капитальный ремонт моста часть 1
Мотоцикл Днепр — 11
На старом хвостовике, когда была замена жёсткой муфты, было обнаружено, очень не приятная новость, клином, преведущий хозяин, толи забивал его туда насильно, толи я даже не знаю, что, но хвостовик был обломан и дальше по последствиям. разбиты подшипники, разорваны сальники, течь.
Волосы становились дыбки, с каждым этапом разбора. Болты держащую планетарку, можно было открутить пальцами, индекс жёсткости на болтах 4.8, подшипник 207 разбит, игольчатый подшипник на ступице ведомой шестерни, обойма вместе с подшипником проворачивается, подшипники центрирующие хвостовик, двух полосный и игольчатый были разбиты, сальников практически не было, потому что, разорванный хвостовик многое наделал.
И так по ремонту:
— Замена набора сальников и прокладок
— Установлены специальные болты М8
— Замена подшипника ступицы ведомой шестерни поставился фирменный польский NSK с голограммами
— Перебрался двухполосный подшипник на хвостовике — подшипник двухрядный, были перебраны все шарики микрометром, заменены, смазано специальной смазкой, как новенький, производства СССР, а не китай
— Перебраны и заменены все иголочки через микрометр, на ступице ведущей шестерне
— Перебраны и заменены все иголочки хвостовике так же, каждая иголочка проверялась на микрометре.
— Посадочное гнездо игольчатого подшипника ведомой шестерни просажено, пришлось делать электронатирание, нагрето промышленным феном до большой температуры, что можно было хорошо усадить обойму
— Замена хвостовика, далее ниже текстом были конфузы, вопрос решился, по ходу дела!
Во время ремонта, было решение, купить хвостовик отдельно, так как покупать всю коническую пару за 400 грн, не очень то и хотелось, нашли у товарища хвостовик, на 9-тый мост, производство КАМАЗ, Киев, не Китай!
После всего, по окончанию, сборки, было обнаружена не приятность!Хвостовик КАМАЗ Киев, не состыкуется с планетаркой Китай. Как потом оказалось, Планетарка и хвостовик были установлены именно китайского производства!
Сама головка на хвостовике, можно так назвать её, на Киевском больше, чем на Китайской версии, и уже планетарка с хвостовиком не работают, зубья не заходят в пазлы.
Решение было, либо найти разнобой под планетарку китаский хвостовик, либо полный комплект конической пары! Производства КМЗ Не китай
Источник
Ремонт и регулировка главной передачи
(мото 01/2K стр 68)
Однако поломки зубьев шестерен главной передачи имеют место быть.
«Группу риска» возглавляют мотоциклы с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские
рекомендации по грузоподъемности. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья
трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги пюсле отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты». Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» — передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни).
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось, и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Зато дадим совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару»,
обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
 1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. |
 2. Открутите гайки и отделите от картера его |
 3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото, нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой |
 4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник. |
 5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание: левая резьба!). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни). |
 6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их. |
 7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и |
 8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую |
 9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку |
 10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила! Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла. Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками. Если же вы решили, что все это слишком
Расположение и форма отпечатка краски на зубьям при оптимальном Регулирование зацепления ведущего и ведомого зубчатых колес Источник Проблема с мостом!Установил 9 пару, собрал мост прокатился км так 20 редуктор нагрелся! Ну думаю солью масло проверю! Сливаю а там алюминевая крошка с маслом! Разобрал на крышке редуктора от болтов ведомой шестерни полоса по кругу в глубину где то 2 мм, и подшипник болтается! Заменил подшипникк собрал все! Крутишь за хвостовик вроде ничто не цепляется, ставишь на маятник ставишь колесо, едешь опять нагревается, сливаешь масло опять стружка! Что может быть!? И как победить эту заразу! а ты регулировочную шайбочку меж кршкой и ведомо шестерней положил ? Их там вроде три штуки должно быть от руки карданево крутится? если крутится более менее легко.. ваобше не парся.. масло каждые 100км меняй на протяжении 500км и все.. или ваобше залей соляркой и покрути на месте(на центр подножку поставь и покрути) никуя небуит не подшипникам ни шестеренкам от стружки.. алюминевой этой.. Пара у тебя палёная судя по всему. Во блин, не знаю где и написать, ну тут вроде про мосты. Старому мосту приходит хана, лежит дома новый мост, еще не езженный, отдал дед, когда мотоцикл покупал у него. Так вот, в новом мосту в месте крепления к маятнику всего две шпили, вместо четырех. И это было сделано с завода, т.е отверстия не просверлены в нем для четырех шпилей. Будет ли нормально он держаться? Или рассверлить и нарезать еще под две шпили. это просто у тебя не днепрячий,а ураловский редуктор,ставь и ездий дальше,но главное чтобы крестовины были одинаковые =) Причем вообще крестовины. не парся все норм буит.. на 2 держится. Задний мост на Днепр МТ9 нужен родной или подойдет какойто другой Это вопрос? Если да, то подойдет любой без привода на коляску. Спасибо, да это был вопрос если можно уточните с Урала тоже подойдет или токо с днепра без ведушей коляски? У Ураловского моста почти на сантиметр крышка толще. Колесо встенет не по центру, и ось ураловская понадобится. Всем здрасте! Перебрал мост Касика, поменял сальники , подшипники и ступицу (были слизаны шлицы) после сборки редуктор гудит после 40 км/ч. Про шайбы не помню : были или нет. Помогите ! берем надфиль и пытаемся пилить шестерню, проскальзывает — хорошо, потом покупаем, крадем(шутка), скачиваем руководство по эксплуатации, находим раздел трансмиссия, в этом разделе ищем способ регулировки зазора между шестернями главной передачи регулируем по мануалу, используя регулировочные шайбы, не прокладку энной толщины а именно шайбы, заодно можно расточить мост под нормальный сальник. собираем все катаемся и в йух не дуем. в 90-х регулировочные шайбы ставить перестали, обяснив это тем, что качество изготовления достигло уровня, не требующего подгонки. то то я их найти не где не мог. Я нашел у себя в коробке с мелочевковкой, 2 года назад разбирал — забыл. Щас поставил на вал, который от кардана, собрал — опять вой. Третий раз разбираю — подшипник на ступице на место не посадил. Теперь все нормально. А никому не встречалась такая проблема: собираешь ураловский редуктор (9-я пара) и когда крышка вставлена на место, т.е. надета на шпильки до упора но гайками не прихвачена, редуктор крутится нормально. как только все гайки затянуты — начинает подклинивать при вращении. половину, треть оборота за кардан проворачивается, а потом клинит. и только с приложением силы дальше. причем, что интересно, на ребрах картера (которые внутри) прогрызены очень некислые пазы, 5-8мм глубиной. видать, у старого владельца шестерня каким то макаром стала картер есть, но как это возможно вообще? чтобы шестерню настолько перекосило, но она продолжала вращатся? у меня при затяжке тоже прижимало пару, при этом никаких регулировочных шайб не ставилось, соответственно и вынимать было нечего. Пятно контакта в зацеплении при этом было вполне сносным. Пострадал паруд лней, да и забил. Приработалось) Попиленую крышку тоже имел — 207-й подшипник оказался уж очень китайским — после сотни км пробега обоймы раскатались вхлам, ступицу перекосило и болты стали точить крышку. Если редуктор собирали на герметик без прокладки может и зажимать. Источник |
