Communities › Mitsubishi Galant › Forum › Ремонт или замена МКПП в 4G63 8го поколения
Всем привет, друзья. Машина попала ко мне в руки с уже имеющимися проблемами коробки, заключающимися в шуме при разгоне. Тогда не знали что проблема именно в ней, хоть подозрения и были. Сейчас абсолютно очевидно, так как теперь, спустя год, появился еще гармоничный стук, пропадающий при выжитой педали сцепления. На сервисе при диагностики посоветовали забить на наличную коробку, взять контрактную и приехать к ним поменять часа за 3, так как перебор коробки может обойтись в ту же сумму, что и новая.
Но руки чешутся самим этим заняться в том числе и перебором старой коробки. Но очень сильно пугает объем работ, вероятность того, что месяц придется быть пешеходом до работы и отсутствие опыта. С другой стороны — не разбив яиц, омлет не приготовишь, а опыта ой как хочется набраться.
У меня есть только два совета от механика из сервиса — «езжайте к нам, мы все сделаем» и от друга — «я проходил через это, ты ох$#ешь делать все сам». А так же ссылка на пост, в котором два рукастых мужика провернули операцию за один день в яме.
Собственно хотелось бы услышать побольше мнений на счет как лучше поступить — рискнуть, или вывалить денег на новый коробас и на работы? А так же пара советов, где и как искать контракт, кроме московской разборки галов. Я так понимаю, что эта коробка ставилась не только на галы, но и, возможно, на те же лансеры.
Источник
Ремонт мкпп мицубиси галант
В общем достала меня моя коробка уже подвывать в некоторых режимах и 3 передача при включении издавала неприличный хруст да и 2-ая с 4-ой не нравилось как включались, плюс сцепление уже давно просилось под замену.
А тут случайно коробку нашёл в Киеве, позвонил, договорился и купил за 1600грн. с доставкой в Одессу.
Вот кстати то что купил: Так как она пришла:
После того как я её помыл:
Ту что купил поставил на машину, заодно заменив маховик, комплект сцепления, залили новое масло синтетику. Коробка оказалось вполне работоспособной, немного уже уставшая конечно, поют уже подшипники в некоторых режимах но я ожидал что она может быть совсем никакой за 1500грн.
Ну а та которую снял, решил восстановить.
Для начала отмываем коробку снаружи, дабы грязь не летела в коробку
— Снимаем картер пятой передачи, 7 болтов по кругу;
— Включаем пятую и ещё какую нибудь передачу, чтоб зафиксировать валы(первичный и вторичный), разгибаем обратно контр гайки и откручиваем гайки первичного и вторичного вала, тут понадобится силушка богатырская, я упёр коробку в стену, упёрся в неё ногами и тянул нормальным воротком;
— Снимаем шестерёнки пятой передачи, у меня они снялись не очень легко, пришлось поддевать плоскими отвёрткам;
— Чтоб не путаться собираем все части пятой передачи в маленький картер и отлаживаем в сторону;
— Переходим к основному картеру, выкручиваем фиксаторы включения передач(не теряем шарики и пружинки), концевик включения фонарей заднего хода, фиксатор который находится ниже концевика, болт который держит ось задней передачи(со стороны дифференциала), червяк спидометра и 13 болтов по кругу картера, смело можно скидывать всё это в один ящик, перепутать ничего не удастся;
— Картер сидит на герметике, если просто снять его не получится, обстукиваем молотком об специальные выступы (без фанатизма) и снимаем картер, сразу же снимаем и откладываем в сторону пластиковый желобок для подачи масла в пятую передачу и первичный вал;
— Вынимаем дифференциал, промежуточный вал и заднюю передачу сразу, их ничего не держит;
— Откручиваем крепление первичного вала от колокола(нижнего картера);
— Выбиваем шплинты вилок переключения передач, проворачиваем валы включения передач и снимаем все валы вместе с механизмом переключения передач;
Источник
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Кто перебирал коробку механику на галантах и иже с ними?
Модераторы: mek, indy
Кто перебирал коробку механику на галантах и иже с ними?
#1 Сообщение Grad-Sochi » 18 фев 2007, 01:41
Подскажите подводные камни и куда там не стоит лезть. что из деталей обычно умирает? буду рад любой полезной инфе.
