Lada 2104 сарай с болтами › Logbook › Снятие моторчиков стеклоочистителя фар (дворников фар)
Ковыряясь под капотом и наводя там чистоту я обнаружил неизвестные штуки, которые были расположены по обе стороны от радиатора, в промежутке между фарами и радиатором.
Посмотрел со стороны решётки радиатора, увидел два торчащих штыря и понял, что это моторчики дворников фар. Самих дворников нет, ставить я их тоже не собираюсь, поэтому решил моторчики открутить.
Процесс несложный, откручиваем по одной гайке со стороны решётки радиатора на каждом и они, в принципе, сами выпадают.
Решил почистить моторчики, а то уж очень грязные. Вот так они стали выглядеть после небольшой очистки
В результате я скинул с автомобиля лишний килограмм, облегчил передок )))
Если кого-то заинтересовали эти штуки и очень нужны — обращайтесь, продам или обменяю на что-нибудь (например на пиво). Работоспособность приборов я не проверял, но думаю они живые (после очистки я посмотрел, что их никто не вскрывал и внутрь руками не лазил).
Источник
Ремонт моторчика дворников фар ваз
Всем известно, что моторчики перестают работать (в основном) из за закисания валов, следовательно для предотвращения подобного, надо поступить так, как описано в ФАКе. Но у меня они закисли раньше, чем я прочитал, как этого избежать. И несмотря на то, что в Нивобиблии написано черным по белому, что моторчики НЕРАЗБОРНЫЕ, они разбираются и собираются:-)))
Технология разборки — сборки
В общем, весь моторчик состоит из 4 частей: корпус пластиковый, электродвигатель с редуктором в сборе, вал, на который крепится дворник и фланец.
Держа моторчик на весу (нужны еще две руки), нужно наносить удары по тыльной стороне корпуса с помощью молотка и выколотки (в качестве выколотки пойдет кусок доски или кусок текстолита).
После того, как все потроха вылезут из корпуса с помощью острой отвертки или зубила осторожно начинаем срубать слой эпоксидки, которой залит сверху фланец. Срубать осторожно потому, что корпус редуктора и фланец из силумина, и под слоем эпоксидки находятся 4 винта, которыми крепится фланец. Можно срубить слой эпоксидки и не снимая пластиковый стакан, но при снятом стакане на мой взгляд удобнее и быстрее срубать.
После очистки откручиваем винты, снимаем фланец вместе с валом, зажимаем вал в тиски и снимаем фланец с вала. Дело это тяжкое, в моем случае валы закисли намертво, в общем, это самый тяжелый момент работы;-)
Затем берем наждачку, чистим вал и втулку, набиваем еще смазки в редуктор и смазываем вал моторчика.
Сборка ничего сложного не представляет. После сборки желательно залить фланец обратно эпоксидной смолой или, как Genry_78, разогретым битумом, но здесь каждый может поэкспериментировать, я пока замазал фланец литолом.
После установки на место для предотвращения закисания поступить так, как написано в ФАКе, т. е надеть на валы фароомывателей колпачки со смазкой.
P. S. Спасибо dеn78rus, который сказал, что черная «ерунда» снимается, и Genry_78 за добавления.
Основой послужила информация, указанная в FAQ, но местами я изменил последовательность операций.
Сначала осторожно удаляем (с помощью острой отвертки или зубила) слой эпоксидки, которой залит сверху фланец. Срубать осторожно, потому что корпус редуктора и фланец из силумина, и под слоем эпоксидки находятся 4 винта, которыми крепится фланец. Делал это в первую очередь потому, что при первичном осмотре решил,: не удалю эпокидку — будет проблематично снять пластиковый кожух.
Затем, получив доступ к 4 винтам крепления фланца — откручиваем и снимаем фланец в сборе с валом.
Зажимаем вал в тиски и снимаем фланец с вала. Говорят, это самое тяжкое, но в моем случае валы не закисли и вал я не снимал.
Общий вид до основного разбора:
Держа моторчик на весу (можно и одному, но лучше с напарником), наносим удары по тыльной стороне корпуса с помощью молотка и выколотки (в качестве выколотки пойдет кусок доски или кусок текстолита). После снятие кожуха мои глазам явилось это чудо. -)
Видно что весь корпус и контакты, да в общем все детали — в «плесени»:
Далее, немного очищаем корпус, отпаиваем проводки от щеток (на фото желтыми стрелками), добираемся до винтов (на рисунке отмечены красной стрелкой), выворачиваем 3 винта (третий не видно на фото):
Отделяем механическую часть от электрической, взгляд с разных сторон:
 |  |
Переходим к разбору электрической части.
Снимаем щетки, там есть небольшие упоры (защелки), на фото — красной стрелкой. Щетки «подпружинены», так что аккуратнее, если у вас пружины целые — то могут запросто выскочить. В моем случае — я их успел поймать. -)
Откручиваем еще 2 винта и снимаем пластиковый фланец (винты на фото обведены красным):
В итоге получаем разобранный моторедуктор очистителя фар:
Ниже некоторые узлы более крупно.
ВАЖНО, обратите внимание на то, что обведено красным. В моем случае я обломил один из проводов, и в дальнейшем при попытке припаять его обратно — сплавил пластмассовый корпус этой детали, а она отвечает за положение (вращение\возврат) вала редуктора. Отремонтировать этот пластмассовый узел не представляется возможным, и вам придется либо искать где-то его, либо покупать целиком новый редуктор. Ну, или паять аккуратно 🙂 Вот эта пластмассовая деталь, узел движения:
Дополнение, автор Alex/S:
Продается в уазовских магазинах за
14 рублей, под наименованием «выключатель концевой». Корпус подходит, но не хватает одного контакта, и есть рычажок с колесиком. Потроха перебрасываются без проблем.
Вот еще немаловажная деталь — диод. Его тоже проверяем соответствующим прибором:
Ротор. Видно что «плесень» добралась и сюда:
На этом разборка заканчивается.
Далее берем наждачную бумагу (разную по зерну, крупную и мелкую), щетку по металлу (мааааленькую), керосин и т. д. и начинаем все очищать и отмывать. Потом все сушим, тщательно обезжириваем и окрашиваем (это, в принципе, по желанию). Когда все покрасили, отмыли, просушили, пропаяли — приступаем к сборке.
При сборке — нет ничего сложного, единственное — не забываем про смазку. подойдет Литол. Расписывать процесс сборки не буду, вот лишь несколько фото отремонтированного и собранного редуктора:
 |  |
 | |
Фланец после сборки решил залить герметиком:
Плюс ко всему — сделал вот такую вот прокладку, тоже посадил ее на герметик:
Ну и, конечно, не забываем про защитные колпачки на валы (как описано в FAQ).
Источник
Lada 2107 Ранний инжектор › Logbook › Дворники фар 2107
Не прошло и двух дней, как я пишу новую статью. Сегодня утром, как обычно, запивая сигарету кофе, наткнулся на пост месячной давности о разборе 2104, на которой сразу разглядел чешки. Понимая, что на разборке, скорее всего, никто не шарит за эти фары, загрузил в машину набор инструментов и рванул в конец города.
Я не ошибся. На убитой четвёрке из живого остались только чешки.
Попросил мужиков выкрутить, уточнил цену и понял, что сегодня удачный день — 400 рублей за фару. Всем видом стараясь не спалиться, я подумал секунд пять и задумчиво ответил «беру».
Единственный минус — одно сломанное крепление. Но стёкла целые, герметик родной, даже корпуса без трещин. Но удача на этом не закончилась…
Пройдя чуть дальше вдоль кладбища автомобилей, я увидел… 2107 с дворниками фар.
Я искал их полгода, каждый раз чуть не срываясь купить комплект за 3 тысячи. От 2107 ещё и реже встречаются, чем от 2105…
На выходе с разборки хозяин нахмурил брови и сказал, что дворники дорого мне обойдутся. Представив тусклое серое окружение в ретро-вейв стиле, с катаной в руке и полоской здоровья на экране, я надеялся на отличную бойню с солдатами разборки, но хозяин переговорил по телефону с ещё более высокопоставленным начальством (откуда у просто разборки целая карьерная лестница со своей иерархией?), и сказал, что цена будет 200 рублей за штуку. Видимо, он не заметил моторчики, которые я тоже прихватил.
1200 рублей за всё, я нашёл золотой источник в куче навоза.
Чешки я продам своему товарищу. Я всё равно планировал их продать, просто свои я уже перебрал и починил, где требовалось. Да, у меня всё плохо с креплениями, но это дело пары часов — припаять туда железные шайбы, чтоб уж на века. Товарищ же заберёт новый комплект за 1200, чем окупит мне дворники фар, которые я уже установил на свою красавицу.
Не обошлось без проблем. Новодельный радиатор имеет какой-то странный бесполезный кантик из металла, который наотрез отказывался пропустить моторчик дворника. Пришлось поработать резиновой киянкой. К моему ещё одному сожалению, один из моторчиков оказался «сделано в России», а вот второй СССР. Самая большая боль заключается в том, что проводки у меня сроду не было под эти дворники. Она может встречаться на машинах 80-х, 90-х, но моя 2004, и там уже не было ничего подобного. Так что выбор у меня либо кататься с ними для вида, либо обращаться к электрику и умолять его подключить давнюю мечту. Но если и подключать, то хотелось бы, чтобы они работали от основных дворников, тогда как по заводу они включаются только когда водитель брызгает омывайку на стекло.
Вот такой коротенький БЖ, даже фоток дневных нет, но как-нибудь залью. Просто решил поделиться радостью.
Источник
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Форумы
| Фотогалерея | НИВА-ШОП | Файлы | Видео |
Очиститель фар, ремонт
Очиститель фар, ремонт
Сообщение landniver » 08 фев 2011, 14:13
купив ниву, обрадовался присутствию моторов стеклоочистителей фар на ней, но предыдущий хозяин их отключил.
ну в машине должно всё работать, занялся моторами.
тк свербило в заду, и по причине не работы левого мотора купил новый. (на самом деле мотор рабоичй полностью, поспешил)
итак что есть такое мотор очистителя фар и как он работает.
у нивы под капотом есть 2-а разъёма для моторов 3-х контактные ++-.
мотор крутит вал, на котором малая звёздочка, она в свою крутит звездочку понижающую обороты, та крутит ещё одну на которой шток, на этот шток одевается кривошип который приводит в действие сам вал, на который крепится поводок щётки.
Проблема номер один (так я перебирал правый мотор) закисает вал, и мотор не может провернуться.
Проблема номер два (так я перебрал левый мотор) кривошип вала соскакивает с штока шестерёнки и она крутится в холостую.
Как? Как разобрать и починить? Сори за качество фото, но когда я разбирал мотор, под рукой не было фотика, был мобильный.
что делаем в первую очередь.
1)проверяем электро мотор, путём подключения + — к чёрному и белому проводу, можно перепутать, но жжужать должно
1.1) если не жжужит, проверить предохранитель, если ему хана, заменить и попробовать пунтк 1.
2) убедились в работе эл. мотора, но шток не крутится.
2.1) зажимаем мотор в тиски, без фанатизма)
2.2) берём зубило, молоток, саморез без сверда, отвертку шлиц и крест, и начинаем скалывать зубилом эпоксидку которой по всей площади вокруг штока залит мотор
2.3) потом шлицом убираем все остатки эпоксидуи, перед нами 4-е винтика
2.4) саморезом и молотком выбиваем эпоксидку из винтиков, потом откручиваем их крестовой отверткой
2.5) снимаем крышку, смотрим внутрь, изучаем шестерёнки)
3) выпресовываем шток из крышки, путём тисков, зажать крышку и давить на шток сжимая тиски.
3.1) когда шток вылез, на нём будет чёткая граница свежего металла и окислевшегося.
3.2) мне было проще, у меня на работе шлифовальный станок есть (валиками и пастой) шлифуем вал полностью, не нужно его шкуркой тереть. паста гойя и заниматься ананизмом лучше со штоком, пока не заблестит.
3.3) далее подгибаем кривошип если он слетел со штока, так чтобы он сел плотно на шток
4) между копрусом крышки и валом смазываем графиткой и свами механизм, завинчиваем винтики, проверяем работу, курится, эврика!
5) после берём герметик, можно стекольный и замазываем ту часть где эпоксидка была, или эпоксидкой можно залить.
6) мотор готов, можно дальше ездить и чистить фары))
Источник