Ремонт моноблока hp envy 23

Сменный дисплей HP Envy 23-d060qd TouchSmart в сборе

Когда я переносил компьютер в другую комнату, я уронил его, и экран треснул. Какие шаги я могу предпринять, чтобы не продолжать использовать сломанный экран? Я знаю, что замена экрана — это очень длительная и деликатная процедура.

Шаг 1

Руками снимите пластиковые защелки на задней панели устройства.

Шаг 2

Используйте свои руки, чтобы отсоединить пластиковые рамки для дисковода DVD и портов.

Чтобы отсоединить пластиковые панели, нажмите на середину каждой пластиковой панели по направлению к центру компьютера, а затем вытяните их наружу.

Возможно, вы захотите положить компьютер на ровную чистую поверхность лицевой стороной вниз, чтобы при последующих разборках компьютера ничего не выпало.

Шаг 3

Снимите три 11,5-мм винта PH2 с задней панели.

Винты не выпадут из задней панели, но они открутятся, чтобы освободить заднюю панель.

Шаг 4

Удалите девятнадцать черных винтов T15 10 мм с края компьютера.

При выполнении этого шага положите компьютер на переднюю панель и оставьте его лицевой стороной вниз для остальной части руководства.

Шаг 5

Теперь снимите заднюю панель, осторожно потянув ее руками.

Шаг 6

Поднимите компьютер за основание очень медленно и отсоедините три проводных соединения с дисплеем руками. Всегда отсоединяйте проводные соединения от пластикового основания.

Шаг 7

Отложите компьютер в сторону и используйте маленький нож, чтобы разрезать полоски, прикрепляющие дисплей к дигитайзеру.

Шаг 8

Используйте пластиковый spudger, чтобы отсоединить 3 ленты ленты на задней панели дисплея.

Шаг 9

Удалите четыре 7 мм серебряных винта T15 с края компьютера.

Шаг 10

Осторожно вытяните дисплей из планшета руками.

Шаг 11

Снимите четыре 17,5-мм винта T15 с динамиков.

Когда динамики свободны, вытяните их руками из дигитайзера.

Шаг 12

Снимите три 10-мм винта T15 с лицевой панели.

Шаг 13

Руками снимите пластиковую панель с планшета.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Замена жесткого диска HP Envy 23-d060qd TouchSmart

На моем компьютере больше нет места для музыки и фотографий, которые я хочу сохранить! Я не хочу прощаться с какими-либо файлами. Что я могу сделать, чтобы иметь возможность хранить больше файлов на моем компьютере? Замена жесткого диска не будет слишком сложной!

Шаг 1

Руками снимите пластиковые защелки на задней панели устройства.

Шаг 2

Снимите один 13,5 мм винт PH2.

Шаг 3

Снимите три 11,5-мм винта PH2 с задней панели.

Винты не выпадут из задней панели, но они открутятся, чтобы освободить заднюю панель.

Шаг 4

Отсоедините проводной механизм, чтобы освободить жесткий диск.

Шаг 5

Теперь снимите заднюю панель, осторожно потянув ее руками.

Шаг 6

Отсоедините жесткий диск в сборе, вытянув его из гнезда.

Шаг 7

Удалите два 8,5-мм винта PH2 с каждой стороны крышки жесткого диска.

Шаг 8

Снимите крышку жесткого диска, сдвинув ее с остальной части жесткого диска

Замените старый жесткий диск на новый.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Замена оперативной памяти HP Envy 23-d060qd TouchSmart

Мой компьютер действительно зависает, когда у меня открыто более одной программы одновременно. Что я могу сделать, чтобы я мог смотреть Netflix, слушать Spotify и одновременно работать над домашним заданием? Я просто заменю оперативную память, это займет всего 5 минут от Netflix.

Шаг 1

Руками снимите пластиковые защелки на задней панели устройства.

Шаг 2

Снимите крышку легкого доступа, чтобы войти в модуль RAM.

Шаг 3

Снимите три 11,5-мм винта PH2 с задней панели.

Винты не выпадут из задней панели, но они открутятся, чтобы освободить заднюю панель.

