Ремонт мотора land rover

Ремонт двигателя Land Rover и Range Rover с гарантией.

Быстро и точно определяем неисправность благодаря накопленному опыту и оригинальному оборудованию производителя.

• 100% результат диагностики двигателя. Без очередей, в минимальные сроки.
• Ремонт двигателя согласно требований завода изготовителя. Гарантия 1 год или 50000 км.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Распространенные неисправности, обслуживание и ремонт дизельного двигателя Land Rover

На всей линейке моделей Land Rover устанавливаются довольно надежные силовые агрегаты. Самым проблемным двигателем является дизельный мотор 2.7TD, установленный на Discovery 3 и первых моделях Discovery 4. Позднее этот мотор заменили на 3.0TD и стали его использовать почти на всей линейке выпускаемой компанией.

Владельцы сталкивающиеся с поломками двигателя очень часто задаются вопросом, почему это произошло, есть ли в поломке вина производителя двигателей, или это вина водителя, возможно связанная с нарушением правил эксплуатации или обслуживания? Постараемся разобраться со всеми вопросами по порядку.

Для начала стоит понять, как следует эксплуатировать двигатель, чтобы он служил долго и безотказно.

• Какие могут быть симптомы неисправности двигателя?
• Как можно предотвратить серьезные поломки?
• Что не поможет при появившейся неисправности?
• Как точно определить ту или иную неисправность?
• С чем связано большинство поломок двигателя?
• Основные неисправности и способы их устранения?

Есть случаи, в которых поломка происходит неожиданно, без каких-либо начальных симптомов. А есть поломки которые имеют начальные симптомы и о них следует знать, чтобы предотвратить серьезные последствия.

Симптомы могут быть следующие:

• посторонний шум при работе двигателя (стук, скрежет, свист);
• копоть из выхлопной трубы;
• вибрация при работе на холостых оборотах;
• надпись на панели приборов «Ограничение мощности двигателя»;
• отсутствие тяги при разгоне, либо вялый разгон;
• увеличенный расход топлива и/или масла;
• течь масла из двигателя.

Исходя из этих симптомов можно своевременно провести анализ, найти и устранить неисправность на начальном этапе. Если игнорировать эти симптомы, можно получить каскадную неисправность. Это когда ломается что-то одно, а после происходит другая поломка и т.д. Бывает, что устранение серьезной поломки не устраняет причины её возникновения. Поэтому, чем раньше обратить внимание на симптом и устранить его, тем больше шансов избежать последствий.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Что приводит к выходу двигателя из строя?

1. Несвоевременная замена масла.
2. Эксплуатация двигателя «на холодную», отсутствие предварительного прогрева.
3. Большие скоростные нагрузки.
4. Неисправность свечей накаливания.
5. Забитые пылью радиаторы охлаждения.
6. Повышенное содержание серы в топливе.
7. Заправка некачественным или неподходящим топливом.
8. Использование не подходящего масла и фильтров.
9. Несвоевременное устранение течи масла из двигателя.
10. Замерзание системы вентиляции картерных газов.
11. Неисправность топливных форсунок.
12. Обрыв ремня ГРМ.

В том случае, если всё же не удалось предотвратить неисправность давайте посмотрим какие могут быть последствия, как их диагностировать и устранять.

Самой распространенной неисправностью является стук двигателя. Звук появляется циклический и совпадает частотой с вращением коленчатого вала. Звучит глухо. С увеличением частоты оборотов может становиться тише на начальных этапах, при долгом проявлении с увеличением оборотов звук не пропадает.

Причиной является износ и проворачивание коренных вкладышей коленчатого вала, в основном на третьей шейке коленчатого вала.

Второй по проявлению неисправностью является заклинивание двигателя. Это может произойти как в движении, так и во время запуска либо холостого хода. В этом случае двигатель просто глохнет и больше не заводится. Так же не происходит прокручивания стартера, что часто вводит владельца в заблуждения, указывая на неисправность стартера. Это происходит по причине перегорания аварийного 400 амперного предохранителя. Если двигатель заблокирован, то стартер не может провернуть маховик, возникает нагрузка и предохранитель перегорает для сохранения сохранности бортовой сети, не позволяя сжечь стартер.

Причиной неисправности является появление трещины на коленчатом валу и его разрушение, в большинстве случаев все на той же третьей шейке.

