Руководство по ремонту Mercedes-Benz W163 / Мерседес W163
Общая информация об автомобиле.
Представленный компанией Mercedes-Benz на мировой рынок в 1997 году вседорожник М-класса (W163) по своему типу относится к автомобилям спортивно-хозяйственного назначения (SUV).
От большинства автомобилей типа SUV ML выгодно отличается повышенным уровнем комфортности и безопасности: отделка салона, отличная эргономика, рамная конструкция кузова, зоны деформации, 8 входящих в стандартную комплектацию подушек безопасности и пр.
Спектр устанавливаемых на автомобили Mercedes-Benz М-класса силовых агрегатов представлен восемью двигателями: шестью бензиновыми (111.977 — ML 230, 112.942 — ML 320, 112.970 — ML 350, 113.942 — ML 430, 113.981 — ML 55 AMG и 113.965 — ML 500) и двумя дизельными (612.963 — ML 270 CDI и 628.963 — ML 400 CDI). Трансмиссионная линия организована 5/6 ступенчатой ручной коробкой переключения передач/5-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением и отдельно установленной позади сборки РКПП/АТ раздаточной коробкой, двумя карданными валами соединенной с дифференциалами главных передач переднего и заднего ведущих мостов. По типу привода модели ML относятся к числу 4WD-Full Time (постоянно включенный полный привод), в котором распределение крутящего момента между передним и задним мостами осуществляется автоматически под управлением электронного блока.
Передняя подвеска полностью независимая. Сборка переднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости, двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух телескопических амортизаторов, верхних треугольных поперечных рычагов и двух продольных торсионных пружин (штанг).
Задняя подвеска также полностью независимая. Сборка заднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости и двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух амортизаторных стоек с винтовыми пружинами, верхних поперечных треугольных рычагов и двух продольных растяжек.
Для обеспечения безопасности движения модели М-класса оборудованы электронной противозаносной системой (системой стабилизации устойчивости — ESP), усилителем экстренного торможения (BAS), системой антиблокировки тормозов (ABS) и системой распределения тормозных сил (EBV).
Стандартная тормозная система — гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колес — дисковые. Применен ножной привод стояночного тормоза.
В приводе рулевого управления использована гидроусиленная реечная передача с клапанным входным узлом и двумя поперечными рулевыми тягами, гидроусиление организовано по чувствительной к скорости движения автомобиля схеме (SPS), что позволяет существенно облегчить «рулежку» при парковках, а также повышает безопасность управления при движении с высокими скоростями.
Источник
Руководство по ремонту Mercedes-Benz W163 / Мерседес W163
Общая информация об автомобиле.
Представленный компанией Mercedes-Benz на мировой рынок в 1997 году вседорожник М-класса (W163) по своему типу относится к автомобилям спортивно-хозяйственного назначения (SUV).
От большинства автомобилей типа SUV ML выгодно отличается повышенным уровнем комфортности и безопасности: отделка салона, отличная эргономика, рамная конструкция кузова, зоны деформации, 8 входящих в стандартную комплектацию подушек безопасности и пр.
Спектр устанавливаемых на автомобили Mercedes-Benz М-класса силовых агрегатов представлен восемью двигателями: шестью бензиновыми (111.977 — ML 230, 112.942 — ML 320, 112.970 — ML 350, 113.942 — ML 430, 113.981 — ML 55 AMG и 113.965 — ML 500) и двумя дизельными (612.963 — ML 270 CDI и 628.963 — ML 400 CDI). Трансмиссионная линия организована 5/6 ступенчатой ручной коробкой переключения передач/5-ступенчатой автоматической трансмиссией с электронным управлением и отдельно установленной позади сборки РКПП/АТ раздаточной коробкой, двумя карданными валами соединенной с дифференциалами главных передач переднего и заднего ведущих мостов. По типу привода модели ML относятся к числу 4WD-Full Time (постоянно включенный полный привод), в котором распределение крутящего момента между передним и задним мостами осуществляется автоматически под управлением электронного блока.
Передняя подвеска полностью независимая. Сборка переднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости, двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух телескопических амортизаторов, верхних треугольных поперечных рычагов и двух продольных торсионных пружин (штанг).
Задняя подвеска также полностью независимая. Сборка заднего моста образована торсионной штангой/стабилизатором поперечной устойчивости и двумя нижними треугольными поперечными рычагами, соединенными между собой подрамником. Подвеска моста организована посредством двух амортизаторных стоек с винтовыми пружинами, верхних поперечных треугольных рычагов и двух продольных растяжек.