Шаг 4

Выдвиньте четыре зажима, которые удерживают модули RAM в стороне.

Модули RAM откроются после того, как вы откроете все четыре клипа.

Шаг 5

Теперь снимите заднюю панель, осторожно потянув ее руками.

Шаг 6

Вытащите каждый модуль.

Замените RAM с желаемой заменой.

При замене вашей оперативной памяти обязательно выровняйте края с линиями на отсеке оперативной памяти, чтобы оперативная память могла правильно поместиться внутри.

Комментарии

Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!

Источник

Помощь в ремонте моноблока HP

Прошу оказать помощь в ремонте старенького моноблока HP Pavilion 23 AIO PC.

Model no: 23-b005er

На моноблоке давно не работал один из портов USB 3.0 Других проблем не было.

Недавно возникла необходимость заапгрейдить сабж: вставить SSD и добавить памяти.

Комплектуха была куплена и установлена. SSD (Western Digital WD Green SATA 240 GB WDS240G2G0A) был установлен вместо slim DVD-RW и обнаружился без проблем, а вот новый модуль памяти — нет. Хотя он точно такой же, что и установлен с завода (Hynix 4GB 1600MHz CL11 (HMT351S6CFR8C-PB)).

Решил перешить BIOS до последней версии 8.17 Rev.A от 15.12.2014 штатной утилитой HP из OS Windows. Вот тут и произошёл эпик фейл.

После прошивки BIOS ПК перманентно рисует чёрный экран, хотя, судя по звукам и лампочке активности HDD загружается.

Какой-либо разъём для подключения внешнего монитора отсутствует, что осложняет диагностику.

Что было сделано:

1. Опробована всякие комбинации типа Win-B, а также F10 8 sec, down, down, down, Enter, Enter и т.д.

2. Сброс BIOS джампером

3. Оставление MB без батарейки CMOS

4. Запуск без всех устройств. Есть сигнализация от BIOS при отсутствии RAM, что косвенно может говорить о том, что сам BIOS хотя бы частично жив.

Ни одна из вышеуказанных попыток не привела к оживлению трупика.

В настоящий момент, у меня есть 3 версии:

1. Нормальной работе мешает сгоревший контроллер USB 3.0 tusb7320. Нужно попробовать его аккуратно выпаять. Встретился вот такой случай:

2. Ошибка BIOS. Записать рабочую или восстановить предыдущую версию.

3. Сгорела подсветка матрицы, либо возникла какая-то другая проблема с видео-подсистемой. Просто совпало по времени с моими манипуляциями.

Кто сможет оказать возмездную помощь — просьба откликнуться. Моноблок территориально в Железнодорожном. Легко подвезу в любую точку Москвы. Заранее спасибо!

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров — Помощь

6.1K поста 10.1K подписчиков

Правила сообщества

Посты с процессом ремонта создаются в родительском сообществе: pikabu.ru/community/remont

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах 🙂

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют основные базовые Пикабу.

Попробуй ещё раз сброс BIOS джампером, но только при ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате, и тут же вернуть джампер на место.

Если же дело в прошивке, то теперь шей обратно старый BIOS программатором и будет тебе счастье. Вероятно придётся отпаять микросхему. Не самая сложная задача. Иногда можно подсобачиться программатором и не отпаивая, зависит от корпуса микросхемы.

Память поставь старую и только одну плашку. Мало ли просто память битая.

Узнай, есть ли в твоём аппарате резервный BIOS. В настольных материнках это сплошь и рядом, в моноблоках обычно нет.

Отпаивать USB контроллер скорее всего не нужно. Если запускалось без него, значит причина не в нём. Кстати, то что не работал ОДИН порт, говорит что скорее всего контроллер исправен, просто контакты засрались. Если выгорают, то либо парами, либо все.

Если там процессор не припаян, а на слоте, мог он сдвинуться. Но я лично давно не видел моноблоков, где проц не распаян.

Да, не забудь о клавиатуре. Ты ж не можешь подать горячую кнопку, пока клава не инициализировалась. А она у тебя на USB. Надеюсь не беспроводная?

