Ремонт мкпп киа спортейдж 2 передний привод

Ремонт коробки передач (МКПП) Киа Спортейдж / Kia Sportage

Kia Sportage оснащен пятиступенчатой или шестиступенчатой механической коробкой передач с двигателем 2.0 литра. Автовладельцам Киа Спортейдж иногда, как и владельцам других марок авто, приходится сталкиваться с некоторыми проблемами в мкпп. Если Вы замечаете неисправность, неправильную работу МКПП, то незамедлительно обращайтесь к нам! При незначительных поломках лучше сразу провести тщательную диагностику и в дальнейшем ремонт мкпп. Не откладывай ремонт МКПП Kia Sportage на ЗАВТРА!

Мы предлагаем Вам ремонт МКПП на всех модификациях Kia Sportage

Полная замена МКПП на Киа Спортейдж, частичная замена запчастей в коробках KIA, тюнинг механики. У нас в наличии оригинальные авто запчасти, б/у коробки. Специалисты нашего автосервиса выполнят качественный ремонт, придерживаясь всех требований производителя. Многолетний опыт работы позволяет нам осуществлять ремонт мкпп Kia Sportage в самые короткие сроки — от нескольких часов!

Приезжайте на бесплатную диагностику, либо, если Ваш авто не на ходу, мы предлагаем Вам услуги эвакуатора!

Наш автотехцентр предлагает обширную диагностику, частичный или полный ремонт МКПП KIA Спортаж специалисты сервиса смогут сказать только после проведения дефектации и предложат ремонт коробки или замену на контрактную МКПП по выгодной цене в Москве.
Также выполним профилактические работы по замене масла, сальников, расходников.

Позвоните и запишитесь по тел: +7 (909) 624-64-64 на бесплатную диагностику мкпп любой модели вашей КИА, а так же мастер может проконсультировать вас по стоимости ремонта МКПП, а так же о наличии на складе контрактных б/у коробок для автомобиля КИА СПОРТЕЙДЖ вашей модели.

Источник

Замена сцепления на Киа Спортейдж 2

На Киа Спортэйдж сцепление обеспечивает плавное переключение скоростей, временно отключая двигатель от коробки передач. Это облегчает работу мотора и предотвращает быстрый износ запчастей. Но вследствие неправильной эксплуатации авто или при большом пробеге сцепление может начать сбоить.

Как понять, что сцепление нужно менять?

Усиленный шум, рывки и пробуксовки при нажатии на педаль, медленный старт, скрежет свидетельствуют о некорректной работе запчасти — при наличии таких симптомов с ремонтом лучше не тянуть.

Ремонт отдельных элементов запчасти невозможен. Приходится устанавливать целиком новый механизм, хотя цена на детали значительно ниже.

На Киа Спортейдж 2 замена сцепления нужна при:

• износе фрикционных прокладок — ускоряется при неполном выключении сцепления, когда ведомый диск продолжает соприкасаться с маховиком и детали повреждаются из-за излишнего трения;
• небольшом ходе педали — ведомый диск включается не полностью, снижается мощность, уменьшается крутящий момент;
• резком запуске ведомого диска (автомобиль стартует рывками);
• механических деформациях (появляются после длительной эксплуатации, проявляются необычным шумом во время нажатия на педаль).

Какие инструменты понадобятся

Для работы требуются такие инструменты:

• лебедка;
• домкрат;
• ключи разных размеров;
• широкая отвертка;
• специальная оправка для выпрямления ведомого диска.

Последнюю можно заменить первичным валом КПП, сняв с него шестерни.

Подготовительные работы

Перед заменой элемента нужно выполнить подготовительные работы. Вместе с раздаткой и рычагами переключения снять консоль в салоне, отключить все датчики и рабочий цилиндр. Затем нужно открутить болты, которые крепят КПП к двигателю.

Работы по замене сцепления Kia Sportage

Менять сцепление на Спортаже нужно по такому алгоритму:

1. Заменить диск — снять болты с крепления корзины, демонтировать запчасти с маховика и аккуратно очистить его от загрязнений.
2. Почистить ведомый диск корзины и вставить его обратно.
3. Надеть все детали на оправку, поставить ее в маховик и подтянуть. Слегка закрепить корзину, проверить правильность установки, потом закрутить болты с усилением. Корзина устанавливается так же.

