Ремонт моторчика печки лансера

В интернете много ребят уже попались на это. Не советую брать на разборках от Cedia, у них комплектации богаче, и климат встречается повсеместно, в отличии от Лансера 9. На Цедии печка с левой стороны и воздух циркулирует в обратную сторону. Крыльчатка отличается точно, про мотор не скажу, но риски исключим. Мы же не хотим, чтобы у нас печка работала как пылесос?))

Цена моего решения 500 рублей.

Симптомы:
— Не работает печка/климат
— Не заводится печка/климат
— Заводится только с «толкача»
— Плохо дует печка/климат
— В печке поселился дракон, рычит
— Шумная печка/климат
— Вибрации и биения в печке/климате
— Помыл печку, а она перестала включаться

Проверяем сперва предохранитель отопителя печки (кондиционера). Он в разных источниках называется по разному, но это 30А предохранитель в салоне у левой ноги водителя. Если он исправен и ток на фишку мотора подаётся идём дальше. Кстати, на задней части коробочки у меня с завода шёл 30А запасной пред. У предохранитель сгорел, заменил на запасной. Вот и пригодился на 13-ом году жизни Лансера))

№10 — предохранитель на 30А отвечает на ток на фишке к отопителю и кондеея.
№11 — Обогреватель заднего стекла.

Реле. Проверяем переставляя реле управления стеклоподъёмниками или обогрева заднего стекла с нашим реле печки/климата. Если стёкла поднимаются а печка до сих пор не крутится, значит снимаем сам отопитель. У меня перестановка не дала никаких результатов. Но в интернете часто пишут, что у них сгорело реле, и они жертвуют электростеклоподтьёмниками, пока не купят новое реле.

№6 — Реле электростеклоподъемников
№8 — Реле электродвигателя вентилятора отопителя
№9 — Реле обогревателя заднего стекла

Снимаем вентилятор. Три винта. Дальний самый сложный. Нужна или маленькая трещётка, или корячится отвёрткой, отгибая обшивку пола. Я просто прокручивал поочерёдно слева-справа от бугорка на полу длинной отвёрткой. Обратно его даже не вкручивал. Это гемор ещё тот. Найду маленькую трещётку, вкручу обратно.

Сняли отопитель. Можете заодно снять и почистить крыльчатку. Или снимаем стопорное кольцо, или ватными палочками и спиртом.

Скорее всего у нас вышли из строя транзистор(ы) блока электродвигателя. Но, возможно, дело в обмотке двигателя, что вряд ли. Она на столько хорошо сделана в оригинале, я просто не знаю, как надо насиловать мотор, чтобы там обмотка пострадала. Но всё же, прозвоните обмотку на сопротивление. Цифра должна быть одинаковой на всех трёх контурах. У меня этот показатель был 0.05 не помню чего, Ом или его порядков. Главное, что она должна быть одинакова на всех трёх.

Если всё хорошо, то остаются только транзисторы. У меня даже визуально видно, проблему на крайнем. Но по факту оказалось неисправны два крайних. Остальные 4 были в отличном состоянии, и даже показывали одинаковые цифры на прозвоне. Как прозвонить транзистор полевой мосфет есть много видео на ютубе.

Оригинальные транзисторы полевые мосфеты Toshiba 2SK2886 с маркировкой 2K2886.
Сайт Тошибы нам предлагает подробную информацию, её найти очень легко, просто гуглим слово datasheet 2SK2886

Полные аналоги: не существует, производство прекращено.

Ближайший аналог: полевой мосфет IRLIZ44N, IRFZ40FI, STP40N05FI, STP50N05LFI, STP55N05LFI, STP60N05FI Классифицируются по напряжению, таймингам и самое главное изолированность. Дорогие. От 100 рублей за шт. Итого 600 рублей комплект. В наличии почти никогда нет, или мало. Непопулярны.

Функциональные аналоги: IRFZ40, IRFZ46, MTP50N05E, NDP6050, NDP6050L, NDP6051, NDP6051L, STP50N05L, SPA07N60C3, BUZ100, BUZ100L, BUZ102, BUZ102AL, BUZ12, BUZ12A, BUZ12AL, STP53N05, STP55N05L, STP60N05.

Берём только оригинальные. Никакого китая! Просто примите эту информацию как истину. Оригинал в районе одного доллара. Неоригинал Китай можно будет взять все 6 за 1.5-3 доллара. Экономить тут точно не следует.

