Ремонт ммт тойота ярис

Диагностику и при необходимости процедуру настройки, адаптации, инициализации для автомобилей Toyota рекомендуется выполнять каждые 10 000 км. пробега, что значительно продлевает срок службы КПП и сцепления.

Все процедуры по адаптации, инициализации производятся на профессиональном дилерском оборудовании что исключает возможные сбои при проведении работ.

Узел	Наличие	Стоимость запчастей при установке, в нашем сервисе	Стоимость работы по установке и ремонту, руб.
Корзина сцепления — оригинал TOYOTA, COROLLA, AURIS	да	10 000 руб.	6 000 руб.
Комплект сцепления — AISIN KT316R, поставляется в оригинальной упаковке. Применимость: TOYOTA, COROLLA, AURIS Рекомендуем устанавливать именно этот комплект.	да	6 500 руб.	6 000 руб.
Выжимной подшипник оригинал. Устанавливать надо только оригинал.	да	2 500 руб.	Бесплатно при замене сцепления
Мотор актуатора. Подходит на актуатор выжима сцепления и актуатор выбора передач.	да	7 500 руб.	2 000 руб. с инициализацией
Актуатор выжима сцепления TOYOTA, COROLLA, AURIS	да	27 000 руб.	2 000 руб. с настройкой
Актуатор TOYOTA, YARIS, AYGO, CITROEN C1, PEUGEOT 107	да	27 000 руб.	2 000 руб. с настройкой
Масло для роботизированных коробок передач (РКПП)	да	1 200 руб.	800 руб. Бесплатно при замене сцепления
Актуатор выбора передач	да	15 000 руб.	5 000 руб. с настройкой
ЭБУ	да	15 000 руб.	Бесплатно
Рем. комплект для актуатора выжима сцепления	да	1 000 руб.	4 000 руб. с настройкой

Диагностика, настройка, ремонт роботизированных коробок передач (MMT) TOYOTA
Замена сцепления, ремонт блоков управления КПП : Toyota Corolla, Auris, Yaris, Aygo, Verso, Peugeot 107, Citroen C1, Замена робота на автомат

В замену сцепления входит: Компьютерная диагностика, замена комплекта сцепления, профилактика актуатора выжима сцепления, инициализация блока управления, а также все компьютерные настройки необходимые для правильной работы, при необходимости чистка дроссельной заслонки.

Ремонт двигателей, ходовой части, послегарантийное обслуживание.

Признаки неисправности коробки переда Toyota при которых необходимо обратиться в сервис

1. Отсутствует помощь при трогании с места ( в ближайшее время ) — стоимость ремонта 2 000 руб.

2. Пробуксовка сцепления. ( срочно ) — стоимость ремонта от 3 000 руб.

3. Несвоевременное переключение передач ( в ближайшее время ) — стоимость ремонта 2 000 руб.

4. Самопроизвольное выключение передачи в нейтральное положение ( срочно ) — стоимость ремонта от 3 000 руб.

5. Громкое переключение в основном со 2-й на 3-ю передачу (удары при переключении) ( срочно ) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.

6. Шум в коробке передач ( срочно, дальнейшая эксплуатация приведет к замене КПП ) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.

7. Течь масла ( срочно )

Источник

Ремонт робота Тойота

Проблемы роботизированных коробок передач ТОЙОТА

В процессе эксплуатации владельцы автомобилей Toyota оснащенных роботизированными коробками переключения передач сталкиваются с серьезными проблемами при начале движения с места, жестким либо поздним переключением передач, громким переключением на 3 и 4 передачу и т.д., чтобы это исправить в 90% случаев достаточно перенастроить(инициализация) блок управление КПП и выставить точку касания сцепления, по стоимости эта процедура обходится 2.000 руб., когда многие мастерские в том числе и дилеры настаивают на замене блока управления КПП, замене сцепления, актуатора выжима, например на Toyota Corolla, Yaris цена достигает 100.000 руб.