Поищи документацию, может оказаться что джампер там не один. Бывают корпоративные версии, которые требуют работать только с конкретной копмлектухой, вплоть до серийных номеров. Соответственно на мамке может быть джампер для обхода этого режима.

Спасибо! BIOS как только не сбрасывал — не помогает. Джампер сброса BIOS — один. Программатора нет, поэтому и обращаюсь. Клава USB, но на другом контроллере, лампочки мограют. Плашки памяти тасовал по-разному первым делом. До проца ещё не добрался, но судя по тому, что ПК загружается — дело не в этом.

Я про то, что уже испробовал все возможные комбинации

Для настольных НР есть способ сбросить кривой биос: при выключенном компе зажать кнопки Windows + V, не отпуская их нажимаем и держим кнопку включения 2-3 секунды и отпускаем. Всё время Windows + V должно быть нажаты до звукового сигнала. В конце отпускаем кнопки и нажимаем Enter для перезагрузки. Может поможет.

Погибает видяшка 🙁

Здравстуйте, уважаемые пикабутяне!
Решила моя горячо любимая видяшка 1050Ti перестать работать(резко почернел экран,монитор стал показывать проблемы с HDMI,замена кабеля никак не помогла), а в моем городе(Сочи) нет вариантов купить что-то адекватное на замену, даже с рук, да и ценник конский. Как бы я не надеялась пережить такой период завышенных цен-ан нет.. Итак, суть вопроса-может Вы-хороший мастер в Сочи, или же можете посоветовать такового? Или проверенный СЦ? Вдруг ее еще можно реанимировать?
Заранее огромное спасибо за Ваше время и ответы.
Комментарий для минусов чуть ниже, пожалуйста не топите, вдруг я и правда спасу верную подругу, и мы с ней снова поиграем *_*
Всем живучих видяшек!

Залитик MSI GP72

Очередной залитый аппарат.

Материнская плата: MS-16j51 ver: 1.0

Достаем плату, осматриваем:

Нашел только два подозрительных места:

Один серый пятачок и залит контроллер оперативной памяти. Но окислов нет.

Больше ничего на плате нет.

Чистим, замеряем сопротивления. Если все в норме — включаем)

Плата стопорится на потреблении около 350мА.

Значит какое-то питание не поднимается.

И первым делом замеряем питания у залитого контроллера питания оперативной памяти, а там 0в.

Тут установлен контроллер AEAG или NB671.

У него присутствует питание, VCC и Enable, но основное питание оперативки он не выдает.

Вывод один — нужно заменить.

Я нашел аналог этого контроллера от компании RICHTEK — RT6223.

Это совместимый аналог (черно-белая картинка это ричтек, цветная — NB671):

Далее снова пробуем включить и да — ноут включается.

Чистим кулеры, меняем термопасту и еще раз проверяем в собраном виде:

Все вроде хорошо)

самое главное — процессор и видеочип не пострадали)

Спасаем еще один MSI

На оживлении еще один MSI, но уже другого пикабушника)

Вводные: ноут перестал включаться, отдали в сервис, там диагностировали мертвый проц и вернули.

Материнская плата: MS-16j91

Для начала нужно убедиться в правильности диагноза и осмотреть плату (можно в обратной последовательности).

Замеряем сопротивления питаний процессора и на дросселе CHOKE4 (питание VCCSA) видим это:

Почти полное КЗ.

И на дросселе PL3, питание VCCIO:

Очень низкое сопротивление.

Опираясь на эти данные можно с 99% увереностью считать, что проц действительно труп.

В сервисе сняли регулятор и низковольтный NexFET, что б убедиться, что проблема не в них, а в проце.

Приступаем к замене процессора.

После удаления процессора, все сопротивления вернулись в норму.

Регулятор напряжения оказался живой, а вот NexFET вышел из чата. Из-за него я думаю процессор и помер. Так что его будем менять.

Припаиваем новый проц (такой же как и был, т.к. он был единственный в наличии на тот день):

Снова делаем замеры сопротивлений процессора и всего остального, и если все в пределах нормы, пробуем включать.

Но, перед тем как подать 19в на плату, все же безопаснее всего сначала подать на плату с ЛБП 1В с ограничением тока в 2А и убедиться, что в линии 19В ничего не пробито.