коробку снял, так как все равно собрался менять сцепление и сальник привода. неважно включает передачи как будто недожим, вот и думаю может перебрать раз уж снял. втулочки там фторопластовые поменять, подшипники.
#2 Сообщение Mikhail » 18 фев 2007, 08:18
#3 Сообщение Grad-Sochi » 18 фев 2007, 11:38
номер не знаю, еще не отмыл коробку, а на словах коробка от полноприводного галанта в третьем кузове, данные на машину в подписи. мнеб хотябы общие принципы, у митсу коробки наверное большинство похожи, а детали уже не так важны. нужно ли там какие нибудь замеры зазоров делать или просто разобрать и заменить изношенные детали? при располовинивании с каких частей начинать? щас пойду отмывать и начну половинить наверное с первой части со стороны выжимного.
п.с. отмыл ту часть где номер: C11BPH GH5087 это тип коробки или просто буковки?
вот еще залез в экзист там на коробку в сборе с раздаткой идет MD995444 KM221-1-BPH 07/1988 — 03/1989
на корпусе коробки нашел номер MD720131 экзист пишет что это MD 720131 Корпус муфты 834,88 $ но по вину чтото не нашел где такой номер у меня, другие номера лезут. видимо коробка неродная чтоли.
#4 Сообщение SERGEI.DM » 18 фев 2007, 16:41
#5 Сообщение Mikhail » 18 фев 2007, 17:10
#6 Сообщение Grad-Sochi » 18 фев 2007, 17:23
#7 Сообщение Олег_Х » 18 фев 2007, 18:45
Перебирал сам коробку F5M42 на EA 98г. Коробка простая, как пятирублевая монета. В коробках ММС слабое место — подшипник первичного вала (входящий), обычно начинает шуметь в период 150 — 300 тык. Поменял только его ну и сальники конечно. С чавканьем включается вторая — разглядывал синхроны и шестерни, ничего не увидел, все как и на других передачах. Так и собрал.
У тебя коробка от полного привода, там наверное все по другому. http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/436515.html вот фотоотчет по ремонту одной из моделей, наверняка найдешь много общего.
#8 Сообщение Grad-Sochi » 18 фев 2007, 22:12
Олег_Х писал(а): Перебирал сам коробку F5M42 на EA 98г. Коробка простая, как пятирублевая монета. В коробках ММС слабое место — подшипник первичного вала (входящий), обычно начинает шуметь в период 150 — 300 тык. Поменял только его ну и сальники конечно. С чавканьем включается вторая — разглядывал синхроны и шестерни, ничего не увидел, все как и на других передачах. Так и собрал.
У тебя коробка от полного привода, там наверное все по другому. http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/436515.html вот фотоотчет по ремонту одной из моделей, наверняка найдешь много общего.
#9 Сообщение [email protected] » 19 фев 2007, 10:50
Обычно дохнет передний подшипник первичного вала, затем он тянет за собой задний подшипник, шестеренки, синхры. Лучше не затягивать, а то у некоторых подшипники разваливались и первичный вал «ходил погулять» с вытекающими последствиями.
Брать как минимум 2 подшипника первичного вала, остальное по состоянию. После замены подшипников ОБЯЗАТЕЛЬНО заново выставить зазоры валов новыми регулировочными шайбами, иначе от больших зазоров пойдет процесс износа новых подшипников и такого ремонта хватит всего на 20-40 тык.
Шайбы заказываются по факту замера продольного люфта валов, все номера разных размеров есть в КАПСе.
#10 Сообщение Grad-Sochi » 20 фев 2007, 15:53
мануал на английском с картинками и описанием специнструмента и моментами затяжек на простую и полноприводную коробки, а также раздатку(тоже самое что и на верхней ссылке, но с народа не очень удобно качать: http://www.ecanfix.com/users/manualcd/g . /1g_mt.pdf
вскрыл первую крышку и был неприятно удивлен, гайка на 36 была сорвана с стопорных загибов и открутилась почти от руки, и это гайка с моментом затяжки 150 Nm. вообщем не зря начал разборку, а вот вторую такую же гайку на вторичном вале не могу пока открутить слазил в мануал оказалось надо включить передачу и держать вал (который в двигатель суется) специнструментом. весь спец инструмент можно по идее заказать в екзисте, партнамберы в мануале есть, вот только цены от 40 до 200 баксов за каждый сьемник или опресовыватель напрягает бум колхозиться. надеюсь завтра соображу чем придержать первичный вал.
