163-2 Ремонт Focus I
Снятие и установка коробки передач*
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»). Снимаем аккумуляторную батарею (см. «Обслуживание аккумуляторной батареи»). Снимаем площадку аккумуляторной батареи (см. «Замена опор силового агрегата»). Снимаем модуль зажигания (см. «Замена модуля зажигания»).
Снимаем приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»). Снимаем приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач.
Повернув нижнюю часть фиксатора оболочки троса выбора передач против часовой стрелки, вынимаем его из кронштейна.
. отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач.
Повернув нижнюю часть фиксатора оболочки троса включения передач против часовой стрелки, вынимаем трос из кронштейна.
Поддев отверткой.
. отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач. Отсоединяем штуцер от рабочего цилиндра сцепления (см. «Замена шланга гидропривода сцепления»).
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на его наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.
Вынимаем шланг гидропривода из кронштейна.
Вынимаем трубку сапуна из коробки передач.
Чтобы в коробку не попала грязь, затыкаем отверстие чистой ветошью.
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем колодку проводов от датчика заднего хода.
Нажав на фиксатор.
. отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.
Ключом или головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления коробки передач к двигателю. Два болта снизу отворачиваем только на два-три оборота и оставляем для страховки.
Под головку болта крепления коробки передач надет наконечник массового провода.
Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, их можно промаркировать.
Устанавливаем под двигатель прочную стойку.
Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата (см. «Замена опор силового агрегата»).
Коробка передач тяжелая, поэтому снимать ее следует с помощником.
Отвернув два оставшихся болта.
. снимаем коробку передач с автомобиля.
Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата.
Для установки коробки передач на двигатель необходимо, чтобы под рукой находились два болта ее крепления. Они понадобятся для страховки от падения коробки. Предварительно следует убедиться, что болты легко (от руки) заворачиваются в свои резьбовые отверстия. Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал, так чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления, а направляющие втулки (запрессованные в блок цилиндров) вошли в ответные отверстия коробки передач. После этого заворачиваем подготовленные болты. Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем оставшиеся болты и затягиваем их моментом 48 Нм. Дальнейшую установку коробки передач выполняем в обратной последовательности. Подсоединив тросы к рычагам механизма переключения передач, проверяем и при необходимости регулируем привод управления коробкой передач (см. «Регулировка привода управления коробкой передач»).
* Работа показана на автомобиле с двигателем Duratec 1,6i.
Источник
Ford Focus Hatchback 1.8 Zetec › Logbook › Замена МКП IB5. Замена сцепления Zetec 1.8i
Причиной замены коробки стало:
•тяжелое включение и выбивание 1 передачи
•тяжелое включение 2 передачи
•гул подшипников и вообще постороннего шума из коробки.
Задняя передача…ну первофокусники знают что с ней…
*3 и 4 передача включалась нормально.
Т.к. сталкиваюсь с Ford Focus mk 1 первый раз, буду описывать и освещать те вопросы-ответы с которыми столкнулся сам.
!Внимание! Вся информация касается Ford Focus mk 1, немецкой сборки с двигателем Zetec 1.8i и механической коробкой передач IB5. Если у Вас «русфокус» то могут быть отличия по запчастям. Будьте внимательны!
Сразу скажу о плохом переключении.
То что надо почистить механизм выбора передач — я сделал. Не помогло.
Ремонтировать коробку не видел особого смысла. Цена ремонта не оправдана.
Решение — только донорская коробка.
Первые мысли были такие: родная ли коробка стоит на авто?! Может с 1.6 мотора? Ну и т.п. мысли. Изучив этот вопрос, пришел к следующему:
на Zetec 1.8i идет своя коробка. От 1.6 не подойдет(стартер с другой стороны и колокол соответственно не подходит), на 2.0 Zetec стоит «MTX-75» — визуально вообще другая и вроде как ставится, но с переделками. То что можно перекинуть «внутренности коробки» в счет не берем.
Вывод: на авто стоит родная.
Идем дальше.
Поиск донора. На разборке в 80% случаев представлены фокусы с дизельным агрегатом. Тоже 1.8 литра (90 и 115 л/сил, если не изменяет память), но коробка там MTX-75. Это и понятно. С ввозам «евроблях» это не удивительно, дизель в Европе популярнее.
Нашли донора с небольшим пробегом(около 90k пробега, если верить продавцу) была прикручена к мотору. Цена
Коробка есть. Пока кот в мешке, но тем не менее.
Выжимной подшипник еще родной.
Попросил положить все кронштейны, скобы, болты и т.п. вещи т.к. подобные мелочи я считаю очень важны.
Идем дальше.
Сцепление.
Тут поинтересней. По сути выбиралось из 3 производителей: Valeo, Sachs и Luk.