Диагностика

Для того, чтобы на начальном этапе провести диагностику, потребуется:

• проверить уровень масла в двигателе;
• открутить масляный фильтр и проверить его на наличие металлических вкраплений;
• слить масло и проверить на наличие металлической стружки от вкладышей;
• визуально осмотреть блок двигателя на механические повреждения;
• проверить 400 амперный предохранитель.

В том случае, если в масле и масляном фильтре присутствуют металлические частицы или стружка, это говорит о проблеме именно с поломкой двигателя. Для обоих случаев для дальнейшей проверки потребуется снятие и разборка двигателя. Только в этом случае можно будет понять, что потребуется для ремонта. Когда двигатель заклинивает, то есть большая вероятность того, что при поломке коленчатого вала поршень может достать до клапанов, повредить их, а так же могут пострадать распределительные валы. Если на это не обратить внимание и не устранить при ремонте, то после сборки могут возникнуть трудности, связанные с отсутствием компрессии либо попаданием выпускных газов в камеру сгорания во время рабочего хода цилиндра.

Стоимость диагностики ДВС

1.000 руб.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Ремонт двигателя

Дизельный двигатель 2.7 литра не предназначен для капитального ремонта, точнее не подлежит ремонту его блок цилиндров. За счет высокоточных технологий сборки этого двигателя блок цилиндров, или шорт-блок, комплектуется одной деталью и включает в себя уже подогнанные друг к другу коленчатый вал и поршневую группу. Это сделано не просто так. Ремонт этого двигателя очень рискованная затея, так как на него не поставляется оригинальных коленчатых валов и поршневой группы, а так же нет инструкции по капитальному ремонту с моментами затяжки болтов крышек вкладышей. И если выбирать между ремонтом блока и его заменой на новый, то лучше выбирать второй вариант, ведь как известно «скупой платит дважды». Выбор конечно всегда остается за владельцем.

Если произошел удар поршня по клапанам, то в этом случае потребуется восстановление поверхности головки блока цилиндров и замена поврежденных деталей распределительного вала и клапанов. Данная процедура требует наличия опыта и знаний, а так же набора инструментов и специального инструмента.

О ремонте остальных двигателей Land Rover можно почитать на соответствующих страницах работ, отдельно для каждой модели.

Стоимость замены блока цилиндров

65.000руб.

Ремонт без очереди

Мастер-приемщик свяжется с Вами в течение 30 минут,
чтобы согласовать точное время

Гарантии

Что Вы получаете после ремонта двигателя:

• исполнение ремонта в оговоренный минимальный срок;
• ремонт и гарантия в одном месте
• полностью исправный и обслуженный агрегат (ремонт с использованием оригинальных запасных частей);
• гарантия 1 год или 50.000 км пробега; гарантия не требует дополнительных условий
• экономию, порядка 30% от стоимости в дилере;
• отсутствие рисков повторной поломки за весь гарантийный срок.

Вопрос-ответ

Почему нельзя превышать регламент по замене масла в ДВС?

Со временем масло теряет свои свойства. В дизельном двигателе присутствует сажа, которая смешивается с моторным маслом и ухудшает его смазывающие характеристики. Производитель регламентирует менять масло каждые 12000-13000 км пробега. Но сервисная практика показывает, что масло лучше менять от 6000 км до 10000 км, в зависимости от сложности условий эксплуатации. Чем сложнее условия, тем чаще производить замену.

Сложные/тяжелые условия эксплуатации включают в себя («Руководство по эксплуатации Land Rover» раздел «Обслуживание»):

• поездки по пыльным дорогам или песку;
• поездки по неровным, грязным дорогам или преодоления водных преград;
• поездки в сильную жару или мороз;
• буксировка прицепа, или поездки в горных условиях.
• езда по дорогам, посыпанным сухой солью или корродирующими веществами.

Как влияет эксплуатация ДВС «на холодную»?

Каждый запуск ДВС «на холодную» уменьшает срок его службы. Все дело в давлении и температуре масла. Когда двигатель заглушен, то масло стекает в поддон, давление масла отсутствует. При запуске двигателя требуется несколько секунд для создания давления в системе, и как раз в этом момент действуют повышенные нагрузки движущиеся элементы в двигателе. В зимний период еще и добавляется высокая вязкость масла, которая препятствует проникновению масла в смазывающие каналы.

Почему важно менять свечи накала?

При неисправных свечах накаливания, запуская холодный двигатель, происходит повышенная детонация, топливо плохо взрывается в камере сгорания и, как следствие, ощущается нестабильная работа двигателя. Это приводит к чрезмерным нагрузкам на поршневую систему.