Составители настоящего Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей самостоятельно браться за выполнение капитального ремонта РКПП. В ходе выполнения процедур разборки и сборки коробки передач приходится снимать, а затем устанавливать на место множество мелких компонентов. Необходимо произвести массу точнейших измерений и, путем подбора регулировочных шайб, колец и дистанционных втулок, четко выставить множество зазоров. Ввиду всего вышесказанного, выполнение капитального ремонта РКПП разумнее будет поручить специалистам автосервиса. Заметим, что во многих случаях существует возможность на обменной основе приобрести восстановленный блок, что часто оказывается дешевле, чем проведение сложного ремонта.
Несмотря на сказанное, самостоятельное выполнение ремонта РКПП механиком-любителем вовсе не является абсолютно невозможным мероприятием. Непременными условиями являются лишь наличие необходимого специального инструмента и аккуратность в подходе к выполнению всех процедур.
В число необходимых для выполнения восстановительного ремонта РКПП инструментов входят острогубцы для снятия внутренних и наружных стопорных колец, съемник подшипников, молоток со скользящим бойком, набор выколоток и кернеров, циферблатный измеритель DTI и, возможно, гидравлический пресс. Кроме того, конечно, понадобится прочный, оборудованный тисками, верстак, либо специальный монтажный стенд.
В ходе выполнения процедур разборки РКПП старайтесь запоминать, а лучше записывать, порядок установки каждой из снимаемых деталей.
Прежде чем приступать к разборке коробки передач, разумно будет попытаться проанализировать симптомы ее отказов с целью приблизительного определения их причин. Многие отказы однозначно связаны с выходом из строя вполне определенных компонентов. См. также Раздел, посвященный диагностике неисправностей РКПП, в начале Руководства.
Рассмотрим подробнее три из применяемых на рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилях коробки переключения передач: F5М31 (Galant), F5М21 (Mirage 1.5 л) и F5М22 (Mirage 1.8 л).
Разборка РКПП
1. Конструкция РКПП представлена на иллюстрациях. 2. На моделях F5М21 снимите датчик-выключатель трансмиссии с уплотнительной прокладкой. На всех прочих моделях снимите заднюю крышку. Снимите датчик-выключатель огней заднего хода со своей уплотнительной прокладкой. Снимите волнистую пружину, отдайте болты и снимите реверсивный тормозной конус. Выверните пробки и извлеките фиксирующие пружины и шарики. 3. Снимите с купола сцепления сборку привода спидометра и сапун вентиляции картера. Извлеките подпружиненный штифт из вилки включения 5-й передачи. Расчеканьте стопорные гайки первичного и промежуточного валов. 4. При помощи рычагов управления и выбора переключите трансмиссию на заднюю передачу. Накиньте на цапфу первичного вала разрезной торцевой ключ с воротом. Вверните в купол сцепления болт на 10 мм и уприте в него ворот ключа, заблокировав тем самым первичный вал от проворачивания. Отдайте стопорную гайку (контргайку). 5. Снимите сборку синхронизатора и вилку включения 5-й передачи. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора и шестерню 5-й передачи. На моделях F5М21 снимите игольчатый подшипник, дистанционное кольцо, муфту подшипника, стопорное кольцо и роликовый подшипник. 6. На всех моделях снимите промежуточную шестерню 5-й передачи. Выверните болт оси промежуточной шестерни задней передачи, снимите уплотнительную прокладку. Снимите картер РКПП и направляющую подачи масла. Выверните болт упорной планки и снимите пружинную шайбу. Снимите сборку шарикового фиксатора с уплотнительной прокладкой. 7. На моделях F5М21 снимите наружное кольцо. На всех моделях снимите сальник. На моделях F5М21 снимите три дистанционных кольца и наружную обойму одного подшипника. На всех прочих моделях снимите три дистанционных кольца и наружные обоймы трех подшипников. 8. Снимите рычажную сборку привода включения задней передачи, башмак рычажной сборки, извлеките ось с промежуточной шестерней задней передачи. 9. Извлеките подпружиненные штифты штоков вилок переключения 1/2 и 3/4 передач. Переведите соответствующую вилку переключения в положения 2-й передачи, вторую вилку — в положение 4-й передачи. 10. На моделях F5М21 и F5М22 проверните сборки штоков переключения до вывода язычков переключения из зацепления с управляющим пальцем и фиксирующей пластиной. Потянув штоки вверх, высвободите из концы из купола сцепления. Снимите штоки и вилки переключения. 11. На моделях F5М31/F5М33 снимите сборку штока вилки переключения. На всех моделях снимите держатель подшипника. Поднимите первичный вал и снимите сборку промежуточной шестерни. 12. Снимите сборки первичного и вторичного валов. Снимите сборку дифференциала. Снимите с первичного и вторичного валов наружные обоймы подшипников. При соответствующей комплектации извлеките обоймы подшипников из посадочных гнезд дифференциала в куполе сцепления. Снимите с купола сцепления направляющую подачи масла и сальники. Снимите магнит со своим держателем.
