Глава XIV. Ремонтные работы
Инструмент, инвентарь подмости. Для ремонтных работ требуется такой же инструмент и инвентарь, как для выполнения новой штукатурки.
Для подготовки поверхностей чаще всего применяют зубила, троянки, бучарды, стальные щетки. Дополнительно используют скребки для счистки набела. Их изготовляют из кровельной стали, нарезая из нее пластины треугольной формы длиной 120-150 мм, шириной 50-100 мм. Пластины крепят к 1000-1500-миллиметровым деревянным ручкам штукатурными гвоздями. Рабочую сторону скребков не затачивают — они лучше счищают набел заусенцами. По мере затупления скребка с него отрезают узкую двух-трехмиллиметровую полоску.
Чем ровнее счищаемые поверхности, тем шире может быть скребок, и наоборот. На неровных поверхностях широкие скребки оставляют пропуски.
При ремонте используют легкие, малогабаритные подмости, лестницы-стремянки, лестницы-столики или столики с выдвижными штоками. Для работы на фасадах применяют люльки и вышки.
Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений. Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего определяют ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится непрочно, при простукивании раздается сильный, иногда дребезжащий звук, если штукатурка прочная, звук слабый, но четкий. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом и осматривают поверхность.
На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. При ремонте штукатурки толще 30 мм на основание набивают гвозди и оплетают их проволокой.
Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.
После этого приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Набел счищать до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ. Набел удаляют полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда набел приходится смачивать или размывать несколько раз. Нетолстый слой хорошо заклеенного набела не счищают, а размачивают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Смывать набел лучше горячей водой.
Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Выбоины и кромки старой штукатурки смачивают водой; при недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины. После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой. Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке, вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.
Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правило.
Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.
Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.
Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипсовое вяжущее в известковый раствор не рекомендуется, так как он от длительного растирания отмолаживается.
Раствор набирают на терку, намазывают на поверхность мазками. Затем поверхность смачивают водой с окамелка и растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться не растертых мест, толсто наложенного раствора и про-тирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.
В процессе перетирки штукатурки на ней могут появиться трещины; их необходимо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм. Разрезанные трещины смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.
Подмазанные трещины затирают обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсовым вяжущим не рекомендуется, так как вяжущее впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.
Ржавые или другие пятна на штукатурке срубают и оштукатуривают эти места заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.
Замазка щелей между стеной и плинтусом, как говорят, подмазка плинтусов также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают отрезовкой, смачивают водой и заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.
Перетирка тяг — трудоемкая операция. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится многократно смывать горячей водой с помощью кистей с жестким волосом. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие отрезки тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их лучше всего дотянуть с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно отпиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону навешивают правила, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.
Ремонт фасадов. На фасадах ремонтируют как обычную штукатурку, так и декоративную. Обычную штукатурку ремонтируют в таком же порядке, как и выполняемую вновь.
Ремонт декоративных штукатурок — более сложная работа. Прежде всего подбирают раствор, соответствующий по цвету и фактуре ранее нанесенной штукатурке. Для этого изготовляют несколько образцов цветных штукатурок с различной добавкой пигмента. После высыхания сопоставляют изготовленные образцы с ранее выполненной штукатуркой.
Перед ремонтом старую поверхность очищают от пыли и копоти, так как запыленная штукатурка темнее свеженанесенной.
Подобрав образец, приготовляют в нужном количестве раствор и наносят его на ремонтируемое место. Кромки ранее нанесенной штукатурки обрубают, чтобы свежий раствор примыкал к чистой поверхности. Затем кромки смачивают водой, наносят слои раствора, тщательно уплотняя их. После выдержки нанесенного раствора его обрабатывают, чтобы получить соответствующую фактуру.
Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами. Основной недостаток поверхностей, отделанных листами сухой штукатурки, тот, что между листами и поверхностью стен или потолков есть пустое пространство 20-30 мм и более. Вследствие этого обшивочные листы в таких местах иногда прорываются и их нужно ремонтировать.