Поменять рабочий цилиндр — снять пружину и открутить цилиндр от корпуса КПП. Убрать с него резиновый шланг, переставив на новый цилиндр.

Заменить главный цилиндр — слить жидкость из бачка, снять штуцер и поставить на его место резиновую заглушку. Открутить главный цилиндр от кузова, аккуратно отсоединить его от педали. После замены комплектующих нужно собрать всё обратно.

Наполнить бачок тормозной жидкостью, пропустить ее через систему.

Заменить выжимной подшипник. Для этого нужно вынуть первичный вал из двигателя, отжать фиксатор и снять старый подшипник. При сборке необходимо смазать элементы первичного вала смазкой.

Есть ли разница в процедуре для моделей 1 и 2 поколений?

Первое поколение Спортейдж имеет полный привод, в то время как несколько моделей второго поколения — передний. Поэтому процесс снятия КПП может отличаться. Если вы ремонтируете автомобиль самостоятельно, советуем вам посмотреть видео в качестве наглядного примера:

На что обратить внимание:

• на наличие трещин на элементах сцепления, которые возникают из-за интенсивного трения и высоких температур;
• чистоту элементов – даже незначительное количество масла на накладке может привести к некорректной работе;

• смазку ступицы муфты – избыток масла под действием центробежной силы смещается на фрикционные накладки, вызывая сбои в работе;
• степень затяжки крепёжных болтов.

Замена сцепления специалистами выполняется за 10 часов. Если у вас нет необходимых инструментов, помощника, терпения и нескольких дней свободного времени, лучше доверить процедуру мастерам-профи. Сотрудники автосервиса DDCAR проведут комплексную диагностику автомобиля по 40 параметрам, устранят поломку «сцепки» с гарантией и вернут вам полностью исправный автомобиль в течение 3 дней.

Источник

KIA Sportage › Logbook › Ревизия раздатки, и доработка промежуточного вала с ШРУСом.

Ну что, практически все запланированные работы по машине выполнены, не поменял только масло в АКПП, и не выровнял накладку порога. Теперь буду постепенно выкладывать записи по завершенным работам. Некоторые фото будут повторяться, потому как решил выкладывать записи отдельно по каждой работе. Собственно, здесь речь пойдем о пром. вале с раздаткой.
Для снятия пром вала необходимо снять колесо, открутить ступичную гайку, рулевой наконечник, шаровую. Так же на пром вале имеется подшипник, который крепится к блоку цилиндров, откручиваем защитный кожух подшипника на двух болтах, и 2 болта с самого подшипника. А теперь, отодвинув стойку, вынимаем аккуратно вал. Как видите, в моем случаи пришлось снимать вал вместе с поворотным кулаком и всем навесным, т.к. ни трубой, ничем не удалось открутить гайку, помог только пневмогайковерт в шиномантажке, и то очень тяжело.

Состояние вала в раздатке отличное

Выковыриваем железный пыльник, который сидит очень туго. Снять его, не повредив, невозможно. Кое как в общем его выдернул.

Когда снял пыльник, увидел ржавчину вокруг сальник, и я так понял, это ржвачина от пружины сальника, которую я забыл сфоткать совсем.

Сразу забил новый сальник, предварительно отрезав пару витков пружинки

А старый сальник затолкал в железный новый пыльник, где-то тут на драйве видел такую тему

Ну и забил все на место

Далее решил скинуть раздатку, т.к. внутри пишут тоже ржавеет. Честно говоря, зря снимал, если судить по тому, что вал в отличном состоянии, то и внутри соответственно состояние должно быть аналогичное. Раздатка держится на 4 болтах с головкой на 14, а также прикручен кардан, какие там болты честно уже не помню.

Состояние отличное, но вот почему-то не было части уплотнительной резинки, или где-то отвалилась. Благо я заказал её сразу, она дешевая, 60р. обошлась.

Все вытер, набил синей смазкой, и собрал обратно.

