Ремонт монитора замена ламп подсветки

Замена ламп подсветки в старом мониторе

Предисловие

Сразу предупрежу, я не имею опыта с заменой ламп подсветки в мониторах, использовать буду что под рукой есть в наличии.

реклама

Для обзора китайских карт захвата я собрал второй ПК, но была проблема, делить один монитор на две системы было неудобно, и я решил купить еще один монитор.

Из доступного на момент покупки оказался проблемный LG Flatron W1934S примерно за 7-8$, проблема была в «отключении» спустя 30-40 минут работы, его я и купил в итоге.

Монитор я забирал сам, конечно же взял китайскую сумку подходящих размеров (один заказ в ней упаковали китайцы), все шло хорошо пока ручка сумки не порвалась прямо на пешеходном переходе благополучно уронив монитор на дорогу.

реклама

Впрочем, это падение упростило мне работу по разборке монитора, защелки корпуса сами раскрылись и мне оставалось дома только раскрыть корпус, чтобы проверить нет ли вспухших конденсаторов.

Заводские конденсаторы к слову оказались в идеальном состоянии, ESR, ёмкость и токи утечки на отличном уровне были (утечки на уровне 0.6% — 0.9% у большинства конденсаторов), ни одного конденсатора я не обнаружил с характеристиками хуже хороших.

Но обнаружил потемнение текстолита в зоне одного трансформатора питания ламп подсветки, что говорило о повышенно уровне нагрева, сами лампы очевидно изношены судя по яркости и неоднородности подсветки, еще я обнаружил болтающиеся разъемы подключения ламп подсветки.

Т.к. работу над обзором карт захвата я закончил, теперь займусь многострадальным монитором который успел поездить по асфальту, он мне нужен будет, так что рано еще на покой.

реклама

Правый нижний угол, я снял пластиковые части коннекторов, чтобы не потерять и приклеить их обратно, но в целом текстолит выглядит отлично, следов сильного перегрева почти нет:

Обзор и суть проблемы

Монитор как монитор, самый обычный в плане внешнего вида, немного поцарапан, но мне не критично, я не изображения редактировать его покупал.

Подсветка не сразу пропадает после включения, потому мне пришлось некоторое время подождать пока она потухнет, камера к слову не передает в полной мере яркость монитора, здесь яркость выше чем на глаз.

реклама

Наконец дождавшись когда подсветка начнет «глючить» я записал наглядное видео как это происходит:

Внутри монитора выглядит все следующим образом:

Замена ламп на светодиодную ленту

У меня нашлась китайская дешевая светодиодная лента теплого свечения, не лучший вариант, но лучше, чем ничего.

4 провода многожильного, капелька припоя с канифолью, немного пайки и все готово к установке.

Правда до установки нужно все разобрать, я подготавливал ленту уже в процессе разборки, хотя по-хорошему следовало это сделать заранее.

Первым делом нужно убрать все лишнее, после снятия защиты стоит работать аккуратнее обычного, чтобы не повредить шлейфы матрицы, это самый простой этап разборки пожалуй.

Следующий этап разборки это снятие железной оправы, я изначально пытался матрицей вниз разбирать, но вскоре понял что матрица должна смотреть вверх, просто не повторяйте этой мелкой ошибки если нужно будет разбирать эту модель монитора.

Причем стоит обратить внимание, что шлейф с контроллером лучше свесить со стола во время разборки/сборки железной оправы.

Далее у нас открыт «сэндвич» для дальнейшей разборки, снимаем матрицу и кладем на бумажные полотенца так же как и сняли с монитора, чтобы лишней пыли либо грязи не попало на матрицу.

Следующим препятствием будет пластиковая рамка, она на защелках, снимается уже не так страшно ибо матрица отдыхает на бумажных полотенцах, но пластиковая рамка не единственное препятствие, далее нас ждем липкая фольга, её нужно снять.

Можно подумать лампы уже доступны, но нет, нам нужно теперь все извлечь из железного корпуса, следим чтобы пленки никуда не улетели.

После того как все извлечено из железного корпуса можно с легкостью снять лампы подсветки, но опять следим за пленками, с нижней стороны есть пленка фиксируемая лампами.

