Ремонт монитора samsung 932n своими руками

Практика ремонта

Поступил в ремонт монитор Samsung 932b с диагнозом «не включается».

Нет подсветки, нет изображения, на кнопки не реагирует, светодиод дежурного режима светится постоянно.

Диагностика платы инвертора :

Напряжение скачет по линиям 5В от 2-х до 4В, по линии 15В -скачет до 20В.

10V 1000mF -2 шт.

Распиновка разъема на плате питания:

Сигнал On-Off отсутствует (должно быть 3v).

После замены электролитов напруга по линиям не скачет:

по линии 5в напряжение составило 5.1в

по линии 15в стабильно 16в

При этом отсутствует подсветка, драйвер SEM2005 уходит в защиту.

Распиновка SEM2005:

2. OVP — защита от перенапряжения, сработка при > 2.5V

3. OLP — защита при неисправности ламп подсветки

4. FB — порядка 2.1. 2.5 V

16. Vref — при исправной U201 на линии должно быть 5V

Меряем:

на ногах VCC и EN U201 присутствует напряжение 16v — питание микросхемы приходит, на Vref (16 pin) нет 5V.

Диагностика инверторной части платы показала неисправность трансформатора инвертора TM-1007 (T303).

1-2pin 976 Om, 3-4pin Обрыв.

первичка в норме.

либо заменить трансформатор целиком, либо полностью исключить неисправную половину трансформатора из схемы,
и перевести инвертор на работу с двумя лампами вместо четырех (Зато будут две запасные лампы на случай выхода из строя задействованных. )
Итак, если нет в наличии данного трансформатора, решаем проблему так:
1. Обрезаем дорожки ведущие от ножек трансформатора неисправной вторичной обмотки (в данном случае 3-4 pin)
2. Выпаиваем катоды диодных сборок соответствующего канала, в нашем случае правых (см. на схеме)
Это соответсвенно сборки D211, D221, D212, D222.
3. Сборку D201 вообще убираем.
А к исправному каналу (от исправной обмотки тр-ра) цепляем одну верхнюю и одну нижнюю лампу для равномерности подсветки матрицы.

Заменили трансформатор целиком:
Светодиод горит постоянно, подсветки нет, на кнопки не реагирует.
на V ref (16 pin) U201 нет 5 v — что говорит о незапуске драйвера.
И по прежнему сигнал On-Off отсутствует на БП (должно быть 3v) — нет команды запуска,
что может говорить о неисправности программного обеспечения.

Смотрим майн.
Выпаиваем микросхему IC200 — кидаем на программатор — забиваем содержимое FF-ками — припаиваем обратно,
и радуемся: Монитор ожил!

Реагирует на кнопки, появилось изображение. Сигнал сигнал On-Off составил 2.6 в, Vref — 5 вольт.

Источник

Решено Samsung 932B зависает меню, не включается

ulyanoff

Вложения

• 

Porter

ulyanoff

Вложения

• 

Porter

Информация Неисправности мониторов Прошивки мониторов Схемы мониторов Программаторы для мониторов Справочники Маркировка компонентов

Это информационный блок по ремонту мониторов

Блок очень краткий и предназначен для тех, кто случайно попал на эту страницу. В разделах форума размещена следующая информация по ремонту:

• диагностика;
• измерение;
• методы ремонта;
• схемы;
• прошивки;
• замена компонентов;
• советы и секреты мастеров;

Некоторые материалы размещены в разделе журнала Ремонт и Сервис. При сознании своего вопроса, участники форума получают помощь от всего сообщества.

Какие типовые неисправности в мониторах?

Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему. Перед этим ознакомьтесь с наиболее частыми решениями проблем:

• не включается;
• ремонт блока питания;
• нет подсветки;
• неисправность инвертора;
• нет изображения;
• нет сигнала;
• замена ЖК матрицы;
• замена компонентов;

Обратите внимание на темы — типовые неисправности мониторов и обмен опытом из практики ремонта мониторов. В энциклопедии ремонта находится уже готовая информация для начинающих мастеров и не только.

Где скачать прошивку монитора ?