Valeo:
Можно взять комплект VALEO 834009.
В нем будет идти все: корзина, диск и выжимной. Цена
140$
SACHS:
Корзина и диск -Sachs 3000 951 024(цена
91$) + выжимной подшипник Sachs 3182 998 603 (цена
41$)
Luk:
Корзина и диск Luk 622241409 (цена
91$) + выжимной Luk 510001111 (цена
Забегая вперед, я взял все от Luk, но изначально заказал выжимной от Valeo с номером 810030. Я сделал это только потому что не хотел пластиковый выжимной от Luk, когда от Valeo он металический. Заказал корзину и диск Luk 622241409 + выжимной Valeo 810030. В итоге я чуть попал на время и деньги от этой затеи. И вот почему: мне пришел выжимной с упаковкой от Valeo 810030, но внутри лежал подшипник от FTE… и вроде он как бы должен был подойти, но нет. Он не садился на посадочное место вокруг первичного вала коробки.
Почему так получилось. Оказывается в середине 2019 года Valeo купила компанию FTE. И конечно теперь можно обнаружить их продукцию в французской упаковке. Короче говоря, мне пришло не то что я хотел, да еще и все равно пластиковое — я плюнул и поменял на Luk 510001111. И в итоге мы имеем полностью «люковский» комплект.
Идем дальше.
Сальники приводов.
Как поведут себя родные сальники с донорской коробки не знает никто, поэтому берем сразу новые Elring 539581 (2шт.
Т.к. у нас выжимной гидравлический, нам надо обязательно прокачать сцепление, соответственно потребуется тормозная жидкость DOT 4.
Далее. В комплекте сцепления нет центровщика. Так как работы будут выполнятся самостоятельно, пришлось приобрести универсальный центровщик для сцепления. Должен подойти почти на все авто.
Цена на центровщик
9-10$. Скажу сразу хорошая штука. Можно брать.
Следующая сложность. При снятии коробки на переднем приводе, надо вывешивать мотор. Можно конечно домкрат подставить под двигатель, но я решил изготовить траверсу для этой операции. Я взял за основу эти размеры:
Основной материал: профильная труба 60x30x2(3метра), шпилька на 16, два кусочка уголка 50×50. По стоимости
Вроде все.
Последовательность разборки в мельчайших подробностях можно найти в сети. Скажу от себя, что нет ничего сложного. Но у нас была проблема с правым приводом. Он «прикипел» в ступице. Лечение: WD40 и перфоратор в режиме «только удар».
Ну и вес коробки. Она тяжелая. Без помощника будет крайне тяжело.
По пути было обнаружено разрушение верхней опоры коробки передач.
Замена на Swag 50922299 (цена
Ну и задний сальник коленвала Elring 750476 (88x108x11.1) (цена
Хотя я потом по каталогу посмотрел размер «толщины» сальника должен быть «10» а не «11.1» как этот, но встал как родной.
Это уже снятая родная коробка:
Зачем то в ней сверлили сверлом дырки. Видна стружка. Еще спиленные верхушки шпилек «под торкс», к которым крепится коробка. Короче, видок у неё потасканный.
Ну что. Как и ожидалось родное сцепление стояло фирмы Luk.
Тяжело сказать заводское или нет, но я думаю что родное.
Маховик в хорошем состоянии оказался. Родной диск сцепления еще не дошел до заклепок, но износ критический.
К слову, диаметр диска сцепления 220мм.
Корзина со следами микротрещин, лепестки на вид не продавлены и ровные.
Ставим новое.
Кстати вот в деле и центровщик:
Могу сказать что он сделал свою работу на отлично. Мы попали первичным валом с первого раза.
Донор на месте. Штуцер для выжимного подшипника встал как родной.
Поставили новую опору. Подошла без проблем. Сколько проходит посмотрим.
Сальники приводов на месте. Кстати, родные «добывались» с трудом.
Итак. Все было собрано обратно. Сцепление прокачивается как тормоза. Кстати, очень удобно это делать с «люковским» подшипником т.к. клапан прокачки открывать можно пальцами рук.
Конечно, педалька сцепления очень мягкая, пока схватывание в самом начале. Что по донору коробки?Конечно не сравнить с родной. Передачи включаются четко. При переходе на пониженную все втыкивается. Ничего не выбивает. Подшипники не гудят. Пятая передача без воя. Задняя включается хорошо. Коробка оказалась «живой».
Теперь о масле в коробку. Т.к. я не знал состояние донорской коробки, решил для испытания налить старое, посчитав что если с коробкой все хорошо то заодно промоется старым маслом, а потом поменяем на новое. Т.к. оригинальное масло крайне дорогое, взор упал на CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 WSD-M2C200-C. Что Вы думаете по поводу масла в IB5?
Источник