Разборка, проверка состояния компонентов и сборка узлов РКПП
1. Заправьте ступицу синхронизатора в муфту и вручную проверьте свободу вращения компонентов. Проверьте муфту на наличие признаков износа или повреждений переднего и заднего внутренних краев. Проверьте состояние сопрягаемой с шестерней пятой передачи поверхности ступицы. Оцените степень износа верхних выступов скользящих ключей. Проверьте пружины на наличие признаков ослабления усилия, деформаций, трещин и прочих механических повреждений. 2. Замените дефектные компоненты.
Замена скользящей муфты производится в сборе со ступицей.
1. Вложите в муфту синхронизатора ступицу с установленными в нее скользящими ключами, — проследите за правильностью введения компонентов в зацепление. 2. Установите пружины таким образом, чтобы скользящие ключи упирались в их уступы. Проследите, чтобы пружины оказались развернуты замками в разные стороны. 3. В заключение установите упорную пластину и блокирующее кольцо.
Первичный вал РКПП F5М21
Разборка
1. Конструкция сборки первичного вала представлена на иллюстрации. 2. Снимите стопорное кольцо и демонтируйте с цапфы вала передний подшипник. 3. Снимите внутреннее кольцо (задний подшипник), дистанционное кольцо и шестерню 4-й передачи. 4. Снимите шестерню 3-й передачи, сборку синхронизатора 3/4 передач и муфту подшипника.
1. Оцените степень износа подшипниковых поверхностей и шлицов вала. Установите на вал игольчатый подшипник и проверьте плотность его посадки и свободу вращения. Удостоверьтесь в отсутствии деформаций корпуса подшипника.
2. Проверьте целостность зубьев блокирующего кольца синхронизатора. Удостоверьтесь в отсутствии признаков повреждений и целостности витков резьбы внутренней поверхности. Отожмите кольцо синхронизатора в сторону шестерни и измерьте величину зазора между компонентами. Если результат измерения превышает 0.5 мм, замените блокирующее кольцо.
3. Заправьте ступицу синхронизатора в муфту и проверьте свободу перемещения компонентов друг относительно друга. Проверьте состояние переднего и заднего краев муфты, оцените степень износа сопрягаемой с шестерней поверхности ступицы и рабочих выступов скользящих ключей. Проверьте состояние пружин синхронизатора. 4. Замените дефектные компоненты.
Замена скользящей муфты производится в сборе со ступицей.
5. Проверьте гладкость поверхности конуса синхронизатора. Оцените состояние передней и задней сопрягаемых поверхностей. Удостоверьтесь в целостности зубьев всех шестерен.
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Посадите ступицу синхронизатора (маркировкой вперед) в скользящую муфту. Проследите за правильностью сочленения компонентов, — центральный зуб ступицы должен попасть между двумя пропущенными зубьями муфты и войти в зацепление со скользящим ключом.
2. Установите пружины синхронизатора таким образом, чтобы скользящие ключи упирались в их выступающие секции. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками в разные стороны. 3. Посадите сборку синхронизатора 3/4 передач на вал.