Влияет ли скорость езды на ресурс двигателя?

Discovery 3 и Discovery 4 имеют «квадратные формы» и о аэродинамике не стоит вести речи. Чем больше скорость, тем больше лобовое сопротивление, и тем больше нагрузка на двигатель и трансмиссию. А если автомобиль груженный, с прицепом, то нагрузка увеличивается в разы. Возможно Вы этого и не заметите, но нужно понимать, что такая эксплуатация уменьшает срок службы силового агрегата.

Зачем чистить радиаторы?

Забитые радиаторы системы охлаждения приводят к повышению рабочей температуры двигателя и повышенному износу.

Как влияет повышенное содержание серы в топливе?

При сгорании дизельного топлива в камере сгорания образуются газы, которые проникают в картер двигателя и смешиваются с моторным маслом. Взаимодействуя с резиновыми элементами происходит разъедание и выход их из строя. Отсюда течь масла из под прокладок, сальников и герметика.

Какое масло нельзя использовать?

Масло для дизельного двигателя объемом 2.7 и 3.0 литра используется со следующими техническими условиями WSS-M2C-913B, отвечающим требованиям ACEA B1/B3, с вязкостью 5W30. Фирма производитель не столь важна. Но не стоит выбирать самые дешевые масла. Экономя на масле, Вы не экономите на ремонте. Масла с другой вязкостью и не соответствующие данной спецификации использовать нельзя!

Где искать течь масла из двигателя?

Есть несколько проблемных мест, из которых может вытекать масло. Стоит отметить самые критичные моменты. Течь масла из переднего сальника коленчатого вала. Как правило происходит в зимний период. Может быть связано с замерзшей вентиляцией картерных газов, либо конструктивной ошибкой инженеров. На блоке цилиндров есть сапун, по которому проходят картерные газы. В том случае, если в нем образовывается конденсат, он замерзает, в результате чего картерные газы создают избыточное давление в под поршневой полости блока цилиндров. Давление выдавливает сальник коленчатого вала и масло ручьем выливается наружу. Если за этим вовремя не уследить, то через некоторое время на панели приборов загорится индикатор давления масла. Следует немедленно заглушить двигатель и устранить неисправность.

Зачем и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма(ГРМ)?

Регламент дизельного двигателя 2.7 литров предписывает менять ремень каждые 130000 км пробега. Не выполнение этого требования приводит к обрыву ремня, удару поршней по клапанам и, как следствие, серьезной поломке двигателя. Из сервисной практики ремень обрывается начиная с пробега 160000 км.

Как влияет неисправная топливная форсунка на износ двигателя?

Из сервисной практики форсунка может переливать топливо в большем объеме, чем тот, который требуется для стабильной работы двигателя. Существует стехиометрическое соотношение — это соотношение объема топлива к объему воздушной смеси. Оно определяется картами модуля управления двигателем. При неисправной форсунке топлива подается больше, чем требуется, в результате чего нарушается баланс работы цилиндров, детонация не на расчетных положениях, повышение температуры в камере сгорания, повышенная нагрузка на поршень. Все эти факторы приводят к прогару поршня, а так же чрезмерным нагрузкам на кривошипно-шатунный механизм.

Источник

Ремонт дизельного двигателя 4.4 TD Рендж Ровер и Рендж Ровер Спорт. Устройство и описание

Часть 1. Разборка и дефектовка двигателя

Из данной статьи Вы узнаете про довольно редкий случай выхода из строя дизельного двигателя 4.4 ТД на Рендж Ровер. Диагностика, капитальный ремонт, полная разборка и сборка дизельного двигателя Range Rover и Range Rover Sport 4.4 TD.

В данной статье описан полный процесс разборки и сборки дизельного двигателя с одновременным описанием конструкции, особенностей устройства, ремонта, и типичных неисправностей. Это реальный случай и реальные действия из рабочих будней сервиса LR-WEST.

Этот двигатель очень надежный, в отличии от своего собрата и более популярного дизельного двигателя 3.0 ТД, который тоже устанавливается на Рендж Ровер и Рендж Ровер Спорт. Но 4.4 ТД как более мощный устанавливается, как правило, на топовые комплектации Рендж Ровер! Причем при более большей мощности и крутящем моменте 8-ми цилиндровый дизельный двигатель V8 4.4 TD умудряется расходовать меньше топлива!