Потому что если подать сразу 19В, и вдруг например в питании процессора окажется один пробитый drmos, то через него на проц попадет 19в и проц в помойку.

(хотя я их естественно прозвонил со снятым процом, но тем не менее, осторожность не навредит).

И затем уже пробуем включать:

Операция прошла успешно.

Далее нудные, о необходимые тесты и так далее.

При ремонте таких ноутов нужно еще понимать одну вещь: на плате есть дискреный видеочип с видеопамятью. И пока не заменишь процессор, узнать жив на 100% видеочип или нет — не возможно, потому что, даже если с сопротивлениями и внешним видом все в норме, абсолютно нет никакой гарантии, что память или видло будут работать корректно, без артефактов и прочих приколов.

Конкретно в этом случае все нормально, но ремонт подобных аппаратов с таким дефектом — всегда финансовый риск, т.к. если разбираться еще и с видлом (а без видла такой ноут мало кому интересен), то ремонт может стоить «конских денег».

Оживление мертвеца MSI

Недавно ремонтровал MSI GP60 для пикабушника.

Сказали что был залит.

Материнская плата: MS-16GH1 rev. 1.0

Разбираем ноут и обращаем внимание на слегка забитый радиатор и сильно высохшую ремопасту:

Далее снимаем клавиатуру и видим под ней следы залития сверху и снизу:

Но, забегая вперед, на плате гнилых элементов не обнаружено.

Плата чистая, без следов попадания жидкости.

Далее делаем замер сопротивлений по основным линиям питаний, и не найдя ничего подозрительного, будем подключать ЛБП. С ограничением тока 2А

А ЛБП ушел в защиту)

Ищем что греется и находим P-канальный транзистор AO4413:

Но он не пробит) Значит он греется потому, что через него проходит большой ток.

Дальше работаем мультиметром.

На обратной стороне платы находим еще два транзитора PQ4 и PQ3. Проверяем их:

И находим заниженое сопротивление у транзистора PQ4.

Выпаиваем его и проверяем, а он оказывается живой)

Значит КЗ по его линиям. Замеряем сопротивления на его контактных площадках и находим КЗ по питанию PWR_SRC (1 пин этого транзистора):

Далее подаем туда 0.5В с ограничением тока 2А и находим греющийся керамический конденсатор:

Выпаиваем его и еще раз убеждаемся что он действительно труп:

Это фильтрующий кондер PC33.

Далее меняем его, припаиваем назад транзистор, проверяем, что сопротивление по питанию PWR_SRC выросло до кОм, подсобираем ноут и пробуем включить:

За кадром проверил в стресс тестах проц и видло, все ок)

Так же заменили клаву, т.к. там несколько клавиш не работало.

З.Ы. Следующий пост будет тоже про MSI

Очередной дохлый видеочип

Всех приветствую)
Недавно был в ремонте ноут с артефактами.

Прям при включении такая дичь творилась:

Код ошибки и последующие артефакты явно намекают на проблемы с видеочипом.

Так же при разборки обнаружились проблемы с креплениями петель:

Причина выхода из строя видеочипа видна и понятна:

Некачественная термопаста и «валенки» в радиаторе стали причиной перегрева чипа.

Будем менять видеочип и чинить корпус.

Работать будем с платформой LA-6911P (да, ее можно перевести на UMA, но это настолько геморойная процедура, что проще, дешевле, быстрее и надежнее купить плату уже с UMA).

Тут установлен 216-0810005 или AMD 6750.

Т.к. в России этот чип продается за конский прайс (5-6к) решили заказать с али. (2200р)

После пары недель ожиданий чип пришел и его надо отреболлить на свинцовые шары:

А затем аккуратно припаять:

Перед сборкой мажем свежую термопасту и прикручиваем/откручиваем радиатор, что б посмотреть, нормально ли прижимается радиатор к кристаллам:

Далее чиним корпус поксиполом:

Тут «стакан» восстанавливаем вклеиванием шайбы:

Ну и затем все проверяем, тестируем.

Конечно же всё хорошо)

Вот такой вот ремонт.