Проследите, чтобы скользящие ключи попали в канавки в блокирующем кольце, проверьте свободу вращения шестерни 3-й передачи.
4. При помощи специального приспособления посадите на вал муфту подшипника. Установите дистанционное кольцо (идентификационной меткой “1” в сторону шестерни 4-й передачи).
При отсутствии маркировки кольцо может быть посажено произвольно. Посадите на вал внутреннее кольцо (задний подшипник).
5. При помощи специального приспособления посадите на вал передний подшипник и заправьте в канавку новое стопорное кольцо.
Выпускаются стопорные кольца различной толщины, — подберите максимальное, помещающееся в канавку.
Постарайтесь не повредить контактирующую с сальником поверхность цапфы вала.
Первичный вал РКПП F5М22 и F5М31/F5М33
Разборка
1. Снимите стопорное кольцо и демонтируйте с цапфы вала передний подшипник. Снимите задний подшипник, дистанционное кольцо и шестерню 4-й передачи с подшипником. 2. Снимите муфту подшипника, сборку синхронизатора 3/4 передач и шестерню 3-й передачи. 3. Снимите игольчатый подшипник.
1. Оцените степень износа подшипниковых поверхностей и шлицов вала. Установите на вал игольчатый подшипник и проверьте плотность его посадки и свободу вращения. Удостоверьтесь в отсутствии деформаций и повреждений корпуса подшипника. 2. Проверьте целостность зубьев блокирующего кольца синхронизатора. Удостоверьтесь в отсутствии признаков повреждений и внутренней поверхности целостности витков нанесенной на нее резьбы. Отожмите кольцо синхронизатора в сторону шестерни и измерьте величину зазора между компонентами. Если результат измерения превышает 0.5 мм, замените блокирующее кольцо. 3. Заправьте ступицу синхронизатора в скользящую муфту и проверьте свободу перемещения компонентов друг относительно друга. Проверьте состояние переднего и заднего краев муфты, оцените степень износа сопрягаемой с шестерней поверхности ступицы и рабочих выступов скользящих ключей. Проверьте состояние пружин синхронизатора. 4. Замените дефектные компоненты.
Замена скользящей муфты производится в сборе со ступицей.
5. Проверьте гладкость поверхности конуса синхронизатора. Оцените состояние передней и задней сопрягаемых поверхностей. Удостоверьтесь в целостности зубьев всех шестерен.
1. Посадите ступицу синхронизатора (маркировкой вперед) в скользящую муфту. Проследите за правильностью сочленения компонентов, — центральный зуб ступицы должен попасть между двумя пропущенными зубьями муфты и войти в зацепление со скользящим ключом. 2. Установите пружины синхронизатора таким образом, чтобы скользящие ключи упирались в их выступающие секции. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками в разные стороны. 3. Посадите сборку синхронизатора 3/4 передач на вал.
Проследите, чтобы скользящие ключи попали в канавки в блокирующем кольце, проверьте свободу вращения шестерни 3-й передачи.
4. При помощи специального приспособления посадите на вал муфту подшипника. Установите дистанционное кольцо (идентификационной меткой “1” в сторону шестерни 4-й передачи).
При отсутствии маркировки кольцо может быть посажено произвольно. Посадите задний подшипник с муфтой.
5. При помощи специального приспособления посадите на вал передний подшипник, заправьте в канавку новое стопорное кольцо.
Выпускаются стопорные кольца различной толщины, — подберите максимальное, помещающееся в канавку. Постарайтесь не повредить контактирующую с сальником поверхность цапфы вала.
Промежуточный вал
Разборка
1. Конструкция сборки промежуточного вала представлена на иллюстрации. 2. Снимите стопорное кольцо и демонтируйте с вала подшипник с муфтой. 3. Снимите игольчатый подшипник и шестерню 1-й передачи.
Подшипник подлежит замене в обязательном порядке.
4. Снимите с вала сборку синхронизатора 1/2 передач, шестерню 2-й передачи и игольчатый подшипник. 5. Снимите задний подшипник сборки.
