Ремонт монитора flatron l1919s

LG L1919S-BFQ не включается

DarkDaemon1

LG L1919S-BFQ
Мать L1X52S
Блок YPLM-M006A REV 3.0
Матрица LM190E08 (TL)(B2)

Проблема: не включается, даже не включается светодиод. Из истории — пару лет назад менялись почти все кондеры на блоке питания, в данный момент они все визуально целые, парочку проверил на ESR и емокость. 5В есть стабильные, не скачет, заместо 12В есть 15В, тоже не скачет, трансформаторы 1,17КОм, лампы пробовал подкидывать другую пару — не помогло. На стабилизаторах на плате скалера 3.3В и 1.8В есть, на входе ON на блоке питания 0.82В вне зависимости от нажатий на кнопку включения.
На плате скалера поменял:
два кондера 16В 100мкФ (замеры показали 14Ом 70мкФ)
один кондер 16В 470мкФ (замеры показали 1.3Ом 407мкФ)

Дроссель

DarkDaemon1

FM24C08A питание 3.3V
AT25F2048N питание 3.3V
Разъем на кнопки:
+5V = 5V
GND
LED_GREEN = 0V
LED_AMBER = 0V
KEY_0 = 2.29V
KEY_1 = 2.24V
При нажатии кнопки включения на KEY_0 становится 0V.
По тач-тесту ничего на скалере не греется.

По сервис-мануалу алгоритм:
NO POWER (POWER INDICATOR OFF)
CHECK J403 VOLTAGE PIN5, PIN6 (5V)? YES?
CHECK U301 PIN2 VOLTAGE (3.3V) ? YES?
CHECK KEY CONTROL ROUTINE
Всё!

Добавлено 04-07-2018 22:21

Далее судя по сервис мануалу
IS U201 PIN75 (3.3V) VOLTAGE ?
Проверил — 3.3V присутствует. Далее
CHECK U201 PIN 96 PULSE
У меня нет осциллографа
Если нет импульсов, то
CHECK X-TAL
Я так понимаю, надо проверить кварц?
Если есть импульсы, то
CHECK U201
Менять проц?

Дроссель

Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов

Это информационный блок по ремонту мониторов

Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:

• диагностика;
• измерение;
• методы ремонта;
• схемы;
• прошивки;
• замена компонентов;
• советы и секреты мастеров;

Некоторые материалы размещены в разделе журнала Ремонт и Сервис. При сознании своего вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.

Какие типовые неисправности в мониторах?

Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:

• не включается;
• ремонт блока питания;
• нет подсветки;
• неисправность инвертора;
• нет изображения;
• нет сигнала;
• замена ЖК матрицы;
• замена компонентов;

Обратите внимание на темы — типовые неисправности мониторов и обмен опытом из практики ремонта мониторов. В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих мастеров и не только.

Где скачать прошивку монитора ?

Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:

Где скачать схему монитора ?

Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:

Обратите внимание на программирование через устройство SoftJig, для получения доступа к скрытым настройкам.

Как прошить монитор?

Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:

• Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Postal — сборка, настройка
• TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
• RT809H — универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
• CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс

Все модели программаторов, их особенности и возможности обсуждаются на форуме.

Где скачать справочник ?

В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов — распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:

Как определить компонент ?

В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) — обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:

• Справочники по SMD компонентам
• Справочники по SMD кодам компонентов
• Data Sheet
• . и другие .

При этом учитывается логотип производителя, тип корпуса и другие особенности, информация о которых размещена в отдельных темах и каталогах.

Источник

Очень бюджетный ремонт LCD монитора L1919S

Однажды, в студёную, зимнюю пору у меня потух монитор. Старый и заслуженный L1919S.

Вскрытие показало выгоревший разьем одной из нижних ламп подсветки.

Это, в свою очередь, намекнуло на сдохшую лампу — ибо сгоревший разьем прямо указывает на не допустимо большой ток в цепи лампы (обычно отгнивший контакт).

Маркетинговые исследование на предмет замены на новую лампу показали, что стоимость оного будет +/ 600 грн. (Да, «всего» 25 дол.). Ждать доставки лампы нужно месяц. Но стоимость рабочего монитора б/у составляет всего 1150 грн (Да, всего 50 дол.).

Короче, я решил не платить целых 25 дол. за замену лампы или целых 50 дол. за б/у монитор, а обойтись своими силами.

Дело такого рода, что при неисправности лампы подсветки вместо нее можно подключить адекватную нагрузку (что бы защита не выключала инвертор). В данном случае емкость около 47 пФ напряжением 3 кВ.