Файлы прошивок (дампы памяти) и информация как обновить ПО в мониторах (ЖК, CRT) находятся как непосредственно в вопросных темах, так и в отдельных разделах:

Где скачать схему монитора ?

Схемы (Shematic Diagram) и сервисные мануалы (Service Manual) находятся как в вопросных темах, так и в отдельных разделах по мониторам:

Обратите внимание на программирование через устройство SoftJig, для получения доступа к скрытым настройкам.

Как прошить монитор?

Наиболее часто это делается с помощью программатора. Programmer (программатор) — устройство для записи (считывания) информации в память или другое устройство. Ниже список наиболее популярных программаторов, которые выбирают мастера при ремонте мониторов:

• Postal-2,3 — универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно — Postal — сборка, настройка
• TL866 (TL866A, TL866CS) — универсальный программатор через USB интерфейс
• RT809H — универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
• CH341A — самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс

Все модели программаторов, их особенности и возможности обсуждаются на форуме.

Где скачать справочник ?

В процессе ремонта часто возникает необходимость в справочных данных электронных компонентов — распиновка, маркировка, режимы работы, итд. На форуме масса этой информации:

Как определить компонент ?

В первую очередь конечно по маркировке. Marking (маркировка) — обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали). Некоторые темы:

• Справочники по SMD компонентам
• Справочники по SMD кодам компонентов
• Data Sheet
• . и другие .

При этом учитывается логотип производителя, тип корпуса и другие особенности, информация о которых размещена в отдельных темах и каталогах.

Источник

Ремонт мониторов «Самсунг» своими руками. Схема монитора «Самсунг»

Опишем, как осуществить ремонт мониторов «Самсунг» своими руками с неисправностью, которая заключается в том, что устройство не включается, индикатор на передней панели неактивен. Рассмотрим несколько вариантов повреждений.

Разборка монитора

Включив монитор в сеть, видим, что его подсветка не загорается, дисплей периодически пытается дать картинку, моргает и не включается. Кроме того, мерцает лампочка питания. Это говорит о том, что где-то в устройстве есть короткое замыкание, и оно уходит в защиту. Предположительно дело в конденсаторах, расположенных в схеме монитора «Самсунг».

Разбираем монитор. Откручиваем шурупы плоской отверткой. Постарайтесь сделать это аккуратно с помощью металлической лопатки. Сильно нажимать не нужно, чтобы на пластмассе не осталось следов.

После того как отщелкнули переднюю рамку, переворачиваем монитор матрицей вниз, снимаем заднюю крышку и отключаем фронтальную рамку. Убираем провода, отщелкиваем и откручиваем металлический каркас, который держит матрицу на четырёх шурупах.

Далее отключаем лампы подсветки, вынув их из гнезд. Снимаем плату, открутив шурупы. Вы обнаружили вздутие двух электролитических конденсаторов? Необходимо помнить, что в мониторе может набухнуть один или несколько конденсаторов. Даже если эта деталь не взорвалась и не вытекла, а всего лишь немного увеличилась в размерах — она испорчена и подлежит замене.

В основном причиной такого дефекта является старость конденсаторов (часовая норма наработки может закончиться). Кроме того, возможен брак, и конденсатор высох. Иногда эта деталь выходит из строя из-за перепадов напряжения. Вздувшиеся, вытекшие или взорвавшиеся конденсаторы надо демонтировать, поставить новые и проверить. Итак, теперь вам известна причина поломки.

Вздутие, вытекание, взрыв конденсаторов

Продолжаем выяснять, как выполнить ремонт мониторов «Самсунг» своими руками. Итак, включаем паяльник. Предварительно смазываем контакты флюсом для того, чтобы лучше паялось. Пока паяльник греется, из корпуса выкручиваем и вынимаем плату блока питания. Перед этим отсоединяем шлейф, который идет к плате управления. Находим ножки платы с обратной стороны. При замене конденсаторов рекомендуется менять сразу все. Выпаиваем их. Конденсаторы меняем на точно такие же по номиналу. Здесь допускается применение номинала с завышенным рабочим напряжением, а с заниженным – воспрещается.