1. Оцените степень износа подшипниковых поверхностей сборки. Установите на вал игольчатый подшипник и проверьте плотность его посадки и свободу вращения. Удостоверьтесь в отсутствии деформаций и повреждений корпуса подшипника. 2. Проверьте целостность зубьев блокирующего кольца синхронизатора. Удостоверьтесь в отсутствии признаков повреждений и внутренней поверхности целостности витков нанесенной на нее резьбы. Отожмите кольцо синхронизатора в сторону шестерни и измерьте величину зазора между компонентами. Если результат измерения превышает 0.5 мм, замените блокирующее кольцо. 3. Заправьте ступицу синхронизатора в скользящую муфту и проверьте свободу перемещения компонентов друг относительно друга. Проверьте состояние переднего и заднего краев муфты, оцените степень износа сопрягаемой с шестерней поверхности ступицы и рабочих выступов скользящих ключей. Проверьте состояние пружин синхронизатора. 4. Замените дефектные компоненты.
Замена скользящей муфты производится в сборе со ступицей.
5. Проверьте гладкость поверхности конуса синхронизатора. Оцените состояние передней и задней сопрягаемых поверхностей. Удостоверьтесь в целостности зубьев всех шестерен.
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. При помощи специального приспособления посадите на вал подшипник, — проследите, чтобы оправка инструмента упиралась лишь в торцевую поверхность внутренней обоймы подшипника. 2. Посадите ступицу синхронизатора 1/2 передачи (маркировкой вперед) в скользящую муфту. Проследите за правильностью сочленения компонентов, — центральный зуб ступицы должен попасть между двумя пропущенными зубьями муфты и войти в зацепление со скользящим ключом. 3. Установите пружины синхронизатора таким образом, чтобы скользящие ключи упирались в их выступающие секции. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками в разные стороны. 4. Посадите сборку синхронизатора 1/2 передач на вал. 5. При помощи специального приспособления посадите на вал муфту подшипника. Установите шестерню 1-й передачи с муфтой подшипника, в заключение посадите на вал подшипник.
1. Конструкция сборки вторичного вала показана на иллюстрациях. 2. Снимите с вала подшипники, — при сборке они подлежат замене в обязательном порядке, замена внутренней и наружной обойм производится в комплекте. Оцените состояние вала и степень износа его рабочих компонентов. Посадите на вал новые подшипники. Сборка производится в обратном порядке.
1. Снимите вилку переключения 1.2 передач. Снимите сборку штока переключения. 2. Снимите сборку вилки переключения 3/4 передач и шток переключения 5-й/задней передач. Снимите шток вилки переключения 3/4 передач. Снимите собачку переключения задней передачи. 3. Сборка производится в обратном порядке. Проследите за попаданием плунжера блокирующего фиксатора в собачку переключения задней передачи в пазу штока 3/4 передач.
Дифференциал главной передачи
Разборка и проверка состояния компонентов
1. Конструкция дифференциала представлена на иллюстрации. 2. Выверните крепежные болты и снимите ведомую шестерню задней передачи. Выжмите из коробки дифференциала подшипники, — при сборке подшипники подлежат замене в обязательном порядке. 3. Со стороны посадочного фланца ведомой шестерни извлеките стопорный штифт. Высвободите из коробки ось и шестерни сателлитов, снимите шайбы и извлеките боковые шестерни. 4. Внимательно осмотрите все компоненты на наличие признаков чрезмерного износа и механических повреждений. Дефектные элементы замените.
1. Посадите дистанционные кольца сзади на боковые шестерни и установите последние в коробку дифференциала. Заправьте в коробку дифференциала оба сателлита. Установите ось сателлитов. 2. Измерьте величину люфта зацепления сателлитов с боковыми шестернями. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона (0.025 ÷ 0.150 мм), разберите дифференциал и подберите дистанционные кольца требуемой толщины.
При установке новых боковых шестерен их следует укомплектовывать одинаковыми дистанционными кольцами средней толщины (0.93 ÷ 1.00 мм).
3. Зафиксируйте ось сателлитов новым стопорным штифтом.
Штифт не должен выступать над поверхностью коробки дифференциала более чем на 3 мм.
4. Запрессуйте в коробку дифференциала новые подшипники.
Оправка инструмента должна упираться только во внутреннюю обойму подшипника!