Удивительно, но такой подходящей емкости у меня не оказалось. (Думаю, что мало у кого такой конденсатор завалялся в загашнике).

Ибо на самом деле это очень небольшая емкость, но с большим максимальным напряжением пробоя.

Теперь хочу сразу предупредить. Способ, мной примененный, абсолютно любительский и не коим образом не может служить для подражания.

Дело в том, что любая пара проводов — витая, не витая, даже провода разнесенные между собой на километр представляют собой емкость, где один провод это одна пластина конденсатора, а второй — вторая.

Конечно, в зависимости от условий эта емкость может быть исчезающе мала (например, вряд ли кто сможет замерить емкость между проводниками находящимися на разных континентах).

Но в моем случае я просто припаял на место выгоревшего разъема пару медных проводов длиной 10 см 0,75 в изоляции, скрутил их витой парой и случайно получил требуемую нагрузку.

Неисправная лампа подсветки обрезана

Снизу, где установлена неработающая лампа, монитор слегка темнее, что мне абсолютно не мешает

И основное: не повторяйте это сами, если не понимаете, что делаете.

Дубликаты не найдены

600 грн. (Да, «всего» 2,5 дол.).

всего 1150 грн (Да, всего 5 дол.).

Не ошибся? Когда эт курс вырос до

Да, ошибся, исправил. Спасибо.

500-700 грн., комплект ламп

200-300 грн.(и ждать их 3 дня по Новой Почте)

За 500-700 грн свой б/у монитор я не увидел. 600 грн за лампу с заменой это официально в сервисе во Львове.

Кстати, если вы думаете, что легко поменяете лампу сами, боюсь вы ошибаетесь (если, конечно, не профессионал в этой области)

Да и вообще, пост не об этом )

Насчет замены лампы я не думаю, я просто знаю =) А вот поиском по olx нетрудно пользоваться(. ua/elektronika/kompyutery/monitory/q-19/) Вот прям сейчас искал — нашел за 450 грн.

З.Ы. Если все же будешь менять лампы — сейчас продается комплект замены ccfl на led подсветку, по цене выйдет чуть дешевле даже, да и по энергопотреблению выиграешь ватт 20-25.

Мне жаль, что я плохой писатель. Мне жаль, что вы зациклились на денежной стороне вопроса.

И мне жаль, в таком случае, что я вообще затронул эту тему в посте.

Вам спасибо за заботу )

Дело не в писательстве — дело в моём внутреннем еврее, который везде пытается сэкономить =)

Нифига у тебя доллар по 240 гр. 0_0

IBM 5153 был разбит курьером

Цветной дисплей IBM 5153. 13-дюймовый монитор, способный отображать шестнадцать цветов .

Выпускался с марта 1983 года.

IBM Color Display имеет следующие характеристики: Размер экрана: 13′ ( по диагонали). Разрешение: 640 х 200 ( 320 x 200 с адаптером IBM Color / Graphics Monitor ) Цвета: 16 (красный, зеленый, синий, белый, желтый, черный, голубой, пурпурный, коричневый, светло-серый, темно-серый, голубой, светло- зеленый, светло-голубой, светло-красный , и светло-пурпурный) Все точки адресные.

Очень грустный день с вероятностью получить сердечный приступ от увиденного. Курьер доставил монитор, купленный на ebay в картонной коробке. Внутри коробки оказалось вот это. Виной всему плохая упаковка и не менее важный факт того, что за 30+ лет пластик, из которого сделан корпус, стал хрупким.

Назад дороги нет. Приступим к восстановлению корпуса, благо начинка и кинескоп в порядке.

Фанатам синей изоленты посвящается. Кроме того, был использован малярный скотч и суперклей. Важно было собрать все кусочки корпуса и кажется это удалось.

Так же, изнутри корпус проклеен углеволокном (карбон) и эпоксидной смолой.

Шпаклевка, грунтовка . . . В процессе.

Грунтовка для пластика, текстурная краска и близкие к оригинальным цвета возвращают нас к первоначальному состоянию.

После сборки и покраски.

Неподражаемый режим CGA и четвертая из серии Elite игра Elite: Dangerous ( анонс 1999 год выход 2014).

Цена данного аппарата без учета доставки от 400 евро!

ps. Оригинал поста — сообщения с форума, но оформление, компиляция и литературный перевод мое.

Один из самых быстрых ремонтов монитора

Купил как-то два монитора, один Philips 206V 19,5 дюйма, а второй Samsung 17 дюймов квадратный, но с пневмо подставкой и возможностью поворота на 90 градусов. За два неисправных монитора я отдал 800р.

