Ремонт модуля зажигания опель вектра

Замена и ремонт модуля зажигания Опель двигателя Z18XE

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

1. Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

• Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
• Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
• Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
• Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

1. “Троение” двигателя.
2. “Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

• Треснутые резинки свечных наконечников.
• Пробои по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробой катушки зажигания

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Источник

Vectra Club Russia

Восстановление катушек зажигания (Z18XER)

Восстановление катушек зажигания (Z18XER)

Сообщение Untermensch » 28 сен 2010 05:42

Даже при условии что в продаже появились относительно недорогие катушки, в районе 4тр, делает их тот же завод с теми же косяками, так что купив новую можно через несколько ткм опять попасть на замену 🙁

В моём случае всё началось рывками при наборе скорости, особенно на холодную и кончилось ошибкой P030x с работой мотора на 3-х цилиндрах.

Итак:
1. Снимаем катушку, стягиваем резиновые изоляторы, меряем тестером сопротивление между экраном и пружинкой свечки, на проблемной катушке будет бесконечность, на остальных у меня было около 1.2 MОм (там видимо ещё резистор где то прячется, не стал выкапывать).
2. Выдёргиваем пружинку свечки (она просто надета на пятачёк)
3. Отпиливаем ножёвочным полотном пластиковый наконечник в плотную к наплыву:

4. Спиливаем надфилем пластик, чтобы частично оголить пятачёк со стороны канавки в экране. Чёрный пластик пилим смело, там ничего нет, далее будет белый, с ним аккуратно, чтобы не испортить вывод катушки (или резистора), под ним уже жёлтая родная эпоксидка, толщины первых двух слоёв где то 2.5 и 1.5мм. Сам пятачёк выдирать ненадо, а вот его внешнюю юбку очень желательно удалить, толку от неё ноль (может им собирать так проще) а вред есть, уменьшается ширина диэлектрика до воздуха, открывая путь искре к экрану катушки, собственно с него и идёт пробой на экран катушки, и удалив мы выигрываем ещё 3.5мм толщины под диэлектрик. Т.е. оставляем только внутреннюю часть пятачка, для чего просто шлифуем поверхность пятачка большим напильником, пока не обозначится ободок пластика, разделяющий внутренюю и внешнюю часть пятачка, внешюю можно удалить кусачками, она тонкая типа мягкой жестянки. Затем находим провод и аккуратно обпиливаем/откалываем компаунд вокруг него. И видим такую картину, провод просто лежит возле пятачка ничем не закреплённый к нему:

5. Долго материмся на английских инженеров сей конструкции, берём паяльник и припаиваем провод к пятачку. В принципе он паяется и обычной канифолью, но всё же лучше кислотой (банальным аспирином). Затем место пайки промываем ацетоном, как и пластик вокруг, под эпоксидку:

6. Меряем сопротивление тестером, все пружинки звонятся на экраны с одинаковым сопротивлением! Навинчиваем пружинку на пятачёк, сверку на пружину насаживаем спиленный наконечник, манипуляциями с наконечником по линейке добиваемся его высоты и соосного положения с другими наконечниками:

7. Берём кусок изоленты и приклеиваем на остаток корпуса катушки, получаем опалубку, только следим, чтобы опалубки хватило дабы утопить в эпоксидке приклееваемый наконечник миллиметра на 2, для этого либо изолетну клеем выше, либо берём изоленту шире, либо делаем два слоя изоленты со смещением:

8. Разводим эпоксидку и шприцом (без иголки 😀 ) заливаем в опалубку, чтобы в неё погрузился наконечик. Гы, эпоксидка как была в СССР, так и осталась, тока URL и eMail на упаковке появились 😀 Время сушки так же не изменилось — 24 часа при комнатной температуре, я устал ждать и собрал всё через 10 часов, правда я положил катушки на включенную на максимум батарею и ещё периодически дул на это место феном, но досыхать будем в двигателе:

9. После высыхания эпоксидки, срезаем кромку, чтобы наделся изолятор, в принципе сильно усердствовать не обязательно, некоторый запас там есть, а толстый изолятор ещё никому не мешал, я оставил так:

