Ремонт моторчика печки шкода октавия а7 своими руками

Skoda Octavia 1.6 CWVA АКПП Hockey › Logbook › Замена щеток моторчика печки Skoda Octavia 1.6 CWVA. Мои лайфхаки.

107000 км пробега 4 года и 4 месяца эксплуатации. Зиму ждать с такими щетками, я думаю, смысла нет. А