Сами лампы очевидно говорят что уже устали от работы, провода аккуратно приклеены двухсторонней лентой к корпусу, и во время снятия было обнаружено два отгоревших провода, они судя по всему и были причиной отключения подсветки.

В любом случае лампы извлечены, настало время установки заранее отрезанной светодиодной ленты, но не тут то было, у меня лента немного не поместилась и мне пришлось её изгибать, чтобы затолкнуть в пространство.

Не забываем изолировать обрезанный край ленты, т.к. он может закоротить на корпус, хотя одну ленту я забыл изолировать и ничего не случилось пока что.

Далее частично собираю «сэндвич» следя за пленками чтобы не заломать ничего, проверяю светодиодные ленты повышающим преобразователем с литиевым аккумулятором, просто это было быстрее чем доставать блок питания.

После осталось положить матрицу (оставляем край стола чтобы контроллер на шлейфах свисал вниз), надеваем железную оправу, следим чтобы матрица никуда не сдвинулась и лежала плотно в своем месте, переворачиваем матрицей вниз и собираем дальше все.

Первое включение показало что матрица в порядке, я немного накосячил и пытался собрать когда матрица немного выпала из своей посадки сместившись в сторону, была вероятность повредить матрицу, но обошлось, просто не стоит применять излишнюю силу при сборке.

Я не шунтировал высоковольтные выходы питания ламп подсветки т.к. в этом не вижу необходимости, без нагрузки цепь отключена и не создает никаких проблем,

27 градусов после работы без ламп подсветки в ранее горячих точках когда лампы были подключены.

Примечание: камера неправильно передает цвета, на самом деле все не настолько желтое.

Но теперь встал вопрос о питании новой подсветки, я не стал усложнять себе жизнь подтягиванием питания от блока питания самого монитора, и просто прикрутил MOLEX в который подключаю блок питания от внешнего HDD контроллера.

Паяльником беспощадно выгрыз дырку в корпусе, чуток обработал канцелярским ножом и закрепил гнездо термоклеем.

В итоге получаю рабочий монитор, в реальности по цветопередаче выглядит как среднее между двумя следующими фотографиями:

На этом пока оставлю в покое монитор.

Итоги

Конечно результат получился далеко не идеальный мягко говоря, но оно работает, причем я никогда ранее не разбирал мониторы, чтобы менять подсветку, думаю для первого раза сойдет.

Подсветка получилась желтой и тусклой, ибо светодиодная лента максимально дешевая, еще и теплого свечения, насколько я помню за пару долларов заказывал в прошлом году 5 метров бобину, но мне монитор не для обработки фотографий так что сойдет и так, главное чтобы видно было.

В моем случае шунтировать высоковольтные выходы не пришлось, начинка в мониторе на удивление адекватная, даже заводские конденсаторы оказались в идеальном состоянии чего я точно не ожидал, только лампы подкачали, но монитору уже более 11 лет.

Не уверен, что буду снова этот монитор дорабатывать на более адекватную подсветку, это довольно рискованное занятие для самого монитора, хотя если вариантов нет то сделать такое дело вполне реально даже без опыта, главное иметь светодиодную ленту как можно более узкую, хотя бы шириной в 5 мм.

Источник

Переделка подсветки монитора на светодиодную

ЖК-мониторы занимают большую часть рынка дисплеев для стационарных компьютеров, ноутбуков, телевизоров, информационных и рекламных мониторов и т.д. Хотя существуют и более перспективные технологии, LCD-экраны еще долго будут удерживать свои позиции. Эти устройства надежны, но в мире нет ничего вечного. И дорогостоящие приборы рано или поздно выходят из строя. Во многих случаях их можно отремонтировать самостоятельно. К таким ситуациям относится выход из строя лампы подсветки.

Устройство LCD-дисплея

Прежде, чем выяснить, как производится замена неисправной подсветки, надо разобраться, зачем она нужна в и как устроен ЖК-экран.

Жидкие кристаллы – вещества, имеющие свойство текучести, но расположение молекул в них упорядочено. Молекулы в этих веществах имеют вытянутую или дискообразную форму. Принцип действия LCD-дисплея основан на свойстве молекул ЖК менять пространственную ориентацию под действием приложенного электрического поля. Таким способом можно регулировать поляризацию проходящего через LCD-матрицу света и создавать изображение по принципу смешения цветов RGB.