10. Может конечно не совсем эстетично, желающие могут взять в руки надфили, шкурку и ещё порцию эпоксидки и сделать очень красиво, но надев изоляторы всё равно получим такую картину, где всё ровно и красиво:

После запуска мотор начал работать ровно, без провалов, появилась тяга на низах, вернулась мощность, ошибка сбросилась с 5-го пуска мотора, но при этом я проездил около 50км, не знаю что важнее. Потом скатался в другой город (что и собирался делать в праздники). Восстановленная катушка прошла 500км, пока ттт притензий нет. Бум наблюдать.

p.s. забыл сказать, если есть повреждение от искры, бившей в экран, это место надо сточить полностью, чтобы не осталось следов, если сточится много, восстановить эпоксидкой. Беда ещё в том, что царапина проводит электричество 😯 т.е. она звониться тестером в районе 2-3 МОМ, видимо молния напыляет кусочки металла от экрана вдоль своего пути. 💡

Вот фото повреждения от искры мимо:

p.p.s Проехал 16ткм, с этой катушкой всё хорошо, однако через 14ткм пробило катушку 4-го цилиндра, начала троить при трогании, а теперь ещё пробило катушку 1-го цилиндра даже с ошибкой P0301. И 4-ая и 1-ая были сразу же доработаны аналогичным способом, а так же была обнаружена нестабильность в измерении сопротивления последней недоработанной катушкии (2-го цилиндра). Видимо в ближайшее время сделаю и её. Теперь на доработку одной катушкой вместе к заливкой клеем уходит 1.5 часа. И вытекает из этого, что если на машие планируется ездить более 15-20ткм, стоит сразу переделывать все катушки, чтобы не ездить и прислушиваться, когда следующая накроется. Насчёт свечей так же скажу, свечам в первый раз было 4ткм щас 20ткм, сосотояние отличное, оригинал GM.

Да, симптомы, кому надо:
1. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 1100об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется товно.
2. При нажатии на газ с ХХ на прогретой машине с 800 до 2000об двигатель вздрагивает (колбасит) дальше разгоняется более-менее ровно, при этом по БК потребление на ХХ падает с 0.8л в час до 0.6л. в час.
3. Загорается CE с ошибками P0301,P0302,P0303,P0304 в зависимости от номера мёртвой катушки (4-ая возле разъёма), расход на ХХ — 0.6..0.8л в час так как обороты гуляют в интервале 650..950 и практически не стабилизируются.
В первом случае этапы 1-2-3 тянулись 3 недели, во втором случае не знаю, так как сделал при 1-ых симптомах. В 3-ем случае всё пролетело за 10мин, т.е. 10мин. ехал нормально, потом затрясло при троганьи со светофора, и через 10 минут уже горел CE.
При вскрытии на любом этапе 1, 2 или 3 на погибшей катушке красуется жирная дорожка пробоя, которая к тому же звонится тестером в пределах 800-1000кОм (сама исправная катушка звонится моим тестером как 1.2MОм причём только в одну сторону).

Источник

Vectra Club Russia

Временное решение проблемы с модулем зажигания

Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Сережка » 29 июл 2009 12:58

Итак, возможно, кому-нибудь поможет.
Исходные условия — проблема с модулем зажигания (троение при более-менее интенсивном разгоне в диапазоне оборотов двигателя от ХХ до 2000) и катастрофическое отсутствие 7,5к-12к за новый.

Был вчера на диагностике. Хорошим (вроде) Бошевским прибором рыли. Подтвердили подозрения на слабые катушки. Сделали следующее:
Выкрутили свечи, проверили их на стенде, одну заменили на мою же старую, но получше (можно купить и новые, как, подозреваю, будут сейчас советовать, НО!! этот вариант был опробован и не прокатил!)
Почистили немного свечи, дунули, плюнули, в бубен поколотили..
И уменьшили зазор на свечах с 1,0 мм до 0,8 мм, чем уменьшили «нагрузку» на катушки.
Результат — троение пропало ВООБЩЕ.
Но есть побочный эффект — немного вроде упала мощность, ибо условия сгорания (имхо) ухудшились немного.
Пробуйте!