Вот такой монитор с LED подсветкой. Дефект следующий:

Строчный драйвер шумит и вызывает помехи.

В данном случае нужно разобрать медиатором монитор, добраться до платы матрицы и найти группу резисторов CLK

Затем, отпаивая по одному в сторону, включаем монитор и наблюдаем за изменением картинки. При отключении нужных резисторов неисправных (шумящих) линий, дефект будет постепенно пропадать. Если вы отпаяли резистор и матрица стала показывать лучше, то оставляем его в таком виде и продолжаем дальше. Если изменений нет, возвращаем резистор назад.

Вот так получилось у меня. Дефекты ушли, картинка стабильна, несколько часов подряд монитор в строю.

Сколько видел дефекты в интернете и вживую, чаще всего именно так полосили панели LG в их фирменных телевизорах, и самым простым способом продлить жизнь для потребителя было изоляцией контактов у шлейфов от T-Con до Main (основной платы телевизора).
Матрица у этого Philips следующая:

Никогда такого не было, и вот опять. Почему-то старые ламповые мониторы (на CCFL лампах) работают куда лучше, хоть и требуют ремонта спустя года (чаще замена ламп или конденсаторов). В пример могу привести Российский (Китайский) Matrix с панелью Samsung на 22 дюйма, всего 1 битый пиксель и это спустя 12 лет. Заменил 16v 47 uF конденсаторы по VGA линии и все помехи на VGA у скаллера ушли. Хорошая покупка за 500р — 72% NTSC, VGA, DVI, 12V питание.

Как я монитор починил

На днях отдали мне вот такого красавца, буквально за банку пива. Монитор Aser V193W, 19 дюймов. Проблема: при включении картинка появляется на долю секунды, а затем пропадает. Чтобы заставить монитор работать, нужно много раз нажать кнопку включения. Подозрение сразу пало на блок питания. Хотя я тот ещё ремонтёр, без специального образования, но вот покопаться в каком-нибудь хламе — это прямо that’s my fetish. Значит будем курочить. И вот, протерев товарища влажной тряпочкой, лезем прямо в его внутренний мир.

Разбираю, по пути счищая пыль и прочие отложения (кстати, пользуюсь для этого кисточкой, какие кладут в коробки с краской для волос: мягкий волос, и по размеру подходят отлично). Визуальный осмотр результатов не дал: ничего нигде не вспучилось, не треснуло, не поплавилось и не закоптилось. Печально. И тут внезапно оказалось, что один конденсатор (обведён кружочком слева) заметно горячее остальных. Вдобавок, у самого большого кондёра (кружок справа) при вдумчивой пульпации обнаружилось еле заметное распухание верхушки (Естественно, детали лапал при снятом напряжении).

Меняем обоих товарищей, причем на замену левому удалось выкопать в закромах совершенно новый конденсатор, с такими длинными ножками, как они обычно идут с завода. Укорачиваем ножки до требуемой длины, и используем откушенные проволочки, чтобы удлинить ножки правого кондёра, ибо он слишком толст, и в лежачем положении своими короткими ножками не дотягивается до платы.

Запускаем, проверяем. Всё великолепно. Наливаем толстому под бок немного клея из клеевого пистолета, чтобы лежал ровно и никуда не уполз. Собираем, радуемся. Моник пашет, ЧСВ пухнет. Красота. В общем, всё. Всем удачи, и с наступающим новым годом!

С вас 2 тыщи

Монитор с делирием

Пришел ко мне в гости монитор. Ну, конечно, не сам пришел, его принесли. А он не включается. Нажмешь на кнопку, он моргнет диодом и всё.

Сразу подозрение на высохший конденсатор в блоке питания. Причем, именно тот, что обеспечивает питание самого блока. В подобных импульсниках схема сама себе вырабатывает низкое напряжение для питания ШИМ контроллера. А откуда она его возьмет при запуске? Да очень просто. Конденсатор заряжается через высокоомный резистор от сети мизерным током. Напряжение на нем ограничивается стабилитроном. Как только наберется достаточное напряжение, чтобы блок запустился, он начинает генерацию, делает несколько импульсов на том, что успело накопиться в кондёре, а дальше сам его подзаряжает, уже со вторичной обмотки трансформатора.

Так вот, если конденсатор сдох, он не накапливает достаточно энергии, чтобы генерация успела запуститься.

Меняем его. Моник врубается, и показывает какую-то супрематическую живопись, постепенно заливая экран инопланетными письменами.