Наши приемущества

Пришлём за Вами эвакуатор или компенсируем расходы

РЕМОНТ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

У нас огромная ремонтная зона, начнём Ваш ремонт в день обращения

ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Наша команда состоит из опытных профессионалов, никаких ‘ситуаций’ не будет

Мы заботимся о своей репутации,

Запчасти для ремонта «робота» Тойота в наличии

Узел Внешний вид Наличие Стоимость запчастей
при установке, в нашем сервисе Стоимость работы по установке и ремонту, руб.

Корзина сцепления — оригинал TOYOTA, COROLLA, AURIS да 10 000 руб. 6 000 руб.

Комплект сцепления — AISIN KT316R, поставляется в оригинальной упаковке. Применимость: TOYOTA, COROLLA, AURIS
Рекомендуем устанавливать именно этот комплект.
да 6 500 руб. 6 000 руб.

Выжимной подшипник оригинал. Устанавливать надо только оригинал. да 2 500 руб. Бесплатно при замене сцепления

Мотор актуатора. Подходит на актуатор выжима сцепления и актуатор выбора передач. да 7 500 руб. 2 000 руб. с инициализацией

Актуатор выжима сцепления TOYOTA, COROLLA, AURIS да 27 000 руб. 2 000 руб. с настройкой

Актуатор TOYOTA, YARIS, AYGO, CITROEN C1, PEUGEOT 107 да 27 000 руб. 2 000 руб. с настройкой

Масло для роботизированных коробок передач (РКПП) да 1 200 руб. 800 руб. Бесплатно при замене сцепления

Актуатор выбора передач да 15 000 руб. 5 000 руб. с настройкой

ЭБУ да 15 000 руб. Бесплатно

Рем. комплект для актуатора выжима сцепления да 1 000 руб. 4 000 руб. с настройкой

Наши услуги

Диагностика, настройка, ремонт роботизированных коробок передач (MMT) TOYOTA

Замена сцепления на автомобиле Toyota Corolla, Auris, Yaris, Aygo, Verso, Peugeot 107, Citroen C1

В замену сцепления входит: Компьютерная диагностика, замена комплекта сцепления, профилактика актуатора выжима сцепления, инициализация блока управления, а также все компьютерные настройки необходимые для правильной работы, при необходимости чистка дроссельной заслонки.

Все процедуры по адаптации, инициализации производятся на профессиональном дилерском оборудовании что исключает возможные сбои при проведении работ.

Признаки неисправности коробки переда Toyota при которых необходимо обратиться в сервис

При проявлении первых признаков неправильной работы роботизированой коробки передач, рекомендуем обратиться в ABS-AUTOSPB

Отсутствует помощь при трогании с места (следует обратиться в ближайшее время) — стоимость ремонта 2 000 руб.;
Пробуксовка сцепления. (срочно) — стоимость ремонта от 3 000 руб.;
Несвоевременное переключение передач (в ближайшее время) — стоимость ремонта 2 000 руб.;
Самопроизвольное выключение передачи в нейтральное положение (срочно) — стоимость ремонта от 3 000 руб.;
Громкое переключение в основном со 2-й на 3-ю передачу (удары при переключении) (срочно) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.;
Шум в коробке передач (срочно, дальнейшая эксплуатация приведет к замене КПП) — ориентировочная стоимость ремонта КПП с учетом стоимости запчастей от 25 000 руб.;
Течь масла (срочно);

ЕСТЬ ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ

Только у нас лучший ремонт РКПП в СПб по доступным ценам!

Источник

PashaPasha0 › Blog › Ремонт, восстановление, замена щеток в моторе привода робот MMT Сorolla e150, e140, Auris.

Конец моторам приводов придет у всех, а новый стоит лохматых денег.
Решил описать процедуру восстановления мотора.
Вынимаем ротор мотора из корпуса.

Если у вас клинил актуатор сцепления и вам было пох, то обмотка мотора будет выглядеть горелой. Мотор на выброс.