Применять чуть большую емкость конденсаторов можно, но в разумных пределах. Например, вместо элементов емкостью 470 мкФ можно установить детали емкостью 680 мкФ. И еще: желательно, чтобы новый конденсатор по размеру подходил на нужное место, а ширина между ножками совпадала. Новые конденсаторы вставляем, не забывая про соблюдение полярности, и запаиваем их.

Внимательно и аккуратно переходим к сборке. Обратно в корпус вставляем плату. Соединяем все кабели и разъемы. Подключаем шлейфы и прикручиваем винты. Собираем до надевания рамки. Затем приступаем к пробному промежуточному пуску. Подключаем устройство к сети для проверки. После замены явно неисправных конденсаторов в 90 % случаев дефект исчезает, и монитор начинает работать.

Дефектный силовой конденсатор

Рассмотрим еще один вариант дефекта дисплея, который не включается, а его индикатор питания — неактивен. И в этом случае попробуем осуществить ремонт монитора «Самсунг» своими руками. Разборку устройства можно посмотреть выше. Перейдем сразу к осмотру и выявлению дефектов. Итак, после обследования блока питания вами выявлен дефектный силовой конденсатор. В районе левого контакта конденсатора видны подтеки электролита. В этом случае деталь потеряла герметичность и требует замены.

Часто при выходе из строя этого конденсатора сгорает силовой транзистор, который питает трансформатор блока питания, а также сетевой предохранитель. Проверяем сначала состояние предохранителя, прозваниваем. Предохранитель цел. На контактах конденсатора короткого замыкания нет. На транзисторе короткого замыкания тоже нет. Обойдемся заменой силового конденсатора. Поломка устранена.

Питание инвертора

Разберём следующий вариант изъяна, при котором монитор «Самсунг» не включается. В этом случае поломка будет обнаружена в блоке питания инвертора или его предохранителях. Продолжаем осуществлять ремонт своими руками.

Многим известно, что питание инвертора проходит через предохранитель, который находится рядом с конденсаторами. Он похож на резистор в зеленом корпусе. Часто при неисправных конденсаторах предохранитель инвертора тоже выходит из строя. Проверяем исправность предохранителя мультиметром в режиме прозвонки цепи. При прозвонке предохранителя мультиметр должен сигнализировать о коротком замыкании (если деталь исправна). У нас предохранитель повреждён.

Ваш мультиметр показал разрыв цепи? Следует отметить, что предохранитель мог сгореть из-за неисправности самого инвертора. Если это так, то он сгорит повторно. Поэтому нужно вычислить причину неисправности инвертора. В этом случае вам необходимо проверить наличие короткого замыкания по питанию инвертора для предотвращения повторного сгорания предохранителя. Итак, устанавливаем новый предохранитель. Монитор работает.

Инвертор подсветки

В этом разделе рассмотрим ремонт своими руками неисправности инвертора, о которой говорилось в предыдущем разделе. Определив, что предохранитель в обрыве, начинаем поиск дефекта инвертора. Нужно проверить силовые транзисторы двух плеч на каждую пару ламп. Найден явный дефектный конденсатор на выходе инвертора. Он потемневший, расслоившийся и треснутый. Есть вероятность, что транзисторы инвертора рабочие, а предохранитель вышел из строя от перегрузки во вторичной цепи инвертора.

Все равно проверяем транзисторы. Короткого замыкания между выводами быть не должно. Все транзисторы в норме. Заменяем неисправный конденсатор и предохранитель. Устанавливаем плату на место, подключаем провода, и включаем монитор. Изображение есть.

Сборка

Полностью собирать сразу монитор не рекомендуется. Лучше его оставить работать на пару часов в разобранном виде. После сборки тестируем 2-3 часа. На этом ремонт завершен.

В статье рассмотрены лишь некоторые эпизоды ремонта мониторов «Самсунг» своими руками. А что говорят специалисты об этой технике? Многие мастера считают, что именно вышеперечисленным поломкам подвержены мониторы «Самсунг». Отзывы ремонтников об этой аппаратуре по-прежнему остаются положительными.

Источник

Ремонт монитора samsung 932n своими руками

Ничто не вечно. Особенно техника. Особенно электронная. Особенно современная — китайская. Рано или поздно, как правило после окончания срока гарантии, любимая электронная «девайсина» прекращает свой нормальный жизненный цикл и начинаются чудеса.