Далее идем по обратному пути, промежуточный вал. У многих из-за дебильной конструкции, там ржавеет, образовывается люфт. У меня тоже был люфт, но при покупке тачки, я проехался на скорости, и каких-либо вибраций не ощущал. Поэтому прикрыл на это глаза. Теперь же решил с этим разобраться.
Вот что видим. Смазка, вода, ржавчина…все на месте…как и должно быть)

А теперь вымываем все это, и убираем ржавчину. В принципе её не много было, в основном она поверхностная, но этого было достаточно для образования люфта, потому как у меня есть совсем новый промежуточный вал, только от механической коробки. Так вот, с ним люфта совсем нет, это говорит о том, что мой вал немного подъело.
Вот он шрус, сразу глянул на рабочую часть, трипоид двигается где-то посередине.

И обработал все преобразователем ржавчины, чтоб уж наверняка

Помню когда читал про болячки машины, то этот момент тоже знал, и наткнулся на киа форуме, на доработку этого узла, кое как нашел эту запись, но размеры почему то вообще не совпадают. Смысл весь был понятен, поэтому обычным штангенциркулем и подручными средствами снял все необходимые размеры.
Вот что примерно вышло. Вообще я брал целые числа, а по месту с токарем уже подгоняли все это дело, чтоб садилось потуже. НО, сразу говорю, не стоит брать эти размеры как фактические, просто ориентир. Мы конечно все целые числа брали, а потом уже по чуть-чуть снимали.

Подшипник вообще можно было не снимать, но я все таки скинул его для удобства. Выпрессовывал вот таким методом)) Т.к. свой пресс изготовить, руки не доходят, то всегда вот примерным образом «изгаляюсь»))

После чего токарь снял металл до нужных размеров, нарезал резьбу М8х1, и вал я запрессовал обратно.

Получилась вот такая стопорная шайба, а с ней и болт классом прочности 10 и шагом резьбы 1, ещё ниже шаг я не нашел, а так же фиксатор резьбы на всякий случай.

Приехав в гараж начал сборку. Накинул на вал уплотнительное колечко с набора, чтоб в шрус не попадала вода. И обмазал все литолом.

Накинул шрус, снова смазал, и все зажал болтом с гровером и фиксатором.

Шайку под сальники шлифанул мелкой наждачкой

А вот привод в сборе, ничего не люфтит

Ну и смазываем синей смазкой вал, и толкаем в раздатку. Ещё я сальники заправил литолом на всякий случай.

Вал на месте. Единственное где не стал менять масло, так это в раздатке, даже несмотря на то, что я его купил. Прежний владелец масло поменял в декабре месяце при замене подшипника пром. вала. Так что думаю можно пока не менять.

Честно говоря, на биение ещё не проверял, вчера только закончил со всеми работами, ну и схождение не отрегулировано. Но надеюсь биения не появится, хотя некие сомнения есть) Следующая запись о замена стоек, пружин и т.п., думаю через пару дней выложу.

Ну а теперь используемые запчасти с артикулами:
металлический пыльник — 4731839300 — 267р.
сальник — 735239300 — 599р.
уплотнительная резинка раздатки — 4735439300 — 62р.
смазка была
токарь сделал бесплатно

Источник

KIA Sportage FAQ › Logbook › FAQ «Sportage»-1: раздатка: снятие отдельно от КПП.

1) Масло из раздатки — долой. (Пункт необязательный. Если планируется последующая разборка раздатки, так, видимо, удобнее).
2) Откидываем оба кардана от раздатки (целиком карданы снимать не обязательно).
3) Ослабляем (или откручиваем совсем) гайки обоих фланцев (перед.и задн. кардана ) Рекомендуется ослабить их именно когда раздатка стоит на месте, так как момент затяжки этих гаек большой. И при отворачивании трудно будет удерживать фланцы от проворота, да и сама раздатка будет при этом кувыркаться. Если нет пневмогайковёрта, открутить лучше на этой стадии (да и не забыть пометить гайки — чтоб собрать потом как было, и не искать при сборке по букварям моменты и порядки.
Опыт: «Гайки, держащие фланцы карданов открутились только после нагрева горелкой с помощью метрового воротка, который при этом погнулся».
4) Разбираем салон (снимаем консоль), добираемся до крепления рычагов.
5) Снимаем рычаг РКПП (5 болтов: 2 длинных и 3 коротких). Лучше рычаг снять в положении 2 WD (то есть исходное положение). Рычаг МКПП — тоже снимать. Затыкаем проём тряпками-варежками. Ручку АКПП — снимать не надо! Под ней нет дырки, чтобы открутить 2 верхних болта крепления раздатки и АКПП! Верхние болты реально открутить только вывесив раздатку, то есть снять поперечную балку с подушками и аккуратно опустить домкрат.
6) Датчик скорости — долой (можно просто клемму снять, но лучше выкрутить чёрненькую, хитренькую штучку — чтоб не сломать). На коробке раздатки от механической коробки, где должен устанавливаться датчик, который стоит на раздатках от АКПП, закручен болт.