Снимаем нижний подшипник съемником. 608z, 608zz, nsk, koyo

Верхний подшипник подцепить трудно. 638z, 638zz, nsk, koyo. НЕЛЬЗЯ стучать! — ПРИ УДАРЕ СДВИГАЕТСЯ СЕРДЕЧНИК С КАТУШКОЙ НА ОСИ. ИЩЕМ МАЛЕНЬКИЙ 3 ЛАПЫЙ СЪЕМНИК. Я ПОСТАВИЛ НА ТИСКИ И ВЫДАВИЛ БОЛЬШИМ СЪЕМНИКОМ.

Берем сверло 2 мм. и засверливаем 2 отверстия — с другой стороны отрываем старые щетки.

Родные щетки имеют размер 8*5.2мм.
ПОЛЕЗ В КАТАЛОГ. voltag.ru/catalog/list/f2-54/
ВОТ ПОДХОДЯЩИЕ ЩЕТКИ.

140134 Cargo, RX103F2, RX103E2 Cargo, 0.1267.1 Ika, AHD2226 Krauf
Длина: 12.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.

140598 Cargo, 0.1290.1 Ika, AHD0598 Krauf
Длина: 22.5мм.
Высота: 8мм.
Толщина: 5мм.

Купил AHD2226 и AHD0598

Лучше подходят щетки AHD0598 Krauf. У щеток AHD2226 Krauf слишком низко расположен отвод.
Вот аналоги AHD0598 Krauf
voltag.ru/catalog/group/v…d0598_schetki_generatora/
UPD купил WAI 68122471W по смешной цене 12руб. за пару. Такие-же как AHD0598 Krauf.

Отрезаю ножовкой щетки длинной 10мм. На точиле с помощью штангенциркуля довожу длину до 9.5мм. Это максимальная длина щетки, которая садится в щеточный узел.

Берем надфиль и режем направляющую под пружину. РОВНО ПО ЦЕНТРУ ЩЕТКИ! ПРОМАХНЕТЕСЬ МИМО ЦЕНТРА — ЩЕТКА БУДЕТ СТИРАТЬСЯ НА ОДИН БОК И КЛИНИТЬ

Вставляем новые щетки.
Паяем. Кислотным флюсом не пользоваться — он со временем сожрет контакты.

Зажимаем ротор в шуруповерт и шкуркой 1500-2000 убираем грязь и задиры с коллектора.

Дальше моем все в уат-спирте или калоше, бензине. В соляре не мыть! она не испаряется!
и сушим.

Источник

Ремонт ммт тойота ярис

Отчет о замене щеток сервопривода сцепления робота 2-tronic Yaris/Aygo

Описывал все для peugeot 107/citroen c1 (у меня пыжик). но все применимо один-в-один для YARIS/AYGO и прочих с коробкой 2-tronic

ибо все одинаковое, включая моторы и партномера запчастей на мотор и коробку. втексте упоминается LeXIA, для toyota вместо lexia читаем techstream =)

Некоторое время назад машина прямо на ходу замигала значком [N] на приборной панели, коробка сбросилась в «нейтраль» и дальше ехать категорически отказалась.

попробовал сделать инициализацию скрепкой, как указано вот в этом документе Инициализация сцепления РКПП , после чего моргающий значок [N] вообще с приборной панели исчез, зажглась красная шестеренка, а при инициализации «робот» не щелкал исполнительными механизмами.

машину отбуксировал в гараж. сначала думал, что проблемы со сцеплением и стал ждать, когда же приедет из ОАЭ мой комплект сцепления (заказал уже давно с самым большим сроком доставки, что-то около 90 рабочих дней). попутно заказал LEXIA — дилерский сканер для citroen/peugeot, что бы считать ошибку с РКПП. но что-то мне подсказывало, что дело не в изношенном сцеплении. Как так, машина ехала и на ходу встала? Пошел в гараж с целью снять актуатор сцепления (сервопривод исполнительного механизма). Проделал уже знакомую процедуру с использованием скрепки, как указано в этом документе приведение исполнительного механизма в состояние демонтажа без помощи диагностического сканера но никаких «откликов» типа щелчков от сервопривода под капотом не услышал. Снял его, отвез на работу, прозвонил выводы — сопротивление бесконечно. Подаю 12в — ноль эмоций. Стал уже думать, что сгорела обмотка. подумал-подумал, еще раз подключил 12в блок питания (от компьютера, обычный ATX использовал), но на этот раз решил щетки прижать отверткой.

