельно подшипника вы сразу не найдёте, он продаётся вместе с самим валом. Цена вала с подшипноком (оригинал 0K2NC 25700A) размеры (26з x 26d x 28з, 372mm) просто фантастическая — более 3200 грн (от $120), единственный аналог выпускает Febest (номер 2212-SPAMT) и он стоит тоже немало — от 1600 грн (от $58). Но зачем мне менять вал? Мне нужен был только подшипник и ещё пару сальников вокруг него.
На форумах если некоторое время поискать, то можно найти такую информацию. Подшипник промежуточного вала имеет номер 6206 RS (купил на рынке за 130 грн), а два сальника, что около него установлены, сальник левый — Febest 95HDS-38620513X (36,95х62.25х5х12.6) — 82 грн, сальник правый — Febest 95GDY-44560609X (42,25х56.4х5,8х8,8) — 78 грн. Всё, все запчасти обошлись в 290 грн. ($12).
Разобрал правую сторону, открутил ступичную гайку (тяжело было), выкрутил болт на шаровой и вытащил ступицу с зацепления, отвёл ступицу в сторону, вытащил внешний правый шрус из ступицы. Потом открутил три болта закрепляющих опору подвесного подшипника к двигателю. Слил масло с коробки, открутив сливную пробку. Вытащил промежуточный вал из МКПП и извлёк всю правую часть состоящую из двух валов и двух шрусов из под автомобиля. Держа валы на вису одной рукой, другой рукой при помощи молотка сбил внутреннюю гранату с вала, она держится на стопорном кольце. Затем при помощи съёмника для подшипников, снял старый промежуточный подшипник. Он был весь ржавый внутри и вращатся с трудом и шумом. Также во время переборки валов были проверены обе гранаты, они были в полном порядке, никаких заклиниваний не выявлено, люфты в норме, вращаются и изгибаются плавно и легко.
Установил новый подшипник, сальники, собрал валы вместе, хорошенько всё смазав в районе сальников и зубьев зацепления валов с гранатой. Лишняя смазка там не помешает и будет защищать подшипник и шлицевую от воды, которая будет попадать при езде по мокрым дорогам.
Установил перебранные валы правой части обратно на автомобиль, залил масло в МКПП и полностью собрал ходовую. Настало время проверки. Выезжаю из гаража и прямиком на ровную асфальтную дорогу, надо же убедиться, что шумы пропали!
Шумы пропали, но не совсем 🙁 Шум и гул при движении стал значительно меньше, но небольшой шум крутящихся шестерёнок был явно слышен. Выходит проблема была не одна. Выходит что-то ещё было внутри коробки переключения передач. Я так этого боялся, так не хотелось её трогать и лезть внутрь этого сложного агрегата. Так мне это казалось тогда.
Поездив так ещё почти один год, звук из коробки всё возрастал. На нейтральной скорости, при любом движении автомобиля, на бысокой скорости он переходил в гул. Явно звук был из коробки передач, предположительно от вторичного вала (т.к. когда машина стояла, а двигатель работал, постороннего звука не было) или от подшипников на вторичном валу, на дифференциале или от самого дифференциала или системы сателлитов. Чтобы узнать, от чего именно, надо было решиться и разобрать МКПП.
И вот, пришло лето, решился!
Снятие и разборка МКПП
Как снимать МКПП я описывать не буду, там долго и много чего надо описывать. Лучше это увидеть в YouTube, что я и сделал перед снятием МКПП несколько раз, запоминая последовательность и нюансы. Вот парочка видео по снятию МКПП:
Ниже на фото показана коробка переключения передач полная копия моей, фото своей я почему-то не сделал. Данное фото было взято на одном из сайтов по продаже Б/У запчастей к автомобилям, и там было указана следующая информация:
- Б/у коробка передач Киа Спектра / Kia Spectra. Оригинальная. Номер: 0K2A117151B
- С аварийной машины 2006 г.в. Двигатель S6D. Объем 1,6 л., 101 л.с. МКПП. Пробег 70 тыс.км.
- Применимость: SPECTRA / SEPHIA II / SHUMA II / MENTOR II (Спектра, Сефия 2, Шума 2, Ментор 2).
