Ремонт модуля зажигания шевроле ланос

Daewoo Lanos Корабельный Лань › Logbook › И снова модуль (катушка) зажигания. Problem Fixed!

Всем привет)
Начну издалека:
досталась мне машинка с глюкнувшей DACовской катушкой (модулем) зажигания. Назовем ее «16л на сотку».
Почему такое название? На ней авто троило не ехало и расход бензина был 16 литров. Но т.к. это моя первая авто я не понимал что такое троит.

Когда я попал к своим знакомым-указали мне на данную проблему. Делать нечего. Пошел сразу на рынок и самое дорогое что нашел-модуль зажигания фирмы Стартвольт. Поставили. Машинка сразу полетела, все супер)
Но было 2 но: опять же знающие люди подсказали что модуль зажигания за такие деньги (толи 500 толи 600 грн) откатает тысяч 20. И второе но: при езде на газу между переходами с 1 на 2 и со 2 на 3ю передачи машинке как поджопник давали…Я уже грешил на газ-не он. На сцепление…на то что лямбда отключена…вообщем решил с этим разобраться как-нить потом.

Еду себе на прошлой неделе…никого не трогаю, проезжаю перекресток, давлю на газ…а она не едет. На приборку-лампочки горят-заглох. Стартер крутит, не подхватывает. ТАк было еще раз 5. Причем день нормально ездит, день глохнет. Постою 5 минут (иногда и 30)-заводится нормально.

Грешил на: катушку и датчик положения коленвала. Открутил датчик-все отлично (поШти как новый). Когда машина не могла завестись-проверяю-искры нет((Проверили реле отключения бензонасоса на сигналке-не он.
Причем в дальнейшем если глох, подкидывал «16л на сотку» — троясь заводилась, сразу снимал, ставил «стартвольт»-завелась едем…иногда до ближайшего перекрестка.

Кстати, самое обидное, что ни один не остановился и не спросил-помочь ли чем-то…

Плюнул. Надо искать GM. Но оригинальный…Средняя цена по стране была в районе 3к грн…и тут зашел на Exist и увидел:
либо за 1 день по цене 3371грн, либо за неделю по цене 1340грн
Делать нечего…ведь уже временно научился бороться с проблемой, а лишние 2 тысячи я найду куда потратить…Заказываю с недельным ожиданием…
Оформил заказ в понедельник…потом статус изменился на среду (+2 дня)…в итоге приехал в пятницу (раньше на 2 дня)
Вы даже не представляете как я летел за катушкой)))))

Источник

Chevrolet Lanos › Logbook › Первый ремонт/замена. Модуль зажигания, свечи, провода

Я, как человек абсолютно не разбирающийся в машинах, но при этом жутко любопытный, попробую описать мое первое вмешательство в работу моей машинки.
Итак, мою машинку зовут «Машинка», все просто)
Купила я ее у мужчины, 50 лет, который был ее первым и единственным владельцем. Как «предсказуемая, обычная, типичная» девушка покупала ее практически не глядя) за руль села — МОЕ) вот и весь мой выбор)
И так, после покупки сразу на диагностику двигателя (хотя должна была бы наоборот))).
Вскрытие показало, что с машиной я нисколько не ошиблась) в плане работы двигатель в полном порядке, в норме по всем показателям, но модуль зажигания порой пропускает (терминов не знаю, буду писать своими словами) + высоковольтные провода оказались дешевым не оригиналом. При попытке автозапуска одной морозной ночью забрызгало свечи. Машинка троила порой. И чем дальше тем чаще. Ну что, мне денег что ли жалко на мою Машинку…
И так,
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (4х) — 2100,00 руб (чую не оригинал, но были там и за 1500. там уж точно не он)
ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ — 1000,00 руб (сомневаюсь, что тоже оригинал, но самые простые стоят 400,00 руб)
ПРОКЛАДКА — 30,00 руб
СВЕЧИ — 110,00 руб/шт
КЛЮЧ на 10 — 70,00 руб))
СВЕЧНОЙ КЛЮЧ — 130,00 руб)) (ну не было в машине никаких ключей))))
все вроде.
Вышли на улицу, открыли капот — там тепло))) на улице то -23!) а обещают -35! надо менять! обнаружилась течь масла из под катушки, надеюсь прокладка решит проблему.
Я помогала) честно! не стояла рядом, не мешалась, а училась откручивать свечи, и все такое.
Открутили 3 болта на катушке, сняли катушку и потом и крышку, вытащили мокрые свечи, заменили провода, поставили новые свечи, прокладку, подцепили модуль сам, все прикрутили обратно. Ну и конечно, обработали там все ВД-шкой, почистили все масляные побеги. Все работает. Сам процесс оказался не сложным. Но как мне сказали, свечи надо правильно вкрутить. там что то «спрессоваться» может. колечки какие-то. я видела их. на свече на самой.
Может я не так точно и не так интересно описала процесс замены, но опыт для меня оказался очень полезным. Буду знать, но одна менять не буду) сцу)))))