В следующем посте покажу, что не имеет смысла чинить из финансовых соображений.

Когда типичный случай оказался вовсе не типичным

Всем привет)
Не так давно был у меня в ремонте довольно старый ноутбук на платформе AMD.

Дефект простой: включается, есть индикация, нет изображения.

ЛБП показывает, что плата потребляет почти 1.2А. Это говорит о том, что с питаниями скорее всего все хорошо, проблема с инициализацией.

Разбираем и смотрим:

На старых ноутбуках на платформе амд, чаще всего выходит из строя либо северный мост (особенно 2001 как тут),либо видеочип. При чем поведение платы будет примерно одинаковым.
И это был бы типичный случай.

Но не в этот раз.
Тут оказался мертвым южный мост. Хотя казалось бы, северный мост должен был сдохнуть первым, ведь у него отсутствует терморезинка, а значит радиатор не плотно прилегал к кристаллу, что привело к плохому его охлаждению.

Найти неисправный чип довольно просто: с помощью диагностического прогрева. Сначала дуем на север, и если изменений нет, дуем на юг.

После прогрева юга картинка появилась. Осталось его заменить:

Собственно южный мост:

Снимаем и припаиваем новый:

Ну и вроде как работает)

Это я все к чему.
Существует много ноутбуков с типовыми неисправностями типа дохнущих кондеров на соньках, видеочипов и так далее. Но все же не всегда дело в них, и этот случай яркий тому пример.

Виноват сервис или мастер? Отчаянный ремонт Dell XPS 7590

Все давным давно уже знают, что 90% сервисов по ремонту ноутбуков в крупных городах — это говносервисы, в которых любую неисправность сначала лечат прогревом чипов, а затем прошивкой биосов. или наоборот. И если это не помогает, приговаривают замену платы за 15к+, или дерут деньги за диагностику и посылают дальше. (хотя некоторые еще умудряются и всякие заподлянки делать, либо пол платы перепаивают что потом правда дешевле заменить плату, чем восстановить)

В основном это касается мелких сервисов с непонятной репутацией. Но существуют еще 10% крупных, нормальных компаний, в которых казалось бы могут с ответственностью отнестись к своей работе, починить ноут, или хотя бы не сделать хуже.

Вот в одну из таких фирм обратился мой клиент со своим ноутом.

Итак: Dell XPS 7590

Дефект: залит, перестал включаться.

Снимаем заднюю крышку и смотрим:

Пока ничего сверх подозрительного нет. Только хаб в говне.

Со слов клиента, в сервисе диагностировали проблему с хабом. Они его заменили, но результата это не дало и вернули назад старый.

Осмотрев плату под микроскопом, видим следующее:

Несколько гнилых резисторов под мультиконтроллером:

(для меня удивительно, что их не заменили в том сервисе. Это одно из первых что нужно сделать, а не хаб менять)

Возле ШИМ контроллера питаний процессора какая-то металлическая стружка:

Могла бы привести к очень печальным последствиям.

Восстановили маску в цепи питания процессора:

Там не было следов залития. Как я думаю, плату повредили, а потом заделали, т.к. под маской целого куска контактной площадки нет. Но это только моя версия, возможно это и не так.

Ну и хаб в говне:

Первым делом естественно меняем все гнилые элементы, и замеряем сопротивления на основных линиях питаний.

Подозрительным сопротивлением казалось только питание хаба — 50 Ом. Всё остальное было в порядке.

Подключив ЛБП с ограничением тока 1.5А вижу потребление платы 0.055мА и никакой реакции на кноку вкл.

Для дежурного режима такое потребление это много, при норме около 20мА.

Тактильно начинаю искать что греется и нахожу микросхему, которая формирует питание +1.0V_VCCST.

В области этой мирухи были пяны кондеры. Я так думаю, их меняли, потому что они тоже немного грелись и решили что проблема в них. Но нет)

Маркировку данной микрухи не нашел, но подобрал аналог с донора.

На фото я её уже заменил, поэтому сопротивление килоомы, но что б показать что она сдохла, я ее припаял на донора без проца:

А вот нормальное сопротивление:

После проведенных работ, плата начала реагировать на кнопку, но доходя до потребления примерно 300мА, отключалась.