Разборка МКПП началась со снятия крышки 5-ой передачи. Открутив крышку мы получаем доступ к шестерёнкам 5-ой передачи, двум валам и гайкам на этих двух валах, которые надо открутить. Скажу сразу, открутить гайки в первый день у меня так и не получилось. Валы вращались и зафиксировать их я не придумал как. Крутить эти гайки двумя ключами одновременно просто нереально, самому это 200%, а если позвать сильного соседа по гаражу — то тоже маленький шанс, что вы их открутите.
Был уже вечер и я ушел домой «курить» интернет. И не зря. В интернете прочитал, как зафиксировать валы без всяких преспособлений.
Как зафиксировать первичный и вторичный вал МКПП чтобы открутить гайки
- Острой отвёрткой с плоским прямым шлицем отгинаем фиксаторы гаек
- Берём длинный болтик диаметром около 4мм и длиной от 5 до 10 см, и при помощи молотка выбиваем шпонку из вилки включения 5-ой передачи, но вилку не снимаем
- Руками передвигая рычаг переключения передач включаем 1-ю или 2-ю скорость
- Теперь включаем 5-ю передачу, опускаю шестерню и вилку 5-ой передачи вниз до зацепления
- Всё, когда включены одновременно две передачи, валы не могут свободно вращаться
- Пшыкаем WD40 на обе гайки и несколько минут ждём
- Удерживая коробку, накидной головкой на 32 и длинным рычагом (я брал трубу около 70 см) откручиваем обе гайки на валах (вращая в направлении против хода часовой стрелки), гайки затянуты очень туго и срываются с большим усилием
После того как обе гайки на валах откручены, можно снять вилку пятой передачи и шестерни пятой передачи со всем комплектом. Далее переходим к откручиванию болтов на крышке МКПП и снимаем крышку. Последовательность разборки данной МКПП хорошо описана в этом руководстве, советую его использовать как справочник. Всё делаем так как описано.
Через десяток минут крышка МКПП была снята, снят вторичный вал и снят дифференциал. Ниже привожу несколько фото внутренностей МКПП, чтобы ничего не потерять и не забыть.
Когда вытащил магнит, который вставлен в корпус коробки на дне, то пришел в ужас! Магнит полностью был облеплен осколками металла от какой-то шестерни или подшипника.
Осмотрел все шестерни на первичном и вторичном валу. Все целые, видимых повреждений нет. Проверил подшипники на валах, все 4 подшипника вращались тихо и без проблем, были похожи на вполне рабочие подшипники.
Снял вторичный вал, достал дифференциал и заглянул на сателлиты планетарки. И вот оно! Вот откуда стружка на магните! Вот откуда посторонний шум (шум крутящихся шестерёнок) при движении машины. Сателлиты дифференциала явно имеют дефекты в виде отломанных зубьев.
Повернув сателлиты вытащил два больших вместе с шайбами — они оказались целыми и без видимых дефектов. Затем выбив шпонку и освободив ось сателлитов я достал ось вместе с малыми сателлитами. Ось была без дефектов и выработки, чего нельзя сказать о самих малых сателлитах. Оба сателлита были с повреждениями.
Один малый сателлит имел всего один отломанных зуб из десяти. У второго сателлита, наоборот, было всего два целых зуба из десяти.
По схемам на сайте exist.ua указав VIN номер своего автомобиля в оригинальном каталоге используя «Поиск по схемам (рисункам)» нашел необходимую мне схему в разделе «Трансмиссия» — лист «2700AB Дифференциал».
На схеме под позицией 8 были необходимые мне сателлиты. Они назывались «Вал дифференциала» и мели каталожный номер 0K90027255A.
Тут же на сайте можно было купить эти детали, но цена на них была от 659 грн./шт. ($24) и до 1921 грн./шт. ($70). Учитывая, что мне их надо было купить 2 штуки, то сумма была бы уже 1318 грн. ($48). Заказывать сразу не стал, т.к. Exist не самый дешевый магазин (хоть и с бесплатной доставкой), знаю, что можно найти дешевле. К тому же, сателлиты по цене 659 грн./шт. надо было ждать 45 дней! А вот уже за 1820 грн./шт. ($66) Exist мог привезти мне их через каких-то 18 дней 🙂 Неплохо? Ужас! Такие сроки поставок в Exist я вижу редко, но в данном случае было именно так.