Следующий шаг — антифриз. Уходит куда-то, казёл) Будем выяснять)
СОВСЕМ ЗАБЫЛА! Ко всему прочему заменила аккумулятор, старый сдох)

Источник

Daewoo Lanos серебристый металлик › Logbook › Нежданчик( Или как я поменял модуль зажигания и еще кое-что…

Всем привет! Еще 2 недели назад, с утра загорелся чек. Я позвонил своему диагносту и договорился о встрече. Приехал, подкинули сканер — оказалось ошибка RCO потенциометра. И отправился я на поиски потенциометра. Обзвонил все разборки в городе — нет ни у кого. Плюнул поехал на рынок, купил новый, подключил и давай кататься дальше. А вчера, ехал домой и на пол пути, почувствовал, что при нажатии на педаль газа двигатель не тянет, как будто кто-то держит за зад. Кое как доехал домой, а по пути был подъем, так на 2й еле заехал на него. Стал перед двором, заглянул под капот, двигатель трясется, визуально проблем не обнаружил, вроде как ничего не отвалилось. Ну делать нечего, звоню диагносту, объясняю ситуэйшн, тот говорит приезжай через час. За этот час, я сидел и размышлял, что могло случиться. Проблема как на бензе так и на газу. Значит, либо зажигание (свечи, провода, катушка) либо вообще железо накрылось (прогар клапана например). Иду к машине, проверять предварительные версии. Завел. Решил поочередно отключать цилиндры, посредством снятия разъемов с форсунок. Скидываю первую форсунку — работа двигателя ухудшается, скидываю 4ю — то же самое, ухудшается, скидываю 2ю — никаких изменений, скидываю 3ю — ничего не меняется. И тут я стал склоняться к катушке. Вообщем дальше, кое как доехал до диагноста. Он сходу прищепки на провода подкидывает и все подтверждается. Искра на 1м и 4м есть, но правда слабоватая, а на 2м и 3м вообще голяк, ну какие-то всплески есть на осцилографе, но форма импульса и близко не похожа на ту что надо. Для успокоения души, подкунули провода из арсенала диагноста — ситуация не поменялась. Померяли на всякий случай мои провода, там все класс — около 3х килоом каждый. Ну и для полного кайфа, подкинули заведомом исправную катуху, правда от ВАЗа. Машина ожила, моторчик приятно замурчал. Диагноз подтвердился. Мои мысли разделились на 2 лагеря, с одно стороны я был рад, что это катушка, а не железо и весь ремонт упрется в 3 гайки и некоторую сумму денег, а с другой стороны — жаба поддушивала). После подтверждения диагноза, диагност решил выкрутить свечи 2ю и 3ю и посмотреть зазоры и состояния, по его словам, что-то спровоцировало вылет модуля. Выкрутил свечи, а там все порядок, и зазор и цвет. И тут я решил воспользоваться случаем, исполнить давнюю мечту. Дело в том, что машина не молодая, пробега 245 000 км, и очень хотелось понимать состояние двигателя (стоит ли копить денежку на кап ремонт или ему еще бегать и бегать). Вообщем попросил померять компрессию, мастер не отказал.) Ну что же, замер компрессии изрядно поднял мне настроение:
1й — 13атм
2й — 13,2 атм
3й — 13 атм
4й — 12,7 атм

По словам мастера, это хороший результат. Ибо говорит на новых обкатаных ланосах около 13.5 атм. Поковырлся по литературе на ланос, кроме информации о степени сжатия (9,5) про компрессию ни какой информации, хотя нет, вру, нашел формулу СЖ*1,35=компрессия. Нашел еще статистику о компрессии двигателя ланоса у других владельцев (на ланос форуме), и сравнив со своими показателями выдохнул с облегчением). Спросил у мастера насчет 4го цилиндра, он мне предложил как вариант, для профилактики, провести раскоксовку, пока изучаю вопрос в интернете, вроде лавр помогал людям. Ну и раз такая пьянка у нас пошла, я попросил замерить давление топлива, ибо были сомнения насчет топливного насоса. На хх 2,8 атм, на перегазовке 3,2 атм. И тут я то же обрадовался, все порядок! Кстати насос родной стоит еще. Единственное, что вызвало нарекания — регулятор давления топлива (подтравливал), его я то же решил заменить до кучи. Сегодня поехал на рынок. Пошел сразу в пристрелянное место. Вообщем: катушка DAC (оригинал) — 5800 руб., катушка KAP (вроде корея) — 2200 руб. Помялся, повертел в руках одну и другую, вообщем взял я этот KAP, продаван говорит жалоб не было на них. РДТ: GM — 1800 руб, КАР — 1100 руб., взял то же КАР. Пошел на стоянку, сходу заменил модуль зажигания — результат почувствовал сразу, прием увеличился, может еще и расход упал. Да, кстати, пропали хлопки во впуск и выпуск!) РДТ еще пока не менял, на днях прикручу). Вот такой вот ремонт. Фоток особо не делал, да и наверняка все видели катушку в глаза)

Источник

Как проверить катушку зажигания на Ланосе

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания на Daewoo Lanos

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100…150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30…50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5…3,5 Ом, а вторичной — 6…15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

• сопротивление обмоток;
• длительность искры;
• энергия искры;
• ток искры;
• индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей работы системы зажигания Daewoo Lanos

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

• мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
• на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
• перебои в работе двигателя во влажную погоду;
• при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.