Дальше я решил посмотреть что там с хабом.

И просто охренел:

Зазор между хабом и платой постепенно исчезает. Это говорит о том, что хаб прилепили на «отвали». Без шаров. Как есть. Положили и наверно феном «припаяли».

Вот отсюда наверно и 50 Ом по питанию хаба.

После увиденного, я окончательно разочаровался в том сервисе. Я был лучшего мнения!

Снимаю хаб убеждаюсь что шаров на нем почти не было:

Видно зачищенные пятаки на чипе, весь фо флюсе. (кто давно читает мои посты знает, что я снимаю чипы всегда без флюса, для того, что бы если хаб был залит, увидить следы залития).

Вот площадка на плате:

Фоткал сторца, что бы показать отсутствие шаров.

Любой мастер, который занимался бга айкой знает, как выглядит площадка и чип, если на них были шары. Тут их почти небыло.

Далее, так как у меня нет трафарета, заказывать и ждать долго, а руки чешутся, принимаю решение вручную реболлить чип и припаять его. Вдруг жив?)

ФлюсПлюс и 0.35 шары в руки и вперед.

Где-то часа через 1.5 — 2 чип полностью отреболлен:

Но к сожалению поведение не изменилось.

Далее я подумал, что если залитие было возле мультиконтроллера, а он тут БГАшный, то возможно под мульт влага тоже попала.

Снимаем и смотрим:

И правда. Есть залитие, а трафарета такого тоже нет.

Так что чистим и реболлим так же вручную. Тут минут 15-20 ушло.

Но и эта процедура к успеху не привела.

Далее вариант только один: замена хаба и надеяться, что проблема не в проце.

В Москве я нашел такой чип SR40E и повторил процедуру с хабом описанную выше.

И это дало положительные результаты!

Плата начала 2 раза автостартовать и выключаться. Но на 3-й раз зависала на потреблении около 350мА.

Тут дело уже оказалось в прошивке биос. Оказалось еще тот геморрой с этой прошивкой.

Естественно в том сервисе шили биос. И хз что за прошивка была залита.

Владелец ноута связался с ними, там сказали, что записали родной обратно. Но программа ME Analyzer ругалась, что возможно файл поврежден.

Остается один вариант: брать чужую прошивку с такого ноута и чистить ее.

Долго же я думал как правильно это сделать, ведь тут активирован Boot Guard, и тут нельзя просто так взять, и заменить чистый регион. Тут он нужен особенный.

Спустя много времени, я понял что нужно было сделать и ноут наконец-то воскрешен:

Потом выяснилось, что одна планка оперативки не работает (не залита) слот работает, так как я подкидывал туда память.

Вот такой ремонт получился.

Многие спросят, как называется сервис?

Я не скажу его название только потому, что они денег с клиента не взяли. Хоть тут они поступили правильно! Так что извините)

Но если ты, тот самый человек, который взялся починить этот ноут, читаешь этот пост — знай, ты не должен заниматься тем, чем занимаешься. Все сделал не так.

Диагностика и замена хаба на ga-h310m s2h 2.0

Всех приветствую.
В продолжении этого поста, дошли руки до остальных двух плат)

На одной деформирован разъем PCI и немного погнут сокет, на второй всё ок, только дохлый хаб.

Я решил перекинуть хаб с платы с деформированным сокетом, т.к. он вроде как живой. да и гемора меньше.

Сущесвует несколько точек замеров сопротивлений, по которым можно определить, жив хаб или нет. Одна их таких точек это линейный 3-х вольтовый регулятор.

Если на нем сопротивление близкое к нулю, 99% хаб труп.

Тут на фото следы флюса, это от предыдущего мастера. Он увидел там низкое сопротивление и решил что это транзисторы. Он их снял, а «КЗ» осталось. Я просто на место вернул транзисторы с донора:

Делаем замер на регуляторе:

Сопротивление 0.42Ом. Это практически КЗ. Таким образом делаю вывод, что хаб под замену.