Для обеспечения безопасности движения модели М-класса оборудованы электронной противозаносной системой (системой стабилизации устойчивости — ESP), усилителем экстренного торможения (BAS), системой антиблокировки тормозов (ABS) и системой распределения тормозных сил (EBV).
Стандартная тормозная система — гидравлическая, двухконтурная с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колес — дисковые. Применен ножной привод стояночного тормоза.
В приводе рулевого управления использована гидроусиленная реечная передача с клапанным входным узлом и двумя поперечными рулевыми тягами, гидроусиление организовано по чувствительной к скорости движения автомобиля схеме (SPS), что позволяет существенно облегчить «рулежку» при парковках, а также повышает безопасность управления при движении с высокими скоростями.
Источник
Ремонт мл 163 кузов
Решил создать новую тему, не ругайте, модераторы, шибко.
Вчера, 27 сентября, решил заняться «перетряхиванием» подвески.
С одной стороны, ничего нового не напишу, но есть кое-какие наблюдения, которыми охота подеться.
Может, кому будет полезно и интересно. Пробег машины 112000 миль.
1. Сняли рычаги верхние. При этом не смогли вытащить один из болтов(заржавел в сайлентблоке), греть не стали, чтобы не повредить сайлент, так ак рычаги отвёз на реставрацию, спилили, остатки выбили в тисках.
Так что совет — кто туда лезет, запасайтесь болтами, они в Экзисте по 165 рублей примерно.
2. Рычаги отвёз на реставрацию шаровых. Мастер сказал, чтобы никогда больше не прихлопывал крышки шаровых. (я это сделал примерно 15000 км назад, до сих пор пальцы туго вращаются, до прихлопывания был крайне небольшой вертикальный люфт). Понимаю, это совет для тех, кто хочет впоследствии шаровые в рычагах реставрировать. Почему — я не расспрашивал, видимо, чтобы не выработать эллипсность на шаровых пальцах. Мастер забрал рычаги, сказал, что будет готово через 2 дня, гарантия — 60000 км, за 4 рычага — 5000 рублей. Внутрь положит смазку ШРБ, сделает их разборными, чтоб можно было в сучае необходимости подтягивать и менять внутри сухари.
3. Оказалось, что в шаровых задних стоек есть люфт. Сняли, отвёз на реставрацию. За 2 штуки возьмут 3000 рублей. Оказалось, что одна стойка у меня стояла «Бильштайн», номер под грязью не видно, она заметно мягче родной стойки. Я замечал, что одна сторона сзади у меня немного ниже, чем вторая, не мог понять, почему. Теперь понял.
Должен отметить, что полгода назад на этой стороне поменял развальный рычаг, не знаю, есть ли взаимосвязь с мягкостью стоек.
По состоянию стоек скажу следующее. Ни та, ни другая не потекли, люфты в обеих одинаковые, но стойка «Бильштайн» при этом имеет значительно меньший пробег и у неё в хлам разбитый отбойник и разбитый пыльник (не тот пыльник, который на шаровой, а тот, который сверху защищает шток).
Ахтунг. Стоит отметить, что документы, свидетельствующие о замене задней правой стойки на оригинал у одного из дилеров (не в Москве и не в Питере, не будем показывать пальцем) мне предыдущий хозяин отдал вместе с машиной. Замена произведена 3 года назад. Именно задняя правая и оказалась Бильштайном. Смотрите, братцы, внимательно, что вам ставят, в том числе и дилеры.
Повезло, слесари нашли у какого-то владельца МЛ старые стойки с разбитыми шаровыми, купил одну из них за 800 рублей и отдал на реставрацию, «бильштайн» оставлю про запас. Купленная б/у стойка по жёсткости такая же, как моя оригинальная. Теперь зад будет стоять ровно.
3. Нижние шаровые решил поставить МУУГ, выглядят авторитетно. Как будут ездить — посмотрим.
Завтра — послезавтра всё заберу с реставрации, фото отремонтированных рычагов выложу, в стойках, думаю, ничего видно не будет.
Источник
Ремонт мл 163 кузов
Уважаемые накидайте умных мыслей, хотя понимаю, что тема не нова!
Имееем черный Мл430 2000гв. Решил выбросить денег- полностью перекрасить. Естественно пришла мысль сделать его симпатичнее.