Перед ремонтом вырезают разрушенную штукатурку в виде прямоугольника или квадрата и заготовляют такой же прямоугольник или квадрат из обшивочного листа. Затем на ремонтируемое место наносят лепки мастики на 10-15 мм выше старой облицорки. После этого приготовленный кусок наклеивают на лепки заподлицо со старой облицовкой. Когда мастика схватится, швы заполняют той же мастикой или шпатлевкой и разравнивают. Вместо мастики и шпатлевки швы можно замазать гипсовым раствором. По краям вырезанного куска намазывают полоску раствора, а на середину ремонтируемого места наносят лепки.
Поверхности, отделанные обшивочными листами, можно ремонтировать, нанося на дефектное место тесто из гипсового вяжущего, чистого или смешанного с песком, известково-гипсовый или цементный раствор.
Источник
Реферат: Ремонт монолитной штукатурки
| Название: Ремонт монолитной штукатурки Раздел: Рефераты по строительству Тип: реферат Добавлен 23:21:13 07 сентября 2010 Похожие работы Просмотров: 1232 Комментариев: 13 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессы | Окраска | |
| по дереву | по штукатурке и бетону | |
| улучшенная | улучшенная | |
| Очистка | + | + |
| Сглаживание лещадью | — | + |
| Вырезка сучков и засломов с расшивкой щелей | + | — |
| Расшивка трещин | — | + |
| Проолифка | + | + |
| Частичная подмазка с проолифкой подмазочных мест | + | + |
| Шлифовка подмазочных мест | + | + |
| Сплошная шпаклевка | + | + |
| Шлифовка | + | + |
| Огрунтовка | + | + |
| Флейцевание | + | + |
| Шлифовка | + | + |
| Первая окраска | + | + |
| Флейцевание | + | + |
| Шлифовка | + | + |
| Вторая окраска | + | + |
| Флейцевание или торцевание | + | + |
Поверхности, подлежащие окраске, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, а все сырые места — высушены. Вручную поверхности очищают металлическими шпателями или скребками; пыль счищают ветошью или сильной воздушной струей от компрессора через сопло. Неровности оштукатуренных поверхностей сглаживают лещадью, куском дерева, пемзой или стеклянной штукатуркой, зажатой в металлической обойме.
В процессе сглаживания штукатурки все обнаруженные щели и трещины необходимо разрезать ножом или острым концом шпателя и заделать раствором.
Оштукатуренные деревянные и другие поверхности олифят после их подготовки под окраску. В олифу, наносимую на поверхности маховыми кистями-ручниками или пистолетами-краскораспылителями, добавляют небольшое количество сухого пигмента — охры или сурика железного, чтобы не пропустить непокрытых олифой мест.
Олифу наносят на поверхность тонким слоем и тщательно растушевывают полусухой кистью.
На большие поверхности олифу наносят пистолетами-краскораспылителями через насадку с щелевым отверстием и соответствующее этому виду работ сопло.
Для исправления небольших выбоин и дефектов на оштукатуренных деревянных поверхностях производят подмазку.
Подмазку наносят в необходимых местах деревянными или металлическими шпателями; когда она просохнет, эти места зачищают и протирают от пыли.
Сплошную шпаклевку больших поверхностей выполняют механизированными шпателями пистолетами-краскораспылителями, а также при помощи установки С-562 с последующим сглаживанием поверхностей широким резиновым шпателем. При небольших площадях шпаклевку на поверхности наносят деревянными и металлическими шпателями.
Шпаклевка должна хорошо прилипать к вертикальной поверхности, не сползая с нее при накладывании, легко разравниваться шпателем и ложиться ровным слоем.
Для шпаклевки стен применяют деревянные шпатели шириной 15 — 20 см, а для узких поверхностей шириной 5 — 10 см. Для первого слоя шпаклевку делают несколько гуще, чем для второго. Неиспользованную в тот же день шпаклевку накрывают мокрой тряпкой.
При нанесении и сглаживании шпаклевки шпатель надо держать под углом 10 – 15 0 к поверхности.
При клеевых, предварительно высушенных шпаклевках шлифуют по сухому основанию пемзой или шкуркой вручную, а также шлифовальной машиной. После шлифования поверхность очищают от пыли сжатым воздухом, щеткой или ветошью.