Причины неисправностей катушек на Daewoo

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

• Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
• Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
• Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
• Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания на Ланосе

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.
Проверка катушки зажигания ЗАЗ Ланос

Метод проверки «на искру»

Первый из них называется «на искру». Его преимущество — возможность выполнения в «походных условиях». Из недостатков же стоит отметить трудоемкость и неточность, поскольку причинами обнаруженных неисправностей может быть вовсе не катушка зажигания. Для выполнения диагностики вам понадобится свечной ключ, заведомо исправная свеча и плоскогубцы.

Для начала визуально проверьте целостность изоляции высоковольтной проводки. Начиная свечами зажигания и заканчивая катушкой. При этом зажигание должно быть отключено (ключ находиться в положении 0). В случае, если с изоляцией все в порядке, алгоритм дальнейших действий будет следующим:

1. Снимите наконечник со свечи первого цилиндра и подсоедините его к заранее подготовленной рабочей свече.
2. Самостоятельно или с помощью помощника поверните ключ зажигания в положение II (заводите машину).
3. Если катушка исправна, то между электродами свечи появится искра. При этом нужно обращать внимание на ее цвет. Нормальная рабочая искра имеет ярко-фиолетовый оттенок. Если же искра желтоватая и слабая, значит, есть проблемы с проводкой или катушкой. Если же искры нет вовсе, значит, катушка зажигания неисправна.
4. Повторите описанные действия для всех катушек в случае, если в машине они индивидуальные.

При работе с системой зажигания соблюдайте осторожность. Не прикасайтесь к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Если у вас нет заведомо рабочей запасной свечи, вы можете выкрутить любую свечку из двигателя. Для этого отсоедините ее и воспользуйтесь свечным ключом. В этом случае можно проверить катушку на всех имеющихся свечах. Тем самым вы заодно проверите состояние свечей зажигания.

В случае, если в двигателе установлены индивидуальные катушки, то проверить их можно, переставляя на другие свечи. При этом проводку лучше не трогать, чтобы не повредить ее целостность.

Проверка сопротивления изоляции

Второй популярный метод проверки заключается в измерении значения сопротивления изоляции проводов в обмотках катушки. Для этого вам понадобится мультиметр, способный измерять сопротивление. Катушку зажигания лучше демонтировать с автомобиля, чтобы работать было удобнее. Процедура замера несложна. Главное знать, где расположены выводы первичной и вторичной катушек, так как измерять сопротивление необходимо проверить на них обеих.

Два щупа мультиметра попарно подсоединяют (касаются) к выводам первичной обмотки. Значение сопротивления должно находиться в пределах 0,5…3,5 Ом (у некоторых катушек может быть больше, точную информацию вы найдете в справочной литературе). Аналогичную процедуру необходимо провести и со вторичной катушкой. Однако тут диапазон значений будет другим — от 6 до 15 кОм (аналогично информацию уточняйте в справочной литературе).

Процедура замера сопротивления изоляции катушки зажигания

Если значение будет мало, значит, в обмотке повредилась изоляция, и вы имеете дело с коротким, скорее всего межвитковым, замыканием. Если же сопротивление слишком велико, то это означает, что провод обмотки оборвался и нет нормального контакта. В любом случае необходимо выполнять ремонт, то есть перематывать обмотку. Однако в большинстве случаев лучше попросту заменить катушку зажигания на Ланосе, так как этот способ избавит вас от лишних хлопот и затрат. Это касается практически любого автомобиля, ведь стоимость ремонта будет превышать цену самой катушки.

Если вы имеете дело с индивидуальными или двухвыводными катушками, то здесь дело обстоит несколько иначе. Значение на первичной обмотке должны быть аналогичными. А что касается «вторички», то значение сопротивления будут идентичными на обоих выводах. Если на машине установлена катушка с четырьмя выводами, то проверку нужно делать на всех выводах.

Также учтите, что при измерении сопротивления на вторичной обмотке важно учитывать полярность. В частности, черным щупом мультиметра коснитесь центрального вывода («массы»), а красным — стержня наконечника.

Итоги

Проверить катушку зажигания совсем несложно. Это может сделать любой, даже начинающий, автолюбитель. Самый простой и эффективный метод — измерение сопротивления изоляции на первичной и вторичной обмотках. Для этого лучше снять катушку для удобства проведения работы.

Помните, что при выявлении неисправности редко имеет смысл проводить ремонт, в частности, перематывать одну или вторую обмотки. Гораздо проще купить и заменить новую катушку зажигания целиком.

Источник