Насколько я понимаю мне предстоит купить целый ряд «отличительных признаков». Проверьте пож-та мои знания и добавьте кому не сложно комментариев (может у кого имелся опыт)
1/ Передние, задние фары (перед берем новым, задние можно и б/у)
2/ Передний с птф, задний бампер (можно б/у)
3/ Накладку на заднюю дверь, та что над бампером (можно б/у)
4/ Решетка радиатора (номер не известен)
5/ Зеркала (наверное б/у)
6/ Колесные диски 17,18,19, дизайн, который шел с рейсталинга. (б/у)
На приобретение комплекта у меня есть время 2 недели (числа до 21/01/11)- машина в данный момент готовиться к покраске. Поэтому буду благодарен каждому, кто откликнется, а может даже и предложит чего.
в остальном невижу никаких проблем. сам так делал с прошлым 320м 98года.
а от 55го взял бы только капот.
УВАЖАЕМЫЙ
Попробуйте на этот вопрос посмотреть с другой стороны. 
А нахрена вам это нужно?? что вас не устраивает. ))
Красиво??
Согласитесь что это не факт.
единственно что по модели видно новая она или более старая ну и приблизительная цена взависимости от наворотов.
А теперь подумайте кто кроме вас и присудствующих на сайте об этом знает как и что должо выглядеть. Да фактически ни кто.
Спросите у жены обращла она когда то внимание на то какие у вас диски или фары на машине. Хоть раз вам кто то из знакомых сказал . то мол вот эта штучка на рестайле лучьше чем на дорестайле. Уверен что нет. Так как они любо не знют либо им по человечески глубоко пофигу.
Возьмите любую малознакомую модель для вас и вам будет всеравно.
И так же будете удивлятса А нахрена он что то там переделывает и так хорошо.
А тот кто понимает в МЛ тот вам и с вашими переделами скажет что это рестайл или дорестайл.
Единствнно с чем не могу не согласиттса что есть веши которые как не крути на рестайле лучьше .. Это к примеру те же фары. ДО по сравнению с рестайлом просто свечка.
Фары я замеил . и бампера бы тоже поменял БЫ вместе с зеркалами на рестайл НО с ОДНИМ НО .. если бы это было бесплатно.
Тогда вам и салон надо менять. Тоже море отличий.))))
Если есть лишние деньги то купите рестайл.
Хотя тоже вроде бы глупо менять 163 на 163 если уже 164 есть
Вобшем я хотел сказать что кроме вас любимого это ни кто не оценет. )))
Может слегка подростет продажная цена. Но вклад будет гораздо выше .
МОЕ МНЕние субьективно .
НО я знаю точно что деньги можно потратить с более высоим КПД чем пытатса сделать машину моложе чем она есть.))
Я вас прерасно понимаю что хочетса как то украсить обновть любимца Но так радикально . Стоит ли Заморачиватса??
Источник
Снятие обшивки дверей Mercedes ML W163
Разберем в представленном ниже фотоотчете процесс разборки двери, а именно снятие обшивки двери самостоятельно на примере машины Mercedes-Benz ML W163. В принципе данная статья уместна для любой двери данной модели машины, так как крепятся они одинаково.
Для работы необходимо запастись всего лишь двумя отвертками и специальным инструментом с номером 115589035900.
Обшивка закреплена на дверях специальными пистонами, поэтому заранее побеспокойтесь о наличии пистоносъемника для облегчения всего процесса.
Весь процесс составит в целом около часа.
Перед вами специальный инструмент имеющий номер115589035900.
Для начала откроем дверь, обшивку которой необходимо менять.
Потихоньку тянем на себя угол, если там имеется колонка, то для начала стоит отключить провода.
Под уголком вы обнаружите разъемы зеркала, их трогать мы не будем.
Поддеваем крышку на ручке и тянем к себе.
Вы увидите два болта на этой ручке, при помощи крестообразной отвертки избавляемся от них.
После чего крышку SRS тянем к себе и при помощи той же отвертки откручиваем болтик.
Внизу обшивки образуется небольшое отверстие, поддеваем специальным инструментом его либо отверткой и потягиваем к себе. При этом вы услышите как пистон выйдет из своего места, после чего мы уже можем руками потянуть к себе обшивку, чтобы вытащить все пистоны. При этом при оттягивании снизу, многие пистоны останутся целыми.
После выхода всех пистонов, потягиваем к себе обшивку, при этом при необходимости снимите трос замка двери. Снимается он без особых хлопот.
Далее стоит избавиться и от провода подсветки двери, предварительно отключив его.
Вот и все, все процессы выполнены, сборку теперь начинаем в обратном порядке.
Источник