Ремонт моста дана 30 гранд чероки

Jeep-клуб

Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

Модераторы: Змей, Jack

Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:09

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:12

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:14

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:21

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:29

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 14:33

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

lloa » 27 дек 2011, 15:12

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 15:26

Ес-но Я кому фотку съёмника кинул в ту тему — пошёл в магазин и купил, самый дешевый рублей на 500 потянет

Это для подшипников, а сепараторный за ролики «цепляется», для хвостовика. Там больше ни чем не зацепишь.
Как цитату вставлять в сообщение?

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

lloa » 27 дек 2011, 15:29

Re: Ремонт переднего моста Grand Cherokee (Dana 30)

AVTX » 27 дек 2011, 15:35

Источник

Ремонт моста дана 30 гранд чероки

Вчера с driver_swamp пересыпали слегка мой задний Дана 44, перестал гудеть. Со сминаемыми втулками всё намного проще. Заодно перечитал свою охинею, нашёл там пару ошибок в цифрах, на конечные результаты не повлияло, так опечатки а не ошибки, кое где ноль пропущен и т д, исправил пару своих ошибок перевода и перерисовал рисунок с диаграммами на русском языке, чтоб понятнее было. Ёсика попросил перезалить исправленый файл в первом сообщении.

mexaniktg, незнаю какие у тебя мосты, я брал всё в Экзисте:

Передний мост D-30

Подшипники
внеш 5252508, заказывал аналог Spicer drive 706894X в пакете был конус с роликами TIMKEN M86649 и его обойма TIMKEN M86610 цена 600-700р под теми же номерами можно искать KOYO.
Размеры 64,5х30х22

внутр J8126499 заказывал аналог Spicer drive 706015X в пакете был конус с роликами KOYO HM88649 и его обойма KOYO HM88610 цена 700-800р под теми же номерами можно искать TIMKEN.
Размеры 72,4х35х22,5

втулка 4864845AB цена 230р

сальник 5012454AB цена 900р

подш дифa J8126500 оно же Spicer drive 706016X цена 1000р комплект(2шт)(я не заказывал)

Задний мост D-44

Подшипники
Внешн D-44, Spicer drive 706123X (оно же 04864210 CHR) в пакете был KOYO M88048 цена 700р
Размеры 68,5х33,3х23

Внутр D-44, Spicer drive 707064X (оно же 04746979 CHR) в пакете был KOYO M802048-N цена 800р
Размеры 82,8х41,3х27

Втулка 4864214 цена 300р

Сальник 5012846AA цена 900р

подш дифф 4864213 оно же Spicer drive 706988X цена 1100р комплект(2шт) (я не заказывал)

Пересыпал пока только задний, с уверенностью утверждаю, все номера что я заказал подошли без бубна, за то что я не заказывал ответить не могу, а передок как пересыплю тут отпишусь.

Добавлено 13082012: С передним мостом тоже разобрался, поэтому правильность партнамберов указанных выше подтверждаю полностью — всё подошло.

Добавлено 14052014: Расширил немного информацию по подшипникам переднего моста(указал отдельно номера конусов с роликами и обойм.

Источник

Jeep Grand Cherokee › Logbook › Замена сальника переднего моста Dana 30

Добрый вечер всем!
Может кому пригодится — размещу тут перевод статьи, касательно замены сальника хвостовика dana 30 в переднем мосту. Как то сам искал, когда надо было — не нашел.
Итак, последовательность действий по замене сальника хвостовика dana 30:
Снимаем кардан, предварительно пометив его положение относительно фланцев. Снимаем колеса, тормозные механизмы(диски и суппорта естественно). Проворачиваем фланец минимум 10 раз, чтобы удостовериться, что его вращению ничего не мешает. Измеряем момент вращения фланца известным образом при помощи безмена или спецустройством. Не буду расписывать, если кому интересно — спрашивайте.
Далее снимаем фланец, меняем сальник, ставим фланец, и не сильно закручиваем, внимание! новую гайку. Делаем 10 оборотов фланцем, измеряем момент с которым происходит вращения. Он должен быть следующим: измеренный в начале момент + 0,56 Нм. Закручиваем гайку возрастающим дискретно усилием с шагом 6,8Нм. Каждый раз не забываете покрутить фланец и измерить усилие. Если усилие вращения больше необходимого — замените распорную втулку.
Замена распорной втулки выполняется на снятой «морковке»:

Важное замечание — сам корпус дифференциала и полуоси устанавливайте только после того, как будите уверены, что Ваша «морковка» установлена верно и проведены все измерения. Итак, собираем все, ставим новую гайку фланца и затягиваем моментом: 217 Нм. Далее затягиваем дискретно повышая момент с шагом в 6,8 Нм, н опри этом не превышая общего значения в 353 Нм. Не превышайте это значение, иначе Вам придется опять поменять распорную втулку. Не забывайте между измерениями делать 10 вращений фланцем. Какое усилие вращения должно быть?: если подшипники старые, то старое измереное значение вращения + 0,56Нм. Если подшипники новые, то от 1 до 2,8Нм
В общем все просто. Главное не забыть померить момент вращения до полной разборки…

Источник

Загудели мосты ГЧ 96 5.2 dana 30,44

Автор: Max8110 ,
14 сентября 2010 в Технический форум ZJ (ZG)

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 150 HP

Бортжурнал пользователя Иван (Киров) в Cherokee

• 3
  записи
• 3
  комментария
• 462
  просмотра

Последние записи

Подвеска: реальность, потребности и желания.