То не включается, то не выключается, то не работает, то включается и работает, но не так. А бывает и с фейерверками разлетается на комплектующие и, к большому неудовольствию владельца и пожарных, устраивает фаер-шоу. Впрочем, последнее бывает несравненно реже, чем тихо-мирно не работает как надо.

На моём операционном столе ремонта побывало немало ЖК мониторов, в том числе и Samsung. Сегодня я расскажу как самостоятельно отремонтировать подсветку монитора Samsung из серии SyncMaster с диагоналями 15, 17, 19″. Схемотехника инвертора подсветки одинакова для всех диагоналей, разница в номиналах некоторых элементов. Поняв принцип действий, можно восстановить любой монитор.

В качестве подопытного будет использован 17″ Samsung SyncMaster 740N

Для начала монитор надо разобрать. Потребуется ровная твёрдая поверхность площадью около 0,8 кв. м. и мягкая подложка размером с экран монитора. Кладём монитор экраном на подложку и подставкой к себе, при этом основание подставки свешивается с края и не мешает манипуляциям с тылом монитора.

На разных моделях вариант крепления ножки подставки может отличаться. Как правило это несколько винтов, которые надо выкрутить, после чего подставка отсоединяется от корпуса. У нашего подопытного подставка с функцией поворота экрана на 90 градусов. Крепится двумя винтами вверху:

и двумя металлическими захватами внизу:

Откручиваем винты и, наклоняя основание подставки, выводим захваты из зацепления.

Отставляем подставку в сторону и переворачиваем монитор экраном вверх. Корпус ЖК монитора представляет собой две половинки на защёлках, которые и надо разделить. Есть несколько вариантов разборки. Плоской отверткой поддевать одну из половинок и, двигаясь по периметру корпуса, отщёлкнуть все крепления. Скальпелем или металлической линейкой надавливать в стык между двух половинок, оттягивая ушки защёлок и, опять же, двигаясь по периметру. Все эти способы чреваты появление заусенцов на пластмассе корпуса при неаккуратном движении. Рекомендуется использовать специальные «открывашки» из пластика, похожие формой на медиатор. Я же для мониторов Samsung предпочитаю обратный вариант. Суть его в том, что разделение половинок начинается со стороны экрана и только руками.

Для этого к торцу задней половинке любой длинной стороны (обычно сверху) прикладываю большие пальцы обеих рук,

а указательными и средними подцепляю пластик передней половинки — рамке экрана.

Важный момент — не давить на матрицу. Усилие прикладывается к торцу корпуса и к рамке.

Сжимаю пальцы и тяну рамку на себя и немного вверх.

В результате центральная защёлка разъединяется. Аналогично с противоположной длинной стороной, а затем с короткими. Самое сложное — угол. Необходимо расположить монитор углом к себе и одновременно сдавливать обе стороны и тянуть угол рамки на себя и вверх.

При наличии пластиковой «открывашки» можно вставить её в образовавшуюся щель и с усилием вести в сторону угла монитора, отщёлкивая оставшиеся защёлки.

Как только первый угол поддастся, остальные смирятся со своей участью и поддадутся гораздо легче. Рамку можно будет немного оттянуть от экрана, благодаря чему оставшиеся защёлки проще рассоединяться. Со стороны кнопок управления присутствует шлейф, его желательно не повредить.

Рамка отщёлкнута! Кладём её ровно и аккуратно на экран и, взяв за торцы монитора, переворачиваем его экраном вниз на подложку. Матрица ложится в свои пазы в рамке (помним про шлейф от кнопок), а задняя крышка остаётся лежать сверху, уже ни к чему не прикреплённая. Поднимаем её и убираем в сторону. И никаких заусенцев и сломанных защёлок!

Разворачиваем матрицу в рамке низом к себе. Слева окажется металлическая пластинка, закрывающая разъёмы ламп подсветки:

Давим на край, обозначенный большой красной стрелкой, и немного вверх при этом освобождается зацеп, обозначенный маленьким красным кружком со стрелкой. Затем давим на край, обозначенный зелёной стрелкой, освобождая зацеп, обозначенный маленьким зелёным кружком со стрелкой. После чего сдвигаем и поднимаем пластину, освобождая зацепы, обозначенные большими кружками. Пластина демонтирована. Откладываем её в сторону.