Есть ряд особенностей данного двигателя, например, здесь нет ремня ГРМ, т.к. установлен цепной привод, и в отличие от бензиновых двигателей 5.0 на дизельном 4.4 ТД нет никаких проблем с цепями ГРМ.

В данной статье описан тот редкий случай, когда двигатель 4.4 ТД сломался так, что пришлось делать капитальный ремонт двигателя. По мнению специалистов LR-WEST это не дефект двигателя, а человеческий фактор, так как владелец позволил некоторое время работать двигателю с низким уровнем моторного масла, что и привело в итоге к масляному голоданию, и выходу из строя коленвала, что очень редко встречалось в сервисной практике ЛР ВЕСТ.

Без каких-либо видимых потусторонних воздействий этот двигатель из строя сам не выходит. Однако этот вышел и на начало ремонта нам было известно лишь то, что у этого двигателя были проблемы с турбинами, с одной или с двумя точно неизвестно, после этого он проехал 2000-3000 км и застучал. Нам нужно добраться до причины выхода его из строя и принять решение о том, как его можно отремонтировать и можно ли вообще.

Мы сняли верхнюю часть теплообменника, у него часто течет резиновая прокладка, которая просто-напросто высыхает, буквально каменеет и масло начинает просачиваться в развал двигателя. Достаточно часто нам приходится эту прокладочку менять. Она детализируется отдельно и ее можно поменять при наличии течей масла из развала двигателя.

Демонтируем нижнюю часть теплообменника с клапаном ЕГР и видим, что утечка масла была, потому что в развале двигателя есть следы масла. Может быть незначительная, но имеет место быть. Бывает, что нижняя прокладка (на схеме №14) тоже течет и приходится ее менять.

Удалось рассмотреть следы предыдущего ремонта, на заглушке масляного канала (на схеме №3) на масляном насосе видны следы герметика. Есть подозрение, что она уже когда-то текла и был произведен ремонт, но по крайней мере сейчас здесь все сухо и хорошо.

Мы сняли головки блока цилиндров с двух сторон и увидели следы касания поршня о головку. В подтверждение нашей теории при вращении коленвала взад-вперед этот поршень стоит – это означает, что зазор между вкладышем и шейкой очень большой. Как и предполагалось здесь неисправность с шатуном и шатунным вкладышем. Досталось ли коренным вкладышам или нет мы пока не знаем, будем все это дело разбирать, смотреть дефектовать и определять возможность ремонта.

После снятия поддона все наши опасения подтвердились, шейка первого и пятого цилиндров характерно темного цвета и имеют очень сильные задиры. Пострадала шатунная шейка, и соответственно, оба вкладыша на шатунах первого и пятого цилиндров. Рабочая крышка от шатуна не пострадала, наблюдается рецидив только на первой шейке так, что от вкладышей практически ничего не осталось. Из-за этого и был такой большой люфт.

Вопрос в том, что мы будем делать с этим всем, потому что очень сильный износ шейки и возможно произойдет такой случай, когда мы не сможем уложиться в ремонтный размер. Тогда, либо замена коленчатого вала на б/у, новый купить скорее всего нельзя, он отдельно не детализируется, детализируется только вместе с блоком. Либо есть вариант наплавки неисправной шейки, есть такие предприятия, которые этим занимаются и наплавляют до номинального размера, и соответственно, необходимо будет поменять вкладыши уже в номинальном размере.

Многие считают, что масло Castrol плохое, оно горит, оставляет черный нагар, отложения и так далее. На данном двигателе хорошо видно, что никаких отложений нет, абсолютно чистый двигатель, чистый коленвал несмотря на то, что это дизель. Черноты нет, прекрасно работает масло, почему все так не любят Castrol нам не понятно.

Мы полностью разобрали двигатель. Первые выводы уже можно сделать. Блок двигателя остался в более-менее хорошем состоянии, сильного износа цилиндров не наблюдается, конечно это все пока на первый взгляд, все нужно промерять специальным инструментом, но проблем по блоку в отличие от часто встречающихся двигателей 3.0 TD не видно.

Что мы имеем: один шатун вращался с поврежденным вкладышем, один без вкладыша вообще. Нижняя головка шатуна из-за этого очень сильно пострадала. Если приглядеться, то видна ее овальность. Такие шатуны восстановить не получится, потому что они с ломанной крышкой, эти два шатуна придется точно менять. Остальные шатуны в более-менее приличном состоянии, имеется видимый износ вкладышей, но мы считаем, что это рабочий износ и не является каким-либо причинным износом, т.е. это просто рабочий износ вкладышей такого типа.