Ну ясно. Наверное, высохли и конденсаторы во вторичной цепи, питающие мозги девайса. Вместо постоянного тока идет хаос из шума и импульсов, вот процессор и сходит с ума. Заменяем.

Вот досада. Питание пришло в норму, а у процессора по прежнему делирий.

Как-то читал очень старый советский учебник по психиатрии. Запомнилась фраза о том, что пациентам при белой горячке, как правило, мерещатся мелкие черти. Долго недоумевал — ну почему именно мелкие?

Задумчиво смотрю на плату. Курю форумы.

Оказывается, типичная проблема этой модели в глючном стабилизаторе на 3.3 вольта. Цепляю к нему осциллограф и пробую включить. И действительно, в момент запуска напряжение подскакивает до 5 с лишним вольт, и потом медленно спадает. Процессор захлебывается от переизбытка питания, и вместо изображения показывает страшный сон Иеронима Босха.

Скидываем стабилизатор и пробуем запитать от лабораторного блока. Картинка появилась.

Теперь одна дорога. За запчастями. Уж стаб на 3.3 вольта есть везде.

Как же я был наивен. Вместо того, что надо, с трудом нашел какой-то левый стаб с совершенно неподходящей распиновкой, и током всего в 1 ампер. Ну, как нам показывает ЛБП, проц жрёт меньше ампера, так что, должно работать.

Ставим его на плату совершенно извращенным образом, вверх ногами. А к термопаду приклеиваем поксиполом под прессом. (В очень тонком слое он все же проводит тепло, отводя часть его от корпуса.)

Чтобы подобные фокусы не повторялись, с психу добавляю супрессор на 3.3 вольта в выходной цепи. Теперь сжечь процессор овервольтажом будет куда труднее. Заодно, меняю конденсаторы обвязки.

Процессор наконец протрезвел и показывает изображение, а не мухоморный делирий. Допаиваю суррогатный радиатор к термопаду, и заливаю контакты лаком, во избежание. Паяльная маска тут совершенно излишня.

Клиент предупрежден, что использован не самый подходящий стабилизатор. Дал бессрочную гарантию, что если опять всё испортится по той же причине, то заменю бесплатно на более мощный.

Впрочем, едва ли до этого дойдет. Ничего не греется, все работает стабильно.

Восстановление системы зарядки планшета dexp ursus 7mv3 3g

Ох, чё-то давненько я не писал каких нибудь постов с каким нибудь бредовым ремонтом, а тут подвернулся шанс. Рипнулся в общем у меня планшет. Такой вот «Красавец»

Стоял спокойно на зарядке(что он делает 100% своего времени, скорее всего из за этого и рипнулся) и тут его начало резко колбасить дай боже. Погас бедный, а через 30 секунд загорелся с 0%. Странно, сел. Обычно такого не происходило. Ну поскольку я люблю класть болт на всё, на него тоже положил со словами «Зарядится и включится». Пошёл спать, планшет простоял на зарядке часа 3. Просыпаюсь и пытаюсь включить, а там те же 0%. Мда. Пробовал заряжать через 2A блок питания и хоть бы хны, всё равно 0% и включаться не хочет. Нус, придётся разбирать. Сдёргиваю заднюю крышку которая сидит дай боже как крепко и видим типичный дешёвый планшет.

Из поведения сия трупика становится понятно что батарея не заряжается, на самом деле не редкая проблема у подобных дешёвых планшетов. Вариантов тут два, снимать плату, отпаивать экраны, искать чарджер(микросхема которая отвечает за зарядку) и менять его, но с учётом того что планшет сам по себе стоит копейки это просто не имеет смысла. И тут на помощь придёт старый метод замещения штатной зарядки платой TP4056.

Для начала надо обесточить плату отпаяв провода АКБ. На них кстати на момент отпайки было всего около 3,2 вольт.
Пинцет использовал TS-15:

Жало использовал hakko 900m-t-2C

Возвращаясь к ремонту. Отпаиваю АКБ:

Отключаю все шлейфы и откручиваю все винтики которые крепят плату к корпусу. После аккуратно переворачиваю плату:

С этой стороны можно лицезреть разъём microusb и его обвязку:

Сейчас надо найти любой элемент откуда можно снять питание +5V.

Я решил подпаяться к диоду, на нём как раз 5V с блока питания.

Теперь нужна сама микросхема TP4056:

Эта немного Б/У ибо новые кончились 😀

Снимаю с платы microusb разъём, возможно у будущем он поможет какой нибудь другой технике

Далее почистил микросхему. Теперь надо подпаять провод к точке откуда TP4056 будет брать питание, как я сказал у меня это будет диод. Минус можно припаять на любую «Землю». Я зачем-то сначала припаял «Землю» на сам разъём, но в последствии отказался. Плюс поменял сам разъём на планшете ибо родной был немного уставший.