З.Ы. если там сопротивление в норме, далее следует делать замеры падения напряжений на портах USB, сопротивление на дросселе питания хаба, по 3.3В на ATX разъеме и так далее. И даже если все замеры в норме, все равно нет гарантии что хаб жив, но по опыту, в 90% случаях он оказывается живой)

Снимаем хаб и замеряем сопротивление что б убедиться что мы на правильном пути:

Сопротивленеи выросло. Значит все правильно.

Запаиваем донорский и снова замеряем:

Теперь осталось плату проверить.

Конечно, такую плату нет смысла чинить, если сдох хаб и его неоткуда снять, т.к. стоят они даже в Китае от 2500 р (гуглим SRCXT). Б/У рабочая такая плата столько же стоит плюс/минус.

Благодаря донору, плата ожила.

Простой ремонт залитого Dell e7270

Всем привет)
Продолжают мне приносить залитые аппараты)

В этот раз не Asus, а dell

Хороший офисный помощник с Full HD матрицей) i7, хоть и лоу вольтажный)

Разбираем смотрим с чем надо работать.

Благодаря тому, что клиент после залития почистил плату, пострадало мало компонентов. Основные работы везде дросселя по 3В.

Все стандартно, гнильё меняем на целое, что можно пропаять-пропаиваем.

В итоге получаем рабочую плату:

Из двух планок оперативки работает только одна.
Под микроскопом увидел залитие под одним чипом памяти. Будем пробовать чинить.

Задача проста — отреболлить чип и припаять обратно.
Процесс сложен тем, что нет шелкографии для позиционирования чипа, но глаза боятся а руки делают.

Ну и оно заработало))

Хорошо что клиент протирал плату после залития и отключил акб.
Отделались легким испугом)

В следующем посте расскажу что случилось с этим ноутом:

HDD мертв или жив? Ответ дан

Собственно вопрос в заголовке. Восстановлению хард подлежит или выкинуть и забыть?

УПД- СПАСИБО за ответы. Сливаю инфу и на магниты.

Последствия одного небольшого залития

Из Питера присылали на ремонт залитый ноут: Asus x330ur

Можно сказать — это отличный поучительный случай о том, как важно носить электронику и жидкости в разных пакетах)

История банальная: клиент выходя из магазина решил не покупать отдельный пакет для ноута, а сложить все в один.

В итоге имеем залитый нерабочий ноут.

Осмотрим места залития поближе:

В целом не критично.

Как обычно, пропаиваем что можно, что нельзя — меняем.

То что «бахнуло», это дроссель по питанию матрицы (обычно это плохой знак).

После замены/пайки элементов, пробуем включать и *уй)

Путем диагностики было выявлено, что не поднимается питание оперативки.

Причиной оказался сдохший транзистор, который унес за собой ШИМ, который формирует то самое питание. (0,093В вместо 1.5в)

Тут меняем транзистор:

В результате, плата начала нормально стартовать и даже работать, НО, только без матрицы.

При подключении матрицы на плате по ее питанию КЗ:

Без матрицы все ок:

Очевидно косяк в матрице. Пробуем ее снять что б посмотреть.

НО КТО Ж С*УКА ЗНАЛ, ЧТО ОНА ВКЛЕЕНА В КРЫШКУ?

Я не знал например. Ушло у меня наверно часа два на то, что бы ее аккуратно отклеить (даже шлейф не выдернуть пока ее не снимешь):

Без подогрева было б трудно.

Попыхтев пару часов матрица демонтирована.

Она приклеена на каком-то толстом двухстороннем скотче по всей длинне по бокам крышки.

Один мой товарищ говорил что возможно тут есть «язычки» как у АКБ айфонов, но тут их нет)

А даже если бы и были, то вряли они помогли, потому что скотч вклеен в кратеры для большей прочности.

Вот по бокам по всей длинне этот грёбаный скотч.

После извлечения матрицы смотрим на шлейф и понимаем что она не ремонтопригодна.

За кадром я конечно прозвонил предохранители на матрице. Они сработали, но кз к сожалению пошло дальше, т.е. КЗ осталось за предохранителем.

Матрицу и шлейф нужно менять.