Взору открылись разъёмы ламп подсветки.

В данном мониторе они зафиксированы чёрными пластмассовыми рамками, удалив которые можно выдернуть вилки из разъёмов на плате. За провода желательно не тянуть, разъёмы довольно тугие, лучше тонкой плоской отверткой поддеть вилку и вытащить её, взяв за пластик.

Вынимаем все четыре вилки из разъёмов, обозначенных красными кружками. Лампы подсветки отсоединены.

Положение разъёмов не критично, верхние и нижние перепутать не получиться по причине коротких проводов, а между собой в паре они безразличны. Перевернуть вилку наоборот не получиться из-за её формы, вставить возможно только в одном положении. Если не лезет — надо перевернуть. Для душевного спокойствия можно пометить маркером исходное положение разъёмов. Хуже не будет.

Стоит отметить, что на современных мониторах каждая вилка снабжена своей защёлкой-фиксатором, на которую надо нажать и только потом вынимать вилку из разъёма.

Переходим к правой части монитора. Сбоку присутствует разъём для подключения шлейфа от кнопок управления.

Надавливая на фиксатор, обозначенный красной стрелкой, тянем вилку разъёма в направлении зелёной стрелки. Тянуть можно за провода, но аккуратно, без фанатизма. Далее отклеиваем одну сторону клейкой ленты, освобождаем шлейф и откидываем его вниз по второй зелёной стрелке.

Вверху монитора остался последний разъём интерфейсного кабеля матрицы. Надавливая одновременно с двух сторон на фиксаторы, обозначенные красными стрелками, тянем вилку вниз по направлению зелёной стрелки.

А теперь берём всю эту железную конструкцию и поднимаем над матрицей. Переворачиваем и кладём на стол. Матрицу можно от греха подальше отодвинуть в сторону.

Смотрим на картинку. Слева плата блока питания и инвертора подсветки, а справа плата управления. Нас интересует левая, что побольше.

Откручиваем три винта, обозначенные красными стрелками, и отсоединяем разъём кабеля питания/управления, нажав на фиксатор и потянув вилку в сторону зелёной стрелки. Вынимаем плату из железного кожуха и переворачиваем.

От они! Красным обведена «грешная троица» электролитических конденсаторов, из-за которых, собственно, всё и получилось. Невооружённым глазом видно — они вздулись, что говорит о потере ёмкости. А коричневые засохшие остатки электролита не оставляют никаких сомнений — на плате алюминиевые колпачки, бывшие когда-то конденсаторами. Выпаивать и менять! Стоят 820 мкФ х 25 В, я обычно меняю на 1000 мкФ х 25 В. Современные конденсаторы при тех же габаритах имеют как правило бОльшую ёмкость.

Плата со стороны дорожек закрыта защитной полупрозрачной пластинкой, прикрепленной в трёх местах пластиковыми клипсами. Сдавливая усики клипс, выталкиваем их.

Вооружившись паяльником и отсосом припоя(желательно), выпаиваем «дутики» и впаиваем новые.

Помним про полярность! На электролитических конденсаторах один из выводов обозначен полосой со знаком минус. Второй, не маркированный — это плюс. На плате минусовой вывод конденсатора обычно маркируют широкой полосой-дугой или закрашивают половину кружочка со стороны минуса. Можно запомнить положение минуса «дитиков» и аналогично впаять новые конденсаторы.

Некоторые хитровыделанные производители электроники иногда маркируют на плате плюсовой вывод (чтоб им икнулось преждевременно), и по привычке можно впаять новые конденсаторы наоборот, что они очень не любят. Начинают греться, надуваться и взрываться, раскидываясь по всему устройству клочками бумаги и заливая всё вокруг себя электролитом. Феерично, но отмывать потом кому?

В самом простом варианте, когда монитор при включении кратковременно показывал изображение, а затем экран становился чёрным, хотя индикатор питания весело светился синим, заменив конденсаторы на исправные, получаем работоспособный монитор.