5. Перед вворачиванием бывших в употреблении болтов крепления ведомой шестерни прогоните их резьбу метчиком подходящего размера с целью удаления следов коррозии/старого герметика и восстановления поврежденных витков, затем смажьте болты свежим фиксирующим герметиком. Затягивание болтов с требуемым усилием (130 ÷ 140 Hм) производите в диагональном порядке.
Дистанционные кольца, используемые при установке преднатяга, а также стопорные кольца подлежат подбору.
1. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. 2. Установите сальники приводных и первичного валов. Одновременно заправьте в картер трансмиссии сборки промежуточного и первичного валов. 3. Смажьте ближайший к дифференциалу болт крепления подшипника первичного вала фиксирующим герметиком типа 3М STUD (4170), — постарайтесь не допустить попадания герметика на головку болта. Вверните болты и затяните их с требуемым усилием (16 ÷ 22 Hм). 4. Посадите муфту переключения 1/2 передач в шестерню 2-й передачи, муфту 3/4 передач — соответственно, в шестерню 4-й передачи. Введите вилки сборок переключения в зацепление с канавками в муфтах. Проденьте штоки вилок в соответствующие отверстия в куполе сцепления и проверните их для сочленения собачек с управляющим пальцем и блокирующей пластиной. 5. При помощи подходящей выколотки посадите новые пружинные штифты (разрезом по оси штока). Установите ось промежуточной шестерни (резьбовым отверстием в головке в сторону дифференциала).
6. Посадите два отрезка припоя 10 мм длиной и 1.6 мм в диаметре вместо дистанционных колец.
7. Установите картер трансмиссии и затяните болты его крепления с требуемым усилием. Вновь выверните болты, снимите картер, демонтируйте наружные обоймы подшипников и извлеките расплющенный припой. Измерьте толщину припоя микрометром и подберите соответствующие дистанционные кольца, данная процедура позволит правильным образом подобрать осевой люфт компонентов (см. Спецификации). 8. Посадите в картер трансмиссии направляющую подачи масла. Наденьте на сборку промежуточной шестерни дистанционные кольца подобранной толщины, затем посадите наружную обойму подшипника дифференциала. Установите дистанционные кольца соответствующей толщины между наружной обоймой подшипника и картером РКПП. Удостоверьтесь, что ось промежуточной шестерни задней передачи развернута резьбовым отверстием в головке в правильную сторону, затем можете приступать к установке картера коробки передач. 9. Равномерно наложите на сопрягаемую с куполом сцепления поверхность картера подушку герметика толщиной 1.0 ÷ 2.0 мм (используйте герметик Mitsubishi MD997740 или Three Bond 1216). Прижмите картер к куполу. 10. При помощи выколотки (крестовидной отвертки) диаметром 8.0 мм добейтесь совмещения резьбового отверстия в оси промежуточной шестерни задней передачи с соответствующим болтовым отверстием в картере трансмиссии. Вверните болт и затяните его с требуемым усилием (43 ÷ 55 Hм). Затяните с требуемым усилием прочие болты крепления картера трансмиссии. 11. При соответствующей комплектации подберите стопорное кольцо соответствующей размеру посадочной канавки толщины, — стопорного кольца подлежат замене в обязательном прядке. Посадите стопорное кольцо на цапфу первичного вала. Проверьте плотность прижима фланца муфты к подшипнику. 12. Установите вилку включения 5-й передачи (в комплекте с синхронизатором). Заблокируйте вал от проворачивания при помощи торцевого ключа с разрезной головкой и 10-миллиметрового болта, ввернутого в купол сцепления. 13. При помощи рычагов управления и выбора переключите РКПП на заднюю передачу. Наверните новые контргайки, затяните из с требуемым усилием (140 ÷ 160 Hм) и зачеканьте. 14. Установите новый пружинный вилки включения 5-й передачи (разрезом по оси штока). 15. Смажьте герметиком типа 3М Super Weatherstrip (8001) на крепежную поверхность воздушного сапуна и установите купол сцепления. Установите заднюю крышку купола сцепления, предварительно наложив на ее сопрягаемую поверхность равномерную подушку герметика (типа Mitsubishi MD997740 или Tree Bound 1216) толщиной 1 ÷ 2 мм. 16. Установите сборку РКПП на двигатель (см. Раздел Снятие и установка коробки передач).