Масляные или лаковые шпаклевки шлифуют, смачивая поверхность водой и обрабатывая ее пемзой. Время от времени поверхность повторно смачивают. По окончании работы поверхность промывают водой при помощи кистей и просушивают.
Свеженанесенный и выровненный кистью слой масляной грунтовки шлифуют куском пемзы.
Пористые поверхности нелегко окрасить, а тем более покрыть эмалью. Поэтому их сначала необходимо загрунтовать. Грунтовка-закрепитель наносится как краска и придает поверхности необходимую плотность, для того чтобы краска не впитывалась.
Для окрашивания нам потребуются следующие инструменты:
— ванночка с решеткой для валиков и кистей. В ней удобно хранить инструмент при длительных перерывах в работе;
— телескопический стрежень, желательно алюминиевый. Гораздо дешевле алюминиевого стоит стержень, сделанный из нержавейки, но он очень тяжелый и потому неудобен в работе;
— защитная лента с «юбкой» очень удобна, когда боишься что-нибудь испачкать при окраске или когда вытягиваешь филенку (границу разных видов окраски). Юбка бывает длиной от 10 до 210 см;
— валики. Удобнее купить рукоятку-бюгель (ручка с железным Г-образным стержнем) диаметром 6 — 8 мм и к ней набор валиков для разных типов краски и фактур поверхностей.
Для окраски небольших поверхностей используются валики шириной 7-16 см, для больших поверхностей — 18 — 25 см.
— валик для углов — окрашивает внутренние углы без кистей;
— макловица (прямоугольная, размером 17×17 см) и маховая кисть (круглая) — для огрунтовки и окраски больших поверхностей двумя руками;
— флейцевая кисть (плоская) — для окраски и сглаживания поверхности. Использование подобной кисти помогает значительно сэкономить краску по сравнению с круглыми кистями;
Перед применением любая краска должна быть хорошо размешана. Лучше всего это сделать при помощи специальной насадки-мешалки для электродрели. Чтобы перемешать весь объем краски, насадку следует перемещать вертикально. Прежде чем вытащить насадку из ведра с краской, обязательно дождитесь остановки дрели!
Кисти также должны быть предварительно приготовлены. Новые — необходимо «оббить» о какой-нибудь твердый край, чтобы пригладить щетину и удалить слабо держащиеся волоски, которые могли бы остаться на стене вместе с краской.
Прежде чем начать покраску стены, убедитесь, что у вас хватит времени ее закончить. Завершив работу, не наносите краску на обработанную стену, чтобы после высыхания она не приобрела разные оттенки.
Начинать покраску нужно с угла между стеной и потолком. Для этого используется круглая заостренная кисть. Чтобы не залезать на пограничную территорию (потолок, балки и тому подобное), либо очень аккуратно и медленно проводите линию кистью, либо воспользуйтесь защитным приспособлением — ограничительной клейкой лентой или широким шпателем, который нужно постепенно передвигать. Окрашивая углы, ведите кисть к центру. Закрасив достаточную площадь, начните работать валиком. Окрашивание производится перекрестными мазками, чтобы обеспечить равномерность красочного слоя и чтобы не были видны следы валика.
Современные строительные объекты оснащены разнообразными машинами, оборудованием и механизированным инструментом. Обеспечение безопасности машин и механизмов является важнейшей проблемой. Большинство строительных машин по своим техническим и эксплуатационным свойствам можно отнести к средствам повышенной опасности.
Анализ производственного травматизма в строительстве показывает, что около четверти несчастных случаев происходят при эксплуатации строительных машин и механизмов. Основными опасными производственными факторами, с которыми встречаются люди при эксплуатации строительных машин, являются:
— действия механической силы;
— возможность поражения электрическим током;
— неблагоприятные факторы производственной среды (шум, вибрация, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, тепловое излучение).
Действие механической силы может проявляться в следующей форме: наезд на людей, опрокидывание машины, травмирование работающих движущимися конструкциями, частями и деталями, падения с высоты.
При отделке зданий используют комплекты машин с электроприводами. Металлические части машин, работающих при напряжении более 36 в, надо заземлять, а рубильники помещать в закрытые ящики и не оставлять работающие машины без надзора.