прижал — и моторчик закрутился. при более детальном осмотре выявил, что щетки порядком изношены, а от одной щетки банально отвалился проводок и, прижимая щетку отверткой, я просто прижимал ее к проводу, который от нее отвалился. итак, замена щеток мотора сервопривода сцепления.
— снимаем аккумулятор (думаю, проблем не возникнет)
— снимаем площадку, на которой держится аккумулятор. два болта под самим аккумулятором на площадке, одним болтом крепится к пластмассовой коробочке с предохранителями за аккумулятором и одним болтом эта коробочка прикручена к кузову справа. откручиваем эти 4 болта, отщелкиваем пластиковую коробку от аккумуляторной площадки, вынимаем эту площадку на фиг.
— вот он, сервопривод. держится на трех болтах. Увидите. С овальными отверстиями в корпусе.

тупо откручиваем эти три болта, отщелкиваем две фишки с проводами и вынимаем этот сервопривод. Так как он не приведен в состояние демонтажа, в процессе отпускания болтов его под действием корзины сдвинет в крайнее правое положение. но ничего, все нормально откручивается и вынимается. вытаскиваем его, вот он

это и есть контакты самого моторчика.

моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.

вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору

а тут видно уже саму щетку

другой ракурс

располовиниваем моторчик. все просто — лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса — магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем «якорь»
на этой фотке видим те же два контакта на «фишку» питания моторчика

вид сбоку

и с другого бока

итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник.

я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки.

нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.

в итоге обошел весь авторынок «южный порт» по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. — не получилось. самое «близкое» что влезло — это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе)
выглядят так:

приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил «якорь» обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал «якоря». так как съемник 2-лапый, не совпадают «центры». но решение пришло быстро — что-то подложить. подкладываю монету — перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали — просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх. выглядело все это вот так:

на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник

подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.

вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость — как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:

вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
[img] https://gcat.users.photofile.ru/photo. /105845083.jpg [/img]

и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)

ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там «катаются»,

мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же «любят» скутеристы — у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.

ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку

(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал.

одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ.

затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.

для сравнения: оригинальная деталь «актуатор сцепления» toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве,

заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва
а у моторчика всего-то щетки износились.

что бы поставить нормально на автомобиль — надо привести сервопривод в состояние демонтажа. иначе выдвинутый шток упирается в вилку сцепления, сервопривод далеко отодвигается и болты нельзя вкрутить. одеваем фишки, сервопривод не прикручиваем, приводим в состояние демонтажа при помощи скрепки , выбираем положение исполнительного механизма по овальным отверстиям (середина или крайние положения — левое или правое, можно ориентироваться так, как стоял раньше)
делаем Инициализацию скрепкой , радуемся. или не радуемся.

у меня сцепление проинициализировалось, [N] зажглась, мигать перестала. но при попытке включить передачу — начинала моргать. Опять снимал аккумуляторр, площадку аккумулятора, откручивал сервопривод, сдвигал его сначала в крайнее левое положение(прижимал вплотную к вилке сцепления), делал инициализацию — опять N загорается, но при попытке включить передачу — моргает. опять откручивал, сдвигал в крайнее правое положение (наоборот, максимально отодвинул от вилки сцепления) — то же самое. моргала N при попытке включить передачу на заведенном двигателе. Тогда я просто включил зажигание, перевожу селектор в E на месте на НЕ ЗАВЕДЕННОМ моторе — передача включается. перевожу в R — задняя включается. на месте все ОК. завел двигатель — и ЧУДО! оно стало на заведенном переключать!

Источник