Если же изображения нет совсем и после замены конденсаторов оно не появилось, а индикатор неунывающе светит синим, как будто так и надо — наш увлекательный ремонт продолжается.

Обращаем своё внимание на маленькую зелёную детальку, похожую на резистор, расположенную рядом с конденсаторами:

На картинке она обведена маленьким овальчиком. Это предохранитель на 3,15 А. Переворачиваем плату дорожками вверх и ищем обозначение F301.

Берем в руки мультиметр в режиме «прозвонка» или измерение сопротивлений и ставим щупы на выводы предохранителя, обведённые красным кружком. Если предохранитель цел, мультиметр запищит и покажет сопротивление в несколько ом. Если же тишина и бесконечное сопротивление — предохранитель сгорел.

Сгореть он может из за возросшего тока потребления инвертора, вызванного потерей ёмкости конденсаторов, либо сгоранием ключа/ключей преобразователя напряжения. В первом случае достаточно заменить конденсаторы и предохранитель, во втором придётся менять ещё и ключи.

В целом я рекомендую сразу, увидев «дутики», проверить предохранитель и в случае его обрыва — проверить ключи.

В качестве ключей производитель использовал две сборки полевых транзисторов р- и n- типа AF4502C в корпусе SOIC8 .

Расположены они рядом с микросхемой ШИМ и маркированы U202, U203. Обозначены красными стрелками:

Для теста на замыкание ключей включаем мультиметр в режим проверки полупроводников или «прозвонки» и ставим один из щупов на любой из нижних на рисунке выводов, обозначенных двумя большими зелёными стрелками. Все выводы обоих ключей с этой стороны соединены между собой. Вторым щупом поочередно касаемся выводов с противоположной стороны корпуса ключа, обозначенных маленькими зелёными стрелками. Мультиметр в любом положении второго щупа не должен показать сопротивление менее 100 ом, только если кратковременно, пока не зарядятся конденсаторы, присутствующие в цепях ключей. Аналогично проверяем все выводы второго ключа. Если в каком либо положении щупов мультиметр запищит или покажет сопротивление меньше 100 ом, ключ пробит. Придётся выпаивать. При наличии воздушной паяльной станции — дело пары минут. В случае её отсутствия пляски с подручными инструментами и приспособлениями гарантированы.

Можно двумя паяльниками одновременно греть с двух сторон.

Можно выточить из меди жало для паяльника, чтоб грело сразу все ножки.

Можно греть паяльником каждую ножку и лезвием (тонкой проволокой) приподнимать над платой.

Можно кусачками откусить ножки от корпуса, а затем по одной отпаивать паяльником и снимать пинцетом, ведь ключ больше не потребуется.

Да много чего ещё можно, главное не перегреть плату и не повредить соседние элементы. Задача ещё усложняется тем, что корпуса приклеены к плате (обведено зелёным),

а выводы с одной стороны запаяны на шину с теплоотводом в виде пластины-радиатора (обведено красным) на противоположной стороне платы, т. е. прогреть тяжело.

Менять надо сразу оба ключа, даже если пробит только один. Так рекомендуют на всех форумах, так я и делаю. Замыкание ключа бывает примерно в 10% случаях. В остальных ограничивается конденсаторами и предохранителем.

Вот у другого монитора при разборке сразу было видно, что ключу хана:

Защитная пластинка оплавилась над корпусом одной сборки из-за её нагрева, именно этот ключ и оказался пробит, а при выпаивании развалился на куски:

Один раз в моей практике был случай, когда ключ оказался не пробит, а оборван один из транзисторов. К сожалению, проверить на обрыв не выпаивая, не получиться.

Что ж, если повезло и ключи целы — впаиваем новые конденсаторы

и меняем предохранитель. Хорошо, когда такие есть. У нас — нет. Не продают ни в одном магазине. Поэтому я впаиваю медную волосянку диаметром 0,1 мм от многожильного провода.

При КЗ проволочка сгорает, проверял, а больше от неё и не нужно.

Процесс сборки монитора выполняется в обратной последовательности. Желательно до закрытия задней крышки подключить кабель электропитания и убедиться, что монитор работоспособен — на экране двигающееся тестовое изображение:

После окончательной сборки следует дать монитору поработать несколько часов.

Источник