Для создания проходящего светового излучения и нужна лампа. В большинстве случаев это флуоресцентные лампы без нитей накала катодов (CCFL). Такой светильник представляет собой герметичный стеклянный баллон, наполненный инертным газом с небольшой примесью ртути. Для работы ему нужен источник напряжения 600..900 вольт (в зависимости от модификации), а для розжига несколько больше – 800..1500 вольт. Для создания равномерного потока по поверхности используется система рассеивателей.

Лампа является самым недолговечным звеном в системе, но поменять ее на исправную самостоятельно не так сложно.

Признаки неисправности подсветки

Пользователь может столкнуться с такими явлениями:

• при включении монитора индикатор питания загорается, но экран остается темным;
• дисплей включается, на нем появляется изображение, но через несколько секунд тухнет.

В первом случае есть серьезные резоны предполагать, что нужен ремонт подсветки монитора, хотя неисправность может быть и в блоке питания источника освещения. Во втором – вероятность выхода из строя лампы 90+ процентов. Также о высокой вероятности неисправности источников света говорят тусклое свечение всего дисплея или половины, а также угасание половины дисплея.

Самостоятельная замена источника света в мониторе

В первую очередь надо добраться до старой лампы. Если это монитор телевизора, компьютера или ноутбука, надо запастись инструментами:

• небольшой крестовой отверткой;
• двумя отвертками с плоским широким шлицем;
• скальпелем, пинцетом и другим инструментом для разборки.

Важно! Разбирать монитор надо при полностью отключенном питании. На выводах лампы может присутствовать опасное для жизни напряжение.

Пластиковый кожух с монитора снимается двумя плоскими нетолстыми отвертками – надо отжать защелки, не прикладывая излишних усилий.

Следующий шаг – надо снять все разъемы и вывернуть все мелкие саморезы сзади и со всех сторон.

А потом снять все крышки и демонтировать матрицу.

Сняв поляризационную пленку, рассеиватели и световоды, можно добраться до ламп. Иногда следы выхода из строя можно обнаружить визуально – в виде черных пятен.

Далее берутся исправные лампы и устанавливаются на место вышедших из строя. Для подбора ламп по размеру, в зависимости от размера диагонали экрана в дюймах, можно воспользоваться таблицей.

Размер диагонали монитора, дюймов	Диаметр лампы, мм	Длина лампы, мм
14,1	2,0	290
14,1 Wide	2,0	310
15-15,1	2,0	300, 305, 310
15 – 15,3	2,0	315
15 – 15,3	2,6	316
15,4 – 16,3	2,0	324, 334
15,4 Wide	2,0	334
16,3 – 17,0	2,6	336
17, 17,4	2,6	342, 345, 355, 360
17,1 Wide	2,0	365, 370, 375
18-19	2,6	378, 388

Сборка монитора производится в обратном порядке. И если все было сделано аккуратно, и проблема была только в лампе, монитор прослужит еще долгое время.

Перед сборкой рекомендуется все детали и внутреннее пространство в корпусе тщательно продуть от пыли.

Проверка исправности лампы

Если внешних признаков повреждения лампы при разборке не обнаружено, не будет лишним проверить демонтированный светильник на исправность, так остается вероятность, что неисправность не в лампе, а в схеме питания. Да и проверка нового прибора тоже не помешает. Тестером или осциллографом этого не сделать, поэтому на контакты светильника надо подать высокое напряжение. Для этого понадобится инвертор. Найти его можно различными способами:

1. Купить готовый инвертор в магазине или в интернете. Для разового ремонта экономически нецелесообразно.
2. В ремонтной мастерской купить поврежденный неремонтопригодный монитор. В большинстве случаев будет стоить копейки. Его надо будет разобрать и извлечь преобразователь напряжения.
3. Если есть навыки работы с электронными компонентами, можно собрать простой инвертор самостоятельно. Его схема несложна.

Самый трудоемкий элемент – трансформатор. Его придется изготовить самостоятельно. Намотать его можно на железе от малогабаритного промышленного трансформатора, для чего придется удалить все штатные обмотки.