Еще раз здравствуйте.

При покупке у Ивана в ВиДжей Сервисе приговорили втулки стаба и сайленты бумера. Вроде, некритично. спустя три месяца и несколько вылазок на природу разной степени оффроудности (разочарование сплошное в Кащее. ), стуков и бряков становилось все больше. Точку в длинном предложении про смерть повески поставила грунтовка средней степени убитости, на которой, за столбом впереди идущей машины, я не заметил длинную пологую яму, влетев в которую на скорости 70 км/час, я преодолел гравитацию, пролетел около метра, и шлёпнулся всеми двумя с лишним тоннами веса Кащея на грешную землю. Субъективно, ничего особо в поведении авто не изменилось, но на осмотр подвески я решил заехать.

На двух разных сто приговорили все к замене. Все сайленты, все шаровые, линки, втулки.. стойки разве что не вытекли.

Замер высоты посадки авто на ровном асфальте (от середины ступицы до края арки) показал 46 см перед и 48 зад. Ну жыпоприора, ей-богу.

На фоне этого я решил тихонечно подготовиться и решить проблему комплексно. Руководствовался следующими соображениями: лифт +5 см, в приоритете энергоемкость подвески и обязательно выносливость. Дорестовый 150сильный кащей ни разу не болид, и, с учетом всех нюансов, не предназначен для закладывания поворотов на соточке. хочется от него комфортного передвижения по нашим говнодорогам на разрешенных законом скоростях, при этом не опасаясь чего-нибудь порвать-оторвать. и, желательно, по асфальту тоже что б достойно.

По итогам всех изучений, пришел к следующим решениям:

Пружины перед от пафика р51, зад бэха е53 (передние для бэхи которые).

Стойки родные остаются. В перспективе задние будут от газели, передние скорее всего Кони.

Задняя подвеска — 4линк от Аркадия Минченкова, продольные тяги от камрада из тех чата по Кащеям с такими же сайлентами, что и в 4линке.

Перед — верхние рычаги под сменную шприцуемую шаровую, нижние рычаги сток с новыми рекольными ориг шаровыми и сайлентами муг, заказанными через Андрея @up6, втулки и стойки стаба втр попробую, рулевые наконечники шприцуемые какие-нибудь подберу))

Втулки рейки и сайленты редуктора — вполне себе живы и здоровы.

Пружины 1500 + 3000

Тяги задние 4500

Передние верхние рычаги 4000 + 1500 шаровые

Сайленты муг 6 шт + рекол шары в нижний передний рычаг 17700

Остальное пока не купил) благо, что не дефицит.

Установка планируется через неделю, как мой сервисмэн наотдыхается на сенокосах)

• Подробнее.
• 0 комментариев

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

Источник

Jeep Grand Cherokee V8 Forever › Logbook › Ремонт заднего моста Grand Cherokee (Dana 44), регулировка главной пары (Часть 2).

Настало время для регулировки пятна контакта в шестернях главной передачи. Для начала собираю редуктор. Хвостовик ставлю без распорной втулки, пока. И выставляю зазор в шестернях, переставляя регулировочные шайбы подшипников диффа с одной стороны на другую (не изменяя суммарной толщины всех шайб). Перед разборкой пятно контакта не проверял, но заметил что зазор в шестернях был большой. На зубья ведомой шестерни наношу краску из баллончика. Тут важно чтоб слой был тонкий, просвечивающий и краска чтоб подсохла но не сильно. Вижу такую картину. На стороне переднего хода (выпуклой) пятно расположено на узком крае зуба (причём на самом краю) и на его вершине.

А на стороне заднего хода (вогнутой стороне) пятно смещено к широкой стороне зуба.

Чтобы сместить пятно контакта на выпуклой стороне зуба к широкому краю отодвинул ведомую шестерню от хвостовика примерно на 0,2 мм (регулировочными шайбами подшипников диффа). Зазор в шестернях при этом заметно увеличился. Получилось вот что. Пятно сместилось но осталось на узкой стороне зуба и на его вершине.