По поршням не обнаружено каких-либо проблем, юбка даже с тефлоном, кольца тоже все не за легшие, ходят очень хорошо. Верхняя головка шатуна будет обязательно замеряться по износу под поршневой палец, если будет износ, то нужно будет перевтуливать верхнюю головку шатуна.

На коренных вкладышах есть износ, причем он выборочно, на каких-то шейках заметно, на каких-то не очень. По этим следам можно предположить, что двигатель ездил, либо с низким уровнем масла, либо с потерей давления масла в какой-то момент. Скорее всего это был низкий уровень масла и при определенных режимах работы двигателя, например, резкий старт, либо повороты, происходил отток масла вообще из поддона и масло не поступало к коренным вкладышам, почему их и не убило, и не задрало все, а только первую шейку.

По коленвалу, на данный момент — это самый большой вопрос можем ли мы его восстановить. Первая шейка самая больная, естественно все остальные шейки необходимо будет промерять, есть ли у них износ, но видимого износа на вскидку не видно. Главный вопрос сможем ли мы уместиться в ремонтный размер по вкладышам поврежденной шатунной шейки. Для этого мы отдадим коленвал на профильное производство, там специалисты его померяют, измерять его биение, если вал повело, то необходимо будет править, такое тоже случается. Но, об этом всем можно будет сказать позже, только после того как получим ответ от наших партнеров.

Хотелось бы обратить внимание еще на масляный насос. Иногда при ремонте двигателя забывают об этом сказать. Здесь видны четкие риски на корпусе, эти риски также видны на рабочих шестернях и на ответной части корпуса тоже риски приличные. Такой насос оставлять нельзя, он подлежит замене, потому что все эти риски снижают производительность насоса.

Часть 2. Сборка двигателя

Мы получили с производства наш дизельный блок V8. Что было сделано на производстве. Самое главное – это была выполнена подгонка под коленчатый вал и под неоригинальные вкладыши. Подгонка выполнялось по постели коленчатого вала. Так же было сделано нанесение хон риски, оно же восстановление микрорельефа цилиндров – это обновляет цилиндр и тем самым убирает некоторые микронеровности.

С коленвалом нам все-таки не повезло. Коленвал, который стоял на этом двигателе, его первая шатунная шейка к сожалению, выходит за пределы второго ремонтного размера, и мы не стали рисковать делать третьи ремонты и еще какие-то, потому что слишком сильно пришлось бы обрабатывать эту шейку. Вариант восстановление такого вала таков, что можно наплавить одну эту шейку, делается это обычно с помощью плазма наплавления и потом обрабатываются все шейки в один ремонтный размер. Но, мы не стали рисковать, более того в данном случае чисто экономически было выгоднее найти б/у коленчатый вал.

Мы нашли абсолютно целый коленчатый вал с маленьким пробегом, нам пришлось его точить в ремонтный размер, сделано это было для того чтобы убрать все микронеровности, овальности и восстановить идеальную геометрию шеек. Точили его в размер +0,25 мм.

Поршни остаются старые, к ним претензий нет, на них нет видимых следов износа, трещин, каких-то еще повреждений. Так же поршневые кольца мы не стали ставить новые ввиду того, что эти запчасти тяжело приобрести, а может быть даже и невозможно.

Шатуны тоже остались старыми, к ним претензий никаких нет, единственное пришлось обрабатывать нижнюю головку шатуна для того, чтобы поставить неоригинальный шатунный вкладыш, потому что оригинальные вкладыши нам приобрести также не удалось. Мы их подобрали от другого производителя, но для того чтобы они хорошо встали в нижнюю головку, головку пришлось обрабатывать. Были выполнены замеры верхней головки шатуна, износа не обнаружено, и поэтому оставили ее так как есть.

Коренные вкладыши также не оригинальные, с небольшой доработкой, пересверлены отверстия подачи масла для того, чтобы они встали в наш блок, в нашу постель коленчатого вала. Они также +0,25 мм в ремонтном размере.

Коренные крышки, они же иногда называются бугеля и четыре сдвоенные форсунки охлаждения поршней так же остаются старыми. Мы каждую из форсунок проверили, в каждой из этих форсунок находится маленький клапан, который открывается при давлении порядка 1,4 атмосферы. Сделано это для того, чтобы, во-первых, масло не стекало с форсунки, во-вторых, чтобы был некий напор, который будет доставать до поршня и его охлаждать.