Первичная обмотка содержит 30-40 витков с отводом от середины. Амплитуда колебаний на ней будет около 3 вольт. Следовательно, для получения 1000 вольт на вторичной обмотке она должна содержать в 1000/3=333 раза витков больше чем первичная. При 30 витках в первичке надо будет намотать около 10 000 витков вторичной обмотки. Возможно, это число надо будет подобрать. Удобнее экспериментально изменять соотношение, варьируя первичной обмоткой. Для этого надо сначала намотать вторичку, а поверх нее – первичную обмотку. В интернете можно найти схемы и других преобразователей напряжения различной сложности для проверки ламп CCFL.

Применение светодиодных источников освещения в ЖК-мониторах

В связи с широким распространением светодиодной осветительной техники при ремонте часто возникает идея заменить морально устаревшие газоразрядные лампы LED-светильниками. Эта мысль имеет право на жизнь, и реализовать ее несложно. Но замена ламп на светодиоды в мониторе потребует решения нескольких вопросов.

Размеры. CCFL-лампа устанавливается внутри специального профиля. Ширина этой канавки бывает 7 мм или 9 мм. Ширина ленты должна позволять установить ее в паз этого профиля. В некоторых случаях оказывается возможным подрезать края «негабаритного» полотна до 1 мм с каждой стороны так, чтобы не повредить токоведущие шины. Если все получится, то лента хорошо впишется в профиль.

Источник питания. Замена ламп в мониторе на низковольтную светодиодную ленту потребует пониженного, по сравнению с CCFL, напряжения питания. Это напряжение можно поискать на штатной плате дисплея, но мощность ленты не должна быть менее 10 Вт, так как световой поток в рассеивающей системе подвергается серьезному ослаблению. Не факт, что нагрузочная способность штатного источника окажется достаточной. Поэтому в некоторых случаях для питания LED-ленты применяют отдельный выносной блок питания на соответствующее напряжение. Неудобство очевидно: подсветка выключается отдельно от монитора, и отсутствует регулировка яркости (или для нее придется городить отдельную схему). Проблема яркости возникает и при первом варианте, но в обоих случаях ее несложно решить.

Яркость штатной CCFL-лампы регулируется методом ШИМ, для этого в инверторе предусмотрена специальная схема. В данном случае инвертор должен быть удален, а ШИМ-сигнал можно использовать в своих целях. Для этого на плате надо найти разъем, рядом с одним из выводов которого будет надпись DIM. На нем присутствует ШИМ-сигнал, который можно проконтролировать осциллографом. К этой точке надо подключить отрицательный вывод ленты через транзисторный ключ. В качестве ключевого элемента можно применить MOSFET-транзистор с N-каналом. Он должен быть рассчитан на полный ток отрезка ленты с запасом. 99+ процентов случаев закроет полевик AP9T18GH – его можно найти на вышедших из строя материнских платах компьютеров. Он позволяет работать с нагрузкой до 10 А.

При наличии навыков и знаний можно задействовать штатную схему регулирования яркости и включения-отключения подсветки, добавив к ней два транзисторных ключа и выставив напряжение на выходе 12 вольт.

В этом случае для переделки никаких дополнительных и внешних устройств не потребуется, и монитор будет работать в штатном режиме. Надо лишь подать на вход коммутатора сигналы DIM и ON, присутствующие на разъеме.

Важно! Светодиодные ленты имеют различную цветовую температуру, поэтому после установки в монитор цвета экрана могут немного измениться. Эту проблему можно попытаться решить штатными настройками дисплея или учесть в будущем. Чтобы избежать этой проблемы, при покупке надо ориентироваться на нейтрально-белые цвета свечения.

Для закрепления информации видео: Замена изношенной платы светодиодной подсветки ЖК телевизора на стандартную LED ленту.

Замену штатных ламп подсветки на аналогичные или светодиодные нельзя назвать простой. На самом деле это трудоемкий процесс, требующий знаний и умений. Но все же для мастера среднего уровня это вполне достижимо, и после ремонта дисплей прослужит еще долгие годы. При необходимости, ремонт вновь установленной светодиодной подсветки монитора труда не составит – опыт будет уже наработан.

Источник