Поиски вывели на сайт kiaparts.com.ua где такие же сателлиты (бренд MINWOO KOREA, 0K90027255A) оказались по цене 450 грн./шт. ($16), с учётом доставки они обошлись мне по 475 грн./шт. ($17). И самое интересное, что они были в наличии в городе Кременчуг и доехали до Мариуполя за 1 день! В итоге, два новых малых сателлита дифференциала мне обошлись в 955 грн. (почти $35), вот они на фото.
Если кому-то нужны их размеры, то оригиналный сателлит 0K90027255A имеет следующие параметры:
- Высота шестерни — 18.0 мм;
- Диаметр отверстия — 18 мм;
- Максимальный диаметр шестерни — 42 мм.
Сателлит 0K90027255A от бренда MINWOO KOREA имеет следующие размеры:
- Высота шестерни — 18.6 мм;
- Диаметр отверстия — 18 мм;
- Максимальный диаметр шестерни — 42 мм.
Разница только в высоте на 0.6 мм, но это даже лучше, т.к. мой Б/У сателлит скорее всего притёрся за годы работы (120 тыс. км. пробега) и потерял эти самые 0.6 мм.
Собирал коробку переключения передач используя чёрный силиконовый герметик, вот такой:
Что ещё сделано
Замена комплекта сцепления. Так как снятие и установка МКПП дело не одного часа, то решено было заменить и комплект сцепления. Сцепление было ещё родное (120 тыс. пробег) и уже иногда трудновато было включать первую и вторую скоростя.
Лучшим вариантом было бы приобрести на замену комплект Valeo 826358, но он стоил как-то дороговато. Почти на 40% дешевле был куплен комплект Valeo PHC KIK-016 (комплект) за 1615 грн. ($59), который, как написано на некоторых форумах, является таким же комплектом как и Valeo 826358. Так зачем переплачивать? Были ещё более дешевые варианты, но я не стал рисковать.
Установил комплект с диском и корзиной на маховик без проблем, всё подошло. У кого нет оправки, для центрирования диска (у меня нет), могу поделиться одним отличным способом как отцентрировать диск сцепления относительно маховика и корзины.
Как отцентрировать диск сцепления относительно маховика и корзины
- Берёте Суперклей, или аналог
- Ложете корзину вверх диском
- На поверхность диска корзины капаете 3 капли Суперклея в равноудалённых местах
- Ложите диск сцепления ровно по окружности диска корзины, старайтесь положить ровно край в край
- Прижимаете диск к корзине на несколько минут пока не схватиться клей
- Всё, ставите диск с корзиной на маховик
- Затягиваете все болты крепления корзины по диагонали, чтобы корзина садилась ровно без перекосов
- При первом нажатии сцепления и включении скорости на КПП, капельки Суперклея будут легко оторваны и стёрты
P.S. Если капельки Суперклея не оторвуться сами при нажатии педали сцепления, тогда надо будет при неработающем двигателе приподнять одно из передних колёс, выжать сцепление, включить пятую передачу и руками прокрутить колесо до того момента, когда сорвётся клей и колесо будет свободно вращаться несмотря на включенную 5-ю передачу.
Замена левого внешнего ШРУСa. На всякий случай был заменён левый внешний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), т.к. он вращался не совсем плавно и в некоторых местах по окружности туговато двигался и явно стопорился. Я предположил, что при движении машины это будет пагубно сказываться на подшипнике ступицы, усилия будут действовать на излом, и решил ШРУС заменить на новый. К тому же, последнее время стал замечать, что при езде по ровной асфальтированной дороге, на малых скоростях около 10-30 км/ч, автомобиль как-то немного подскакивает, такое ощущение, что немного кривоватая резина или погнут диск колеса, хотя балансировка колёс сделана и резина ровная.
На замену взял ШРУС Febest 0510-038A44 за 1077 грн ($39) с шестерёнкой для тадчика ABS. Уже позже, путём долгих поисков и сравнений, выяснил, что можно было взять что-то типа Q-FIX Q131-0426 или Pascal G13031PC, они тоже должны подойти, но надо проверить на практике. Может кто уже брал такие, отпишитесь в комментариях.
На этом у меня всё! Позже опишу результаты ремонта, ощущения от практической езды.
Источник