А дальше вкидываю плату обратно в корпус и проверяю работоспособность схемы:

Отлично, можно припаивать схему к АКБ. После всех манипуляций выглядит это примерно так:

Плату подклеил сзади на двух сторонний скотч. Дальше ещё раз подключаю и убеждаюсь что АКБ действительно заряжается:

Отлично, всё работает как надо.

Собрал всё как было:

Сунул в чехол, поставил на зарядку от Пк. Порт USB 3.1 так что сила тока должна быть чуть меньше 1А. Ну и пошёл пить чай 30 минут подряд.

По пришествию проверяю насколько зарядился планшет:

Шикарно, 26%. Можно запускать. И как не странно, но оно запустилось и прекрасно работает.
Теперь данный аппарат будет ещё какое-то время радовать меня своим присутствием на столе 😀

Вот такой вышел недо ремонт. Костыль? Костыль. Но вполне себе рабочий и проверенный временем, да и что-то более «правильное» в плане ремонта этому планшету не светило в любом случае ибо используется он как второй монитор и иногда по airdroid с помощью удалённого доступа использую как планшет ибо тач разбит и не работает.

Теперь посчитаем затраты на такой ремонт:
TP4056-100 рублей
1 час свободного времени-бесценно 😀
Вот так, всем бобра 😉

Вторая жизнь дохлого монитора

Принес как-то напарник монитор. Говорит — включается и тут же тухнет.

«Ха», подумал я. Известное дело, конденсаторы в блоке питания поменять, и всех делов-то.

А вот не помогло. Ну, я ж не профессионал. Стало стыдно, полез в Гугл. Посветил фонариком — картинка есть, а подсветки — наоборот, нет. Погуглил еще немного. Разобрал матрицу, а там.

Добрый вечер, отгорели лампы своё. Новые лампы стоят 10 баксов за пару, если найдешь, а еще и гнезда найти. И всё было бы просто, как раз посадочные места спаренных ламп обычно хорошо соответствуют ширине обычной светодиодной ленты, но здесь проблема — лампы одинарные. Еще погуглил. Оказывается, продаются на зарубежных сайтах наборы для замены ламп на LED — светодиодные панельки на текстолите и драйвер. Комплект для 22″ монитора стоит 4 доллара. Предложил напарнику — монитор старый, из дешевой серии (даже DVI нет), давай поэкспериментируем? А он и согласился.

Приехал заказанный набор (что характерно — в пакетике, блин). Примеряем. засада, набор прислали под 24 дюйма. Благо, китайцы подошли к делу толково и разметили линейки под разные диагонали. Обрезал лишнее. По ширине подошло идеально. Нюансы:
1. Снимайте старые лампы аккуратно, они хрупкие и с ртутью.
2. Не используйте двусторонний скотч на вощеной коричневой основе. Он пересыхает. Лучше всего — силиконовый в красных рулонах. Дорого, но оно того стоит.
Нарезал скотча, приклеил линейки в посадочные короба:

— 12V — тут всё понятно, находим на плате монитора 12 вольт и паяем.
— GND — еще проще, земля, так сказать, в иллюминаторе
— ENA — добрый вечер, это еще что? А это сигнал включения подсветки, на мониторах обычно называется BLON
— DIM — это яркость. Обычно так и подписана.
В целом мне повезло, на плате монитора всё это было на одной группе контактов.

Провода от LED-линеек подключаем и проверяем. Работает. Хорошо.

А вот тут разочарование. Что-то не то. уберем это окошко.

1. В реале всё процентов на 30 лучше, чем на фото.

2. Я не видел картинку до ремонта, подозреваю, что было не намного лучше, ибо монитор 2011 года и по цене стремился к Фикспрайсу.

3. Для служебных надобностей — хороший вариант.

4. Заказчик доволен.

5. Судя по другим отчетам о подобных заменах — у многих всё не так плохо (еще раз склоняюсь к тому, что матрица хреновая).
6. Яркость стала регулироваться в обратном направлении, но это вообще не проблема.

Вывод: если руки чешутся — стоит делать подобный «свап», если монитор профессиональный — лучше качественно заменить лампы или продать и купить новый. Потому, что результат выходит «как повезет».

P.S. Такие комплекты нашлись на радиорынке по 7 баксов за 22-дюймовые планки с инвертором. Знал бы, так купил сразу, а не заказывал.

Баянометр ругается на картинку с «хуй его знает».

Источник