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Untermensch » 29 июл 2009 13:08

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Сережка » 29 июл 2009 13:20

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Hubo » 29 июл 2009 13:22

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Сережка » 29 июл 2009 13:25

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Untermensch » 29 июл 2009 14:30

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение vasya064 » 19 авг 2009 16:25

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Сережка » 19 авг 2009 17:09

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение krenkel » 20 авг 2009 11:49

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение DoctoRDi » 20 авг 2009 15:59

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение krenkel » 21 авг 2009 21:33

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение ag94 » 21 авг 2009 21:55

при ошибке 030х мозги сами отключают форсунку, чтоб не лить бензин понапрасну
изолента не рулит, а вот толстая импортная термоусадка — вполне прокатит
еще на Z18XE я ставил резиновые наконечники от катушки зажигания Пассата 1.8Т, их хватило на год, потом модуль таки сдох сам
проще всего, конечно, сам модуль менять

я вот на Z22YH свой поменял, потом отмыл старый дочиста (грязи в нем было шописец) — он оказался рабочим и не хуже нового, отдал 8 тыщ и на старом катаюсь, новый в запасе.
но там сложнее — старый модуль Bosch, они просто так не горят никогда.

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение krenkel » 22 авг 2009 10:41

ag94
про термоусадку я как раз и забыл. Заеду в магаз и попробую подобрать нужного размера.
Сами наконечники (резинки) у меня рабочие. Они не прогорели.
Разглядев наконечник модуля повнимательнее я понял, что термоусадка поможет на начальной стадии только. Для меня не прокатит.
То место где находится резиновый наконечник не имеет защитного металлического экрана, а вот то что без резинки и находится выше уже имеет экран и сверху тоже чем-то изолирующим прикрыто.
ПРиглядевшись, я понял, что «шить» начало по месту литья формы (это такие маленькие остатки от заводских литейных форм из двух половинок) и при использовании изоленты все пошло еще ниже и выше. Тоесть «трещина» стала расти в обе стороны. А это означает, что искра прямиком попадает на этот защитный экран, а с нее может стекать на корпус двигателя.
Но я все равно попробую термоусадку для чистоты эксперимента.

А какова причина пробития ВВ модуля и перегорания его катушки какой либо?

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Untermensch » 22 авг 2009 11:22

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение krenkel » 22 авг 2009 11:30

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение Untermensch » 22 авг 2009 12:30

Re: Временное решение проблемы с модулем зажигания

Сообщение krenkel » 22 авг 2009 18:54

На моем родном ВВ блоке от движка z18xer пробило один наконечник.
Блок сменил на новый. Все работает супер.
Заказал Delphi за 6200 по своим каналам, официалы запросили за оригинал 9000 в Рязани
Канавка образовалась скорее всего когда тестили катушку. Сервисмены продрали канавку отверткой под резинкой, пытаясь ее снять с наконечника. В том месте и прогорел блок. Через резинку не смогло пробивать, но 0301 ошибку словил.
Машинка каталась пару дней на дохлом модуле.

Теперь вопрос?:
нужно ли было вырубать питалово форсунки на сдохшей катушке?
Слышал, что может прогореть каталик от попадающего на него бензина.

Ответ:
ag94
при ошибке 030х мозги сами отключают форсунку, чтоб не лить бензин понапрасну

Вопрос:
какова причина пробития ВВ модуля и перегорания его катушки какой либо?

Ответ:
Untermensch
Пробой воздуха около 1кВ на 1мм, у изоляционных материалов на порядок выше, но если в материале есть дефект, то свойства его ухудшаются до воздуха, а сам разряд, портит материал и перегружает катушку. Скажем при напряжении в 5 кВ, воздух пробъёт с 5-7мм, чтобы не пробило резинку достаточно 0.5мм. Пробивает по наименьшему пути.

Вопрос:
Еще осталась в памяти ошибка. Горит чек.
Ее придется тереть или старым дедовским способом — скинуть клеммы аккумулятора?
Может она со временем сама погаснет?