Мы установили коленчатый вал в постель на новые вкладыши, прикрутили крышки коренных подшипников необходимым моментом и проверили как вал вращается в новых вкладышах. Для этого мы одной рукой совершенно спокойно проворачиваем вал несмотря на его достаточно большие размеры, а также вес. Это говорит о том, что никаких заеданий и закусываний в подшипниках нет. Самое главное, чтобы все подшипники и зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала был выдержан до сотых долей миллиметра. В противном случае будет, либо закусывание вала, он будет вращаться тяжело, либо наоборот он будет слишком сильно прослаблен и зазор в данном случае будет увеличен.

Мы установили поршни в сборе с шатунами во все восемь цилиндров и подготовили блок к установке головок блока. Некоторые детали газораспределительного механизма будем устанавливать новые, но некоторые решили оставить старыми. Потому что явного износа не видно, и они в покупке достаточно дорогие, поэтому мы идем на компромисс и стараемся не потратить на него много денег для того, чтобы не получилось конечная высокая стоимость.

Прокладки головок блока по каталогу детализируются только в одном исполнении, т.е. не так как на аналогичных двигателях имеют пять размеров, здесь только один размер, поэтому выбирать нам здесь собственно говоря не из чего.

Перед тем как накрывать блок головками, хотелось бы обратить внимание на такой нюанс, как консервация. Дело в том, что мы не знаем сколько этот двигатель у нас может пролежать на складе и для того чтобы коррозия не начала поедать металлические детали двигателя, мы цилиндры и поршни обработаем консервантом. Этот консервант очень часто используется в мотоиндустрии, буквально просто обработка спреем. Данный консервант не стекает со стенок цилиндра пока двигатель стоит и остается очень тонким слоем на стенках цилиндра, тем самым предохраняет его от коррозии. Коррозия происходит обычно из-за попадания влаги, а влага берется, как правило, из воздуха. Это будет полезно любому двигателю, если бы головки даже стояли, а Вам нужно было по каким-то причинам законсервировать двигатель, то можно было бы даже через форсуночные отверстия, либо через свечные отверстия этот консервант набрызгать.

Установили головки блока, а также установили распредвалы на обоих головах. Немножко о механизме газораспределения. Во-первых, для того чтобы его выставить строго по меткам необходим специальный инструмент, без специальных пластин точно выставить фазы у Вас скорее всего не получится. Возможно кто-то обладает какими-то другими технологиями и на глаз способен их выставить, например, пометив краской шестеренки.

Также хотелось бы обратить внимание, что момент впрыска коленчатого вала выставляется с помощью штифта, который упирается в щеку коленчатого вала и так же обращаем Ваше внимание, что штифт коленчатого вала, по которому выставляется момент впрыска установлен оригинальный. Дело в том, что мы ранее сталкивались с неоригинальными комплектами специального инструменты для выставления впрыска и длина этого штифта на разных комплектах разнилась плюс/минус 2 мм. Как Вы понимаете это не совсем допустимо для точного выставления фаз газораспределения. Поэтому мы купили оригинальный как первоисточник.

В данном двигателе в газораспределении приводы распредвалов используются с помощью роликовой цепи. На 5-ти литровых двигателях (атмосферный, суперчарджер), 3-х литровый бензин, у них установлена пластинчатая цепь так называемая бесшумная. Здесь старая добрая роликовая цепь, и никаких проблем с ними нет, они не гремят, не изнашиваются и не требуют замены, с обрывом или еще чего-то мы не сталкивались. Именно поэтому мы оставили их старые и не стали менять. На правую голову идет однорядная роликовая цепь, а на левую голову двухрядная.

Натяжитель цепи также достаточно старой, известной, проверенной конструкции – это гидропоршень с толкателем, обычный подпружиненный без каких-либо фиксаторов, трещоток, и работает без каких-либо проблем.

После выставления фаз газораспределения делаем контрольную прокрутку коленчатого вала в сборе с распредвалами. Вращение должно быть плавное без каких-либо заеданий.

Установили задний сальник коленчатого вала. В данном случае нам повезло есть не оригинальный производитель, он дешевле.

Установили новый масляный насос, выше мы говорили, что там есть задиры, поэтому решили поставить новый.

Часть 3. Причины течи масла и их устранение

Источник