Ремонт моновпрыска пассат своими руками

Ремонт и настройка моновпрыска

Информация применима для ремонта автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 — 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Самостоятельно ремонтируем моновпрыск на Volkswagen Passat B3

Ни для кого не секрет, что Passat B3 считается наиболее распространённым автомобилем из всего модельного ряда Volkswagen. Эта машина надёжна, вместительна, проста в обслуживании, долговечна. Она отлично заводится даже в сильный мороз и имеет множество других достоинств. Но есть у неё и недостатки, к числу которых относится не слишком удачная система моновпрыска. О том, как произвести ремонт и настройку системы на Фольксваген Пассат своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

• Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
• Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
• Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
• Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
• Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
• Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
• Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Необходимые инструменты

1. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
2. Комплект рожковых ключей.
3. Комплект новых свечей зажигания.
4. Комплект торцовых головок с воротком.
5. Мультиметр.
6. Наждачная бумага.
7. Изолента.
8. Набор плоских щупов.
9. Новая прокладка под моновпрыск.
10. Новая крышка трамблёра.

Ремонт и регулировка (с фото)

1. Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.

Моновпрыск снимается торцовой головкой

Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик

Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром

Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки

Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3

Видео о работе с системой

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Источник

Volkswagen Passat Variant 1.8 ABS ПСТ › Logbook › Борьба с моновпрыском, ч.1

После покупки обратил внимание, что обычный «прогревочный» дымок из выхлопной, как-то нифига не пропадает с прогревом мотора. Да и серый цвет и ядреная вонь несгоревшего топлива настойчиво намекали, что смесеобразование идет не как надо, а как попало. И после прогрева холодного мотора градусов до 70 авто начинало глохнуть, надо было подгазовывать (или просто начать ехать — больше проблема не вылезала до следующего прогрева с нуля). Надо отметить, что про моновпрыск я на момент покупки знал не так и много, про ТГМ читал мельком — было только понимание, что система требует внимания практически на всех старичках. В итоге, после поездки в Выборг и намерянного среднего расхода в 12+ литров на 30% города и 70% трассы в пенсионерском темпе, я озадачился, что же там такое спрятано под «черепашкой» с логотипом VW, стоящей под капотом.

Начал с попытки подойти к вопросу с точки зрения высоких технологий. Прикупил кабель VAG-COM, переходник 2х2, полез разбираться с подключением. Мозги у меня 35контактные, Monomotronic 1.2.1. Сильно смутили отзывы на форумах — кто-то пишет, что 35контактные мозги на моторах ABS не все диагностируются. Кто-то пишет, что на 35контактных авто часто не подведена проводка от мозгов к колодкам… В общем, мнений куча. Ткнулся под селектор — висят черная и белая колодки, провода подходят. Подцепил ноут — читается только блок 02 — автомат. А мотор — фиг.

Ладно, высокие технологии идут мимо. В зубы мультиметр, изучаю мануалы, лезу в моник. Сразу его почистил от масляного налета, хотя в целом он был не так загажен, как на некоторых фотографиях чужих моников. Снял крышку РДТ — мембрана в порядке, грязи и льда нет. Подушку под моник купил новую SASIC, чтобы не гадать, сколько прошла старая и когда порвется, поменял.

ДТОЖ 4х контактный, занижал показания, поменял на новый синий Febi. Стоял, кстати, оригинальный с зеленой (!) меткой, что весьма удивило — не нашел в каталогах, чтобы такой ставился на ABSы/

ДТВВ считает, что мы на северном полюсе, сопротивление от датчика до разъема по одному из проводов — 1.5кОм. Расковырял, скрутки в крышке были в порядке и прекрасно звонились, но все равно пропаял. Контакт терялся где-то в проводе до колодки, так что распотрошил крышку со стороны выхода проводов, откусил оба провода от колодки и поменял. Залил всё термоклеем.

Заслонка в корпусе фильтра работает — на холодную закрывает забор с улицы, по мере прогрева открывает.
ДПДЗ по сопротивлениям дорожек при вращении заслонки выглядел живым, но регулировку еще не проверял.
РХХ живой, прогревочные обороты на месте.

Лямбда показывает 0.5В, показания не меняются. Купил новую Bosch 0 258 003 181, 4контактную, с подогревом. Начитавшись ужастиков про выкручивание 25+летних лямбд, заранее прикупил съемник RockForce. На удивление, с его помощью на горячем моторе открутил элементарно, пошла почти сразу без всяких рычагов, удлинителей и прочей возни — обычной трещеткой. Свежая заработала как надо, судя по Моноскану.

Да, к моменту замены лямбды я таки разобрался с диагностикой — не сразу заметил под крышкой селектора еще и коричневую колодку, она выскочила со своего места и лежала под краем панели. Воткнул ее на место, прицепился к ней ваг-комом — и прочитал мотор без проблем.

В общем, на данный момент на первый взгляд никаких ошибок нет. Дымить как паровоз машина перестала, хотя в целом парит из глушителя как-то многовато для прогретой машины. Ядреная вонь из выхлопа ушла. Буду засекать расход и следить за поведением мотора по утрам при прогреве.

Volkswagen Passat Variant 1992, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 15

Тоже седня дтвв пропаял

Мощно покопал! Везёт вам можно сканер подключить.)))

Хорошая работа) А то куча народу считает моник ящиком пандорры и уходит на карбы. ДТВВ нормас, у меня на полузакрытой заслонке при езде от 20до 40
По трассе от 0 до 10,15. Чтоб ты понимал у меня в монике отдельная термопара на это есть 😁
Вопрос к тебе — не знаешь, т чего зависит mixture correction? У мня она задрана в максимум допустимого.

Ну да, я уже заметил, что массовый подход к проблемам с Б3 именно такой: плохо работает моник — меняем на карб, сломался автомат — свапаем на механику. Путь наименьшего сопротивления 🙂 Не хочу так.

По mixture correction, чтобы не пороть отсебятину, приведу копипасту с просторов VWTS от разработчика моноскана тов.Hounddog:
«Mixture correction — долговременная коррекция длительности импульсов инжектора по сигналу кислородного датчика. Только не “беднее/богаче нормы”, а беднее/богаче расчетного значения. Вместе с этой коррекцией и получишь “норму”, если кислородный датчик не врет. Применяться должна всегда, в том числе и при работе по “открытом контуру”, когда смесь готовится не стехиометрическая, на которую рассчитан кислородный датчик.

Можешь создать искусственный подсос на ХХ и увидишь как со временем (минут 10-20) значение Mixture Correction будет увеличиваться с одновременным уменьшением среднего значения Lambda Control до 128.

Если значение Mixture Correction в пределах нормы, в том числе и после различных режимов работы двигателя, то можно считать что система впрыска работает, по крайней мере в установившихся режимах, так как было задумано.
Если значение Mixture Correction не в пределах нормы, то значит системе приходится работать не так как задумывалось – значительно адаптироваться. При этом теоретически адаптация может быть как истинной так и ложной, в зависимости от того где проблема – в прямой или в обратной ветке контура.
В принципе возможна ситуация когда одна проблема случайно компенсирует другую проблему и в итоге значение Mixture Correction оказывается в норме. Однако, из-за случайности такой компенсации вряд ли Mixture Correction будет оставаться в норме во всех режимах.
Только не нужно слишком фанатично наблюдать за значениями Mixture Correction. В разное время и после разных режимов работы они будут различными. При явной неисправности выход коррекции из допустимого диапазона будет явным. Да и ошибка предела адаптации возможно появится.

Если в режиме Basic Settings поддать оборотов (1000

Источник