7) Датчик полного привода — долой (разомкнуть клемму и освободить провод).
8) Снимаем траверсу вместе с опорой силового агрегата (8 болтов к раме, 2 болта к МКПП), предварительно подставив под МКПП опору (домкрат-бутылка самое то, можно и простой ромб, — это если без ямы или подъёмника).
Опыт: «8 болтов траверсы, на которой висит раздатка, сильно заржавели и не хотели откручиваться, особенно с левой стороны — там карман такой, в нём постоянно грязь. Обламывать болты очень не хотелось, болгаркой не подлезть, потом только высверливать. Но много wd-шки и волшебные заклинания сделали свое дело. Болты целые, но два с половиной часа потрачено только на них».
«На одном из верхних болтов, соединяющих коробку с раздаткой, срезало грани головки. Места свободного мало, ничем подлезть, ни срезать, ни высверлить. Епт, думаю все, финиш, теперь тока с коробкой снимать. Потом нашел монтажку какую-то старую, на наждаке оба конца обточил, ей немного головку болта расклепал, потом ей же набил на болт головку из набора, удлинитель, карданчик — и, о чудо!, а может заклинания подействовали, открутил кое-как этот болт!
9) Снимаем (чтоб не мешалась) доп опору с раздатки (которая справа) 2 болтика М*8 от раздатки и 2 гайки М10 от рамы.
10) Опускаем коробку с раздаткой ( опуская домкрат).
11) Теперь важно! Откручиваем РК от МКПП … плоскость разъема — значит так — если считать от мотора (или от вилки сцепления) 1-й ряд болтов — это половинки МКПП (их откручивать не надо!). 2-й ряд болтов — как раз то что надо … откручивать, 3-й ряд болтов откручивать не надо — это картер РК! Кажется, 8 болтов М8 причём 2 из них (верхние) откручивать из салона (самые не удобные ) …остальные снизу ( начать лучше с верхних )
12) Лёгким постукиванием, осторожным подколупыванием — отделяем РК от МКПП (тяжелая зараза — берегите конечности.
Не всегда это проходит гладко.
«Открутил всё, что может держать, и вот тут засада! Не отходит от корпуса коробки и всё тут, пробовал врасклин между привалочными плоскостями вбивать плоские металлические клинья (6 штук ) по периметру для равномерного распределения сил и чтобы свести к минимуму повреждения привалочных плоскостей. Сначала (когда она не «пошла») проверил все ли болты открутил, затем выбил направляющий штифт (думал, что он держит). Но всё напрасно! Удалось насильно «оттянуть» лишь на 3-4 мм. Посветил фонарём в образовавшуюся щель, но ничего рассмотреть толком не удалось. Да и что там смотреть-то, внутри только вал коробки виден, крышка сальника раздатки и всё. Пришлось снимать раздатку вместе с коробкой передач.
Добился расчленёнки путём танцев с бубном вокруг снятой вместе с коробкой раздаткой в течение 8 часов без перекуров и чаепитий. Результат: размолоченная в какашку раздатка (пригодная к дальнейшему использованию только задняя крышка), но сохранённая коробка и даже её привалочная плоскость, кубометр размолоченных в щепку брусков, дюжина уничтоженных плоских отвёрток и стамесок, весь гараж в силуминовых осколках, высосанный наполовину баллончик WD-шки, две истреблённые переноски, боль в спине, руках и ногах, но довольное выражение морды лица. А причина сего запора была в неимоверном закисании шлицевого соединения (впоследствии коробок ржавчины выколупал оттуда)».
13) Очищаем РК от песка, глины и т.п. (особенно плоскости разъёмов).
=============
FAQ «Sportage»-1

Источник