Чтобы пятно сместилось к корню зуба придвинул хвостовик к ведомой шестерне на 0,2 мм (добавив соответствующую шайбу под подшипник хвостовика). Зазор в шестернях при этом уменьшился но всё равно остался достаточно большим. Пятно (на выпуклой стороне) сместилось к корню зуба но осталось ближе к узкой стороне.

Чтобы пятно сдвинулось к широкой стороне зуба – ещё отодвинул ведомую шестерню от хвостовика на 0,1 мм. Зазор в шестерне стал ещё больше. И вот что получилось. Пятно на выпуклой стороне «вытянулось» практически по всей длине зуба. Это нормальные форма и положение для бэушной пары.

А вот сторона заднего хода (вогнутая) выглядит не очень хорошо но тут выбирать не приходится. Как говориться – «Что выросло, то выросло». Главное чтоб при движении вперёд мост не гудел. А на большой зазор в шестернях вообще не надо обращать внимания (при нормальных форме и расположение пятна контакта, конечно).

Хочу сказать вот ещё что. Раньше я редукторы с гипоидными передачами не регулировал хотя постоянно с автомобилями работал. Просто не приходилось как-то. Перед этим ремонтом, чтоб освежить свои теоретические знания, полазил в сети. Что только не пишут! И большинство пишут те кто по всей видимости ни разу такой регулировкой не занимался, а особенно регулировкой поездивших главных пар. В связи с этим подведу итог. Во-первых стало ясно что на поездивших главных парах такого пятна как на новых не добиться в принципе. Но это и не нужно, для поездивших г.п. нормальная форма пятна это линия по всей длине зуба и по высоте примерно на середине. При этом на зазор в шестернях вообще наплевать. Во-вторых одинакового пятна с обеих сторон зуба тоже не получится. Предпочтение отдаётся, естественно, стороне переднего хода (выпуклой), а с вогнутой – как получится. И в-третьих сам принцип регулировки пятна. При отодвигании хвостовика от ведомой шестерни – пятно смещается к вершине зуба (по крайней мере на выпуклой стороне переднего хода). И на оборот при перемещении хвостовика ближе к ведомой шестерни пятно смещается к корню зуба.
Идём дальше. При смещении ведомой шестерни от хвостовика (в разумных переделах) пятно на выпуклой стороне зуба смещается от узкого края к широкому, а с вогнутой стороны наоборот от широкого края к узкому. Но это не факт! Например когда я регулировал г.п. в переднем мосту пятна с выпуклой стороны и с вогнутой «передвигались» синхронно. Ну и соответственно при смещении ведомой шестерни ближе к хвостовику пятно с выпуклой стороне смещается от широкого края зуба к узкому, а с вогнутой стороны от узкого к широкому. И ещё – «плясать» нужно от выпуклой стороны (переднего хода). На выпуклой стороне пятно «двигается» как описано, а вот на вогнутой бывает по разному (по крайней мере на поездивших главных парах). Вот такие выводы сделаны на собственном опыте.
После того как нужное положение найдено всё снимаю и промываю. Переходим к окончательной сборке. С начала хвостовик с его распорной втулкой и преднатягом подшипников. Замерил старую распорную втулку и заказал токарю на 0,2 мм выше (ну и стенки потолще). Вот что получилось.

Втулка хоть и жёсткая но, как выяснялось, сдуру и её можно смять. Особенно с такими приспособлениями.

Я смял. И как оказалось лишнего. Ладно, будем знать. Заказываю токарю другую втулку, чуть потолще. Материал тот же – сталь 30. Ставлю хвостовик (сальник пока не ставлю) и начинаю «нащупывать» нужную длину втулки. Вороток лучше взять подлиннее, так точнее чувствуется момент проворачивания гайки хвостовика. Вот так по чуть-чуть подтягивая гайку и каждый раз проверяя усилие проворачивания хвостовика в подшипниках «нащупываю» нужное место. Если момент затяжки уже большой (50-60 кгс/м), а хвостовик ещё свободно проворачивается, то нужно подточить один торец втулки на наждаке, только не переборщить, буквально 0,05 мм, учитывая что втулка не много сомнётся. У меня с начала даже чуть люфтик был в подшипниках но при указанном усилии втулка поджалась примерно на полторы «десятки».
И вот тогда когда чувствуется что ещё чуть-чуть и натяг подшипников будет в норме… снова снимаю хвостовик. Предвижу вопрос: Сколько это «ещё чуть-чуть» и натяг подшипников будет в норме? Официально это замерить момент проворачивания хвостовика. Но можно проще. Попробовать собрать хвостовик без распорной втулки и определить что-то среднее между «зазора в подшипниках нет, но вращается свободно» и «затянуто так, что кажется ролики «стали квадранными». Вот это среднее между «тем» и «тем» и оставил.
Теперь когда «нащупан» нужный размер втулки можно собирать хвостовик окончательно. ставлю внутреннюю обойму подшипника.

Источник