К сожалению, ничего из выше перечисленного я в наличии не нашёл в магазинах радиотоваров. Были конечно IRLIZ44N, но их всего 2 шт. А нужно 6. Под заказ 2 недели ожидания.
Я подбирал по таймингам и вольтажу. Гуглим datasheet того, что есть и просто сравниваем с оригинальными характеристиками. Ориентируемся на температуру транзистора в 150 градусов Channel Temp, на 50-150 градусов температуру Storage Tem Range и Drain Volt в 50 V — это основное. Второстепенное — тайминги, смотрим чтобы они были в нужных порядках, то есть если у оригинала тайминг 2200, аналог в 2000-2500 можно взять, но опять же, это не столь критично, на работу это повлияет минимально.

В наличии были IRFZ46N. Взял 6 шт по 50 рублей. Но как показал печальный опыт, лучше нужно брать изолированные транзисторы, иначе все шансы перегреть их и они взорвутся или перегорят, или просто расплавятся.

Настоятельно рекомендую брать все 6 из одной партии! Это важно. Если есть в наличии изолированные аналоги но из разных партий, а неизолированные (функциональные аналоги) из одной, берём те, что из одной партии и докупаем термо-прокладки к ним. Но с изолированными надо быть предельно осторожными, если хотя бы один из шести будет плохо прилегать к радиатору или недостаточно хорошо отдавать тепло, начинать придется всё сначала, а возможно плюсом получите взорвавшийся конденсатор.

Ближайший аналог отличается от функционального лишь изолированностью транзистора. Либо закрытый чёрный корпус у аналога, или открытый НЕизолированый у функционального аналога.
Вся разница заключается в том, что необходимо будет докупить изоляцию в виде прозрачной пластины (флюды) или изоляцию с функцией термопасты для функциональных. В том же магазине будут продаваться.
Я взял розово-синюю. По отзывам любителей с 15+ летним стажем работы она самая лучшая. Для ближайших аналогов этого не требуется, они уже изолированы.

Почему именно транзисторы, а не подшипники или щётки?
Всё просто. Конструкция двигателя такая, что под крыльчаткой стоят две уплотнительные прокладки. Они точно влагу не пропустят, к тому же они зажаты крышкой с ШЕСТЬЮ болтами!
Подшипников там просто нет. Мотор является бесколлектрным или бесщёточным. Соответственно изнашиваться чему.

Роль подшипников выполняют медно-графитовые втулки. Их достаточно будет просто обслужить. Например, смазать прокладку под втулкой моторным маслом. Я смазывал, результата не заметил.

Слабое место отопителя — радиатор на корпусе. Он залит герметиком, и, видимо, у меня за 13 лет он высох и радиатор отошёл. Таким образом влага попала на плату, а там транзисторы. Вот они и закисли.

Почему менять сразу все 6, а не только те, что неисправны.
Потому что тайминги у всех транзисторах разные, и если вы замените не все, рано или поздно весь блок начнёт сходить с ума, опять ремонт.
Меняешь на плате один транзистор — меняй все!

Разобрать блок можно, отогнув плоскогубцами пайку в 3х точках.

Пайка транзисторов двойная. Вынимать очень трудно. Я откусывал один-два пина, вынимал пинцетом, прогревая по одному.

Запиливаем новые транзисторы. Перепутать их нереально. Спинкой к краю. Надеваем радиатор, предварительно подложим термо-прокладку.

Заливаем радиатор и посадочное место всё обильно герметиком, потому что это самое слабое место отопителя и аккуратно удаляем излишки герметика после.

Не забываем проверить зазор у стопорного колечка, его можно регулировать руками через крыльчатку.
Прозвонить резисторы на замыкание с радиатором, предварительно отогнув контакт с платы.
После прозвона выставить контакт на радиатор обратно.

Проверяем и даём просохнуть 15-20 мин.
Устанавливаем на место и радуемся, конечно, если всё сделали правильно и проблема была в транзисторах.
После ремонта я был удивлён результатом.
Действительно, один неисправный контур создавал колебания на валу крыльчатке и звук был как рык дракона.
После ремонта вибрации ушли. Работает очень тихо и самое главное быстрее. Считай на 33%

[UPD]
Такого ремонта хватило ровно на неделю, после чего сгорел один транзистор. Видимо, недостаточно было отвода тепла на радиатор и он сгорел.
В итоге мне это вылилось в проблему с конденсаторами. И тут я уже решил купить моторчик с разборки.
В конечном итоге я потратил 800 рублей зря)) Так что, мне кажется, самостоятельный ремонт это прям крайний вариант.