Ответ:
Untermensch
чек через 3-4 дня погаснет (по числу пусков двигателя), но ошибку из памяти всё равно можно будет считать.

В оригинале стоит вот такой ВВ блок на Z18XER

вот такой был мной закуплен новый

А вот что произошло с моим блоком

На первых двух половинка видны бороздки пробития током.
Запах точно горелого текстолита от них. Пробовал немного потереть острым предметом, чувствуется мягкость материала в этом месте.
Еще попробовал заизолировать блок изолентой. Изоленту прорезало разрядом именно в этом месте по всей ширине.
На последней изображении №2 указал след от разряда на резиновом наконечние. Там отчетливый след от разряда.
После покупки машинки стал замечать, что при прибавлении оборотов слышно как в радио увеличивается треск. При холостых этого треска савсем не было.
Со временем этот треск стал усиливаться.
Я свпомнил, что это похоже на пробитеие ВВ проводов или подобный дефект. Вышедший из строя ВВ блок подтвердил мое предположение.
На предыдущей ОВБ я менял сдохший блок с такими же симптомами и с той же ошибкой 0301 — пропуски зажигания в первом цилиндре.
После смены ВВ блока треск в динамиках пропал

Методика «временного» ремонта данной поломки

на 0 фотке показаны термоусадочные кембрики 3 размеров. Можно подобрать нужного диаметра в радиомагазине по ВВ блоку.
Каждая трубка длиной в 1м мне обошлась в 50р. Итого 50*3=150р

Сам наконечник состоит из целикового блока с фото4 + экран фото1 (на фото3 видно как экран надет на самом наконечнике) + второй экран фото 2 так же как и первый металлический.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СНЯТЬ ЭКРАН фото1 .
Этот экран имеет точечную сварку внутри к блоку. На фото1 в правом углу экрана видна маленькая пимпочка. Это место сварки. Я с дуру все таки его отодрал оттуда. 😳
Вообще-то так разбирать наконечник нет необходимости, но мне было уже все равно. Это ж для эксперимента и науки так сказать.

Берем самый узкий кембрик и замеряем его как показано на фото3 зеленым маркером. Я замерял термоусадку по кончику наконечника и потом с усилием надевал на наконечник ее.
— обжигаем хорошей зажигалочкой.
Далее берем средний по размеру кембрик и замеряем как показано розовым маркером на фото3 и фото4. Надеваем его на место с перекрытием предыдущей термоусадки
— обжигаем зажигалкой и это место
Далее берем самый большой кембрик и замеряем его как показано на фото3 примерно по такому размеру. Кембрик будет одной стороной заходить внутрь блока (между юбкой и самим наконечником есть пространство). Надеваем его так же с перекрытием предыдущего участка и так же осаживаем пламенем зажигалки.

Не усердствуйте с толщиной. В клапанной крышке ограниченное отверстие под сам резиновый наконечник. Сдалав толстым место посадки резинки мы не сможем наконечник просунуть в отверстие клапанной крышки. Я по началу наделал чють ли ни в 3 слоя. Так пришлось оставить только 1 слой с перекрытиями.
В резиновом наконечнике внутри будут кольца фиксирующие на ребра наконечника. Их можно будет аккуратненько срезать острым ножом если не будет пролазить наконечник с резинкой в отверстие клапанной крышки.
Так как движек греется, то термоусадка сама со временем полностью осядет на наконеничке.
Пластик ВВ блока имеет свойство плавиться при высоких температурах. Если будете нагревать над газом как я, то будьте аккуратнее и не грейте сразу, а заходами и постепенно. Я малость подпалил все таки пластик блока
Все таки рекомендую зажигалку!

Ощущуния эксплуатации отремонтированного блока:
Поставил на место ВВ блок. Чек не горит 😀
Есть ощущение, что движок все таки малость подтряхивает. Пока пробовал только на холостых и на месте
Буду кататься пару дней на таком блоке.

Ребята, собрал все важные моменты в свой один пост.

Нет ничего более постоянного чем временное!

Источник