С поиском матрицы тоже не все так просто.

По одному номеру бьется две модели матрицы, и они не совместимы!

Нашлась только одна нужная и то в Новосибирске.

Заказываем. Ждем. Монтируем и собираем:

Вот так клиент сходил в магазин)

Даже не спрашивайте во сколько обошелся ремонт.

По вопросам ремонта, пишите в ВК

Простой, но сложный ремонт Asus x554lj или про отключение распаянной озу на ноутбуках Asus

Всем привет, сегодня решил написать пост-«гайд» про отключение распаянной озу.

Для тех кто в танке — поясню, есть класс ноутбуков, где производители намеренно распаивают минимальный объем оперативной памяти прям на материнской плате.

С одной стороны это позволяет делать ноутбуки тоньше, с другой, при наличии проблем с этой распаянной озу ( а поверьте они встречаются достаточно часто) рядовому пользователю приходится обращаться в СЦ.

Если ноутбук на гарантии, то это не проблема, а вот если гарантийный срок истек, то цена на подобную услугу может серьезно ударить по карману.

Одни из наиболее частых симптомов, свидетельствующих о наличии проблем с распаянной озу:
1) BSOD — синий экран с ошибкой по памяти
2) Различные артефакты, даже если ноутбук на встроенной графике.
3) При нажатии на кнопку, подает признаки жизни, но изображения на мониторе не появляется.

Сегодня у нас как раз один из таких представителей с дефектом попадающим под пункт все пункты сразу. Кто-то удивится, а как такое возможно?

Аппарат изначально прибыл с дефектом нет — изображения, при подключении посткарты он останавливался на посткоде 55, что для асуса свидетельствует о наличии проблем с памятью, причем после диагностического прогрева чипов памяти, аппарат дал изображение, и даже загрузил систему, но уже на рабочем столе, экран залился черными горизонтальными полосами, появился синий экран и ноутбук вернулся в состояние в котором он поступил изначально.

Прежде чем перейти к отключению нашей распаянной (набортной) ОЗУ, стоит сделать небольшое пояснение: то что я покажу, работает только для конкретной модели платы и ревизии соответственно, но у каждого бренда и у отдельных моделей могут быть некоторые отличия, например на asus x555ld rev 3.1 достаточно залить соответствующую прошивку биоса ( через программатор) и при старте, ноутбук не будет обращаться к распаянной ОЗУ, а скажем на практически такой же плате как у нашего страдальца x555ld rev 3.6 такой фокус уже не проходит.

По сути для отключения нужно использовать разные методы или как в нашем случае их комбинации:
1) изменение конфигурационных страпов, отвечающих за работу с озу
2) модифицирование прошивки биоса

3) и 1 и 2 пункт вместе

Сначала я попробовал обойтись малой кровью. Модифицировать BIOS.

Для этого нам понадобится считать прошивку BIOS из ноута, открыть её в программе AMIBCP и там найти раздел Memory Configuration. В этом разделе найти пункт Chanal A DIMM Control и перевести его в disable. Сохранить.

Ну а далее записать готовую прошивку на флешку и припаять на плату.

И по идее память должна быть отключена и ноут должен нормально работать с операвтивкой в слоте.

Конкретно этот ноут очень капризный, и одной прошивки ему было мало. С этой прошивкой он начал давать картинку, но все равно видел встроенную память.

На всякий случай я снял чипы ОЗУ, но это не помогло. Что б было понятно:

Если в слот ОЗУ поставить 4гб, ноут видит 8гб, если вставить 2гб, ноут видит 6гб.

Так оставлять нельзя, потому что ноут будет работать некорректно, поэтому приступаем ко второму пункту: нужно переставить «страпы» в нужное положение.

Таким образом ноут будет понимать, что он должен видеть только ту память, которая вставлена в слот.

Тут на фото я выделил резисторы, и их положение, в котором они должны стоять.

Слева на первой фотке перечеркнуто, там стоит резисторная сборка, её нужно снять.

Ну и в принципе все.

Ноут дальше прекрасно будет работать и видеть столько оперативки, сколько поставили:

Вот такой вот сложный-простой ремонт получился.

Источник