Основными причинами травматизма при работе на высоте, связанного с лесами и подмостями, являются:
— применение для подмостей случайных опор;
— установка лесов на не спланированных площадках;
— недостаточное закрепление лесов и подмостей;
— отсутствие сплошных настилов и ограждений;
Аварии лесов обычно сопровождаются групповым травматизмом, в большей части с тяжелыми исходами для пострадавших. Лицам, работающим на высоте, необходимо пользоваться предохранительными поясами.
При выполнении штукатурных работ надо иметь в виду три основных источника опасности:
— возможности падения с высоты;
— высокое давление в раствороводах.
В связи с этим леса и подмости для штукатурных работ должны соответствовать проекту, нагрузки на них не должны превышать допустимых, а рабочие настилы, лестницы и переходы следует ограждать перилами.
Растворонасосы и раствороводы перед началом работы осматривают и опробуют. В процессе их действия следят, чтобы давление не превышало паспортное. Разбирать, ремонтировать и чистить растворонасосы и раствороводы можно только после снятия давления. Промывать и продувать шланги следует с особой осторожностью. Штукатуры, работающие с форсунками и соплами, должны быть связаны звуковой или световой сигнализацией с операторами растворонасосов. При нанесении раствора механическим путем, а также в процессе ручного набрызга должны быть надеты защитные очки. При применении пылевидных вяжущих веществ и красителей штукатуры кроме очков должны иметь респираторы. Особо токсичные красители — свинцовый сурик, медянку — не следует применять в растворах для декоративной штукатурки.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять следующие требования по охране труда.
При изготовлении красочных составов и окраске необходимо предохраняться от токсичности красителей и растворителей. Особенно нужно быть осторожным при работе с красками, приготовленными на свинцовых или медных пигментах.
Так как краски могут вредно влиять на организм не только через легкие, но и через кожу и желудок, перед едой нужно тщательно мыть руки.
При малярных работах внутри помещений, особенно при окраске масляными составами, следует обеспечить естественную или искусственную вентиляцию, которая особенно необходима при окраске горячих приборов отопления и труб.
Длительное пребывание рабочих в закрытых свежеокрашенных помещениях запрещается, так как процесс отвердевания масляной пленки сопровождается поглощением кислорода и выделением углекислоты.
Красочные составы, шпаклевки и грунтовки следует приготовлять только в специальных колерных мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и хорошей вентиляцией.
Курить в колерной мастерской нельзя.
При работе с каустической содой нужно обязательно надевать предохранительные очки и резиновые перчатки. В случае ожога кожи каустической содой необходимо немедленно промыть место ожога чистой холодной водой, затем 2 — 3 процентным раствором уксусной кислоты и вновь водой.
Ремонт монолитной штукатурки
Штукатурные работы. Эти виды работ производятся после того, как основные строительные работы закончены: стены, перекрытия, в дверях и окнах вставлены коробки, переплеты и окна остеклены. Штукатурка- это слой искусственного камня на поверхности строительных конструкций, служащий эстетическим завершением строительных работ и в ряде случаев выполняющих специальные функции. Виды штукатурки определяются ее назначением.
В деревянных зданиях при нанесении штукатурки достигают цели:
1) декоративно обработать поверхность,
2) повысить огнестойкость стен, перегородок и перекрытий.
В каменных зданиях огнеопасными являются деревянные перегородки и перекрытия. Каменные стены нуждаются в исправлении поверхности, перекосы плоскости и другие недочеты могут быть исправлены штукатуркой, а затем окрашены или художественно отделаны. Наиболее распространена известково-песчаная штукатурка по каменным поверхностям. При оштукатуривании по деревянным поверхностям к известково-песчаному раствору добавляется гипс (алебастр).
В увлажненных повешениях (банях, прачечных) применяются облицовки и водостойкие цементные штукатурки. Чтобы повысить теплоустойчивости здания, стены его штукатурят теплым раствором с включением шлакового песка и других теплоустойчивых, легких по весу наполнителей.
Нанесенный на поверхность штукатурный раствор прилипает к ней, постепенно твердеет и становится подобный искусственному камню. Наружные штукатурки, кроме того, должны обладать морозоустойчивостью, не разрушаться в течение многих лет под действием переходов от положительной температуре к отрицательной и обратно, особенно осенью и зимой.
Важное значение имеют декоративные качества штукатурки. Благодаря своей пластичности раствор под давлением правила или шаблона может давать гладкую поверхность по плоскости, криволинейную при сводчатых потолках или профилированную при вытягивании карниза, выкрутки, розеток на потолке, обрамлении отверстий. Гипсовые растворы, кроме того, после заводки увеличиваются в объеме. Поэтому карнизные тяги и профильные выкрутки по мере их обработке становятся гладкими.
Прежде чем приступать к отделочным работам, необходимо позаботиться о том, чтобы оштукатуренная поверхность стен, которая впоследствии послужит основанием для окрашивания, оклеивания обоями или облицовки плиткой, была ровной и не имела трещин. Отделочные материалы должны быть надежно соединены с поверхностью основания, поэтому предварительно ее надо осмотреть и, в случае необходимости, отремонтировать.
Раствор, применяемый для ремонта штукатурных покрытий, не должен отличаться от раствора прежней штукатурки, поскольку, в противном случае, велика вероятность появления новых повреждений в виде трещин. Для ремонта известковой штукатурки лучше всего использовать известковый раствор, для ремонта небольших изъянов подходят составы на основе гипса и подобных ему вяжущих.
Приступая к ремонту, необходимо тщательно очистить поверхность стены от пыли и песка, а также удалить отстающую от стены штукатурку, после этого стены из кирпича или газобетонных блоков следует увлажнить.
Причины появления трещин на штукатурке разнообразны. Вследствие усадки раствора при его затвердении, на поверхности штукатурки появляются тонкие, почти невидимые волосяные трещины, разбегающиеся в разные стороны. Такие повреждения зашпаклевывать не обязательно, поскольку при нанесении краски или наклейке обоев они хорошо закрываются и не представляют особой опасности.
Перед ремонтом монолитной штукатурки всю оштукатуренную поверхность простукивают молотком и снимают осыпающий слой.
Поврежденную штукатурку деревянных конструкций, а при необходимости драть полностью удаляют, поверхности тщательно отчищают от пыли и остатков раствора.
При толщине штукатурных наметов на вертикальных поверхностях до 30 мм, и на горизонтальных до 25 мм, деревянные поверхности должны обиваться штукатурной дранью с размерами в свету 15*45 мм, а участки, из которых не обходимо нанести больший по толщине намет, обтягиваться проволочным плетением или металлической сеткой. Места сопряжений оштукатуриваемых конструкций, выполненных из разных материалов, оббивают металлической сеткой на 40 – 50 мм, по обе стороны стыка. Места примыкания старой штукатурки к новой, а также поверхность прочного грунта перед оштукатуриванием должны быть нанесены и смочены водой.
Трещины штукатурки следует расчищать на полную глубину, промывать водой, после чего заполнить раствором с тщательной затиркой. Фактура новой штукатурки должна соответствовать фактуре старой. Свежеоштукатуренные поверхности следует предохранять от чрезмерно быстрой сушки, ударов, сотрясений, загрязнений и намокания.
1. Галактионов. А. А, Пицкель. Л. Н, Соколин. Г. Л, Шапиро. И. Г. «Справочник молодого штукатура». Издательство «Высшая школа» Москва 1964г.
2. Ивлиев. А. А, Кальгин. А. А, Скок. О.М. «Отделочные строительные работы». Москва. ПрофОбрИздат 2002г.
3. Немирович. Я. В. «Штукатурные работы». Издательство «Урал. Л. Т. Д». 2001г.
4. Мовчан. Ф. Ф. «Справочник молодого маляра» Издательство «Высшая школа» Москва 1968г.
5. Соколов. В. «Сам себе строитель». Внутренние работы» Ростов-на-Дону «Феникс» 2005г.
6. Шепелев. А. М. «Справочник домашнего мастера». Стройиздат Москва 1993г.
Источник