А утопил я свой мотор промывая систему климата и печи пеной. Но это уже другая история.
Взял 500мл и он залил мне печку.

Источник

Печка Lancer 10

Печка в автомобиле является важным элементом, обеспечивающим водителю и пассажирам необходимый комфорт при неблагоприятных погодных условиях.

При каких-либо неисправностях (гудит, плохая смазка в моторчике, работает с перебоями) печки, устранять их следует незамедлительно, иначе эксплуатация автомобиля в зимний период будет практически невозможна.

Артикулы и стоимость запчастей

Существует 2 элемента в отопительной системе Mitsubishi Lancer X, какие могут выйти из строя: радиатор печки или электродвигатель, создающий воздушный поток.

Родной моторчик отопителя имеет артикул 7802А217. Цена на данную деталь составляет 4650 рублей, также необходимо учесть стоимость доставки, которая может обойтись владельцу автомобиля в 3-5 долларов.

При выборе радиатора, автомобилиста ждёт большая свобода. Польский производитель Thermotec предоставляет аналог (от чего подходит деталь) под номером D61004TT, по цене от 1677 рублей. Более дорогие печки (от 3665 рублей) изготавливает компания Nissens (артикул – 707074). Средней ценовой политикой обладают изделия компании Magneti Marelli – 2641 рубль (350218330000). В сети только положительные отзывы на данные детали.

Последовательность замены мотора отопителя

Если вышел из строя моторчик отопителя Лансер 10, необходимо сделать следующее:

1. На внутренней поверхности бардачка Митсубиси, с правой стороны, расположен небольшой шток, фиксирующий пластик. Его необходимо достать из своего посадочного места.
2. Для снятия бардачка достаточно одновременно нажать на него по бокам, и когда конструкция начнёт выходить из пазов – потянуть на себя.
3. В нижней части будет расположен белый цилиндр и пластиковая поверхность, для фиксации которой используют клипсы. При отгибании клипс нужно пользоваться только пластиковыми предметами.
4. Электропитание моторчика осуществляется по синему и жёлтому проводам. Их необходимо отстыковать. Теперь моторчик удерживают только 3 болта, которые откручиваются фигурной отвёрткой. Моторчик можно достать и приступить к его замене.

Если моторчик не работает, на это могут быть другие причины:

• сгорел предохранитель;
• вышел из строя транзистор или резистор на блоке управления (ремонт будет дорогостоящим).

Последовательность снятия и прочистки радиатора печки

Но частой проблемой в Митсубиси Лансер 10 становится то, что вентилятор дует холодным воздухом или слишком шумит. Причиной этому может стать засорение радиатора печки. Чтобы в салон поступал тёплый воздух, радиатор необходимо снять и прочистить.

Если перестала работать печка или загудела, то необходимо:

1. Процедуру необходимо начать со снятия нижней накладки торпедо салона, которая закреплена с помощью двух саморезов.
2. Чтобы двигаться дальше, надо демонтировать ручку, открывающую капот. Для её снятия достаточно открутить 2 самореза, и, воспользовавшись ключом на 10, один болт.
3. Теперь надо снять бардачок. Это действие подробно описано в предыдущем абзаце.
4. Открутив 2 болта и один небольшой саморез, можно снимать фильтрующий элемент (и поменять его на новый или самодельный), через который в салон поступает воздух. Сразу можно прочистить воздуховоды.
5. Разобрать небольшую панель, где находятся кнопки аварийной остановки, и можно приступать к демонтажу панели приборов. Верхняя её часть закреплена на двух саморезах, а приборка – на трёх крепёжных элементах. После их снятия, чтобы панель покинула своё штатное место, её необходимо развернуть к себе нижней частью.
6. Необходимо снять все элементы, расположенные снизу: пластиковые пластины, корпус радиатора, отстыковать несущую трубку и снять рулевую колонку.
7. Снимаются педали тормоза и газа, а также пластиковые накладки КПП.
8. Радиатор свободен и его необходимо аккуратно достать наружу (видео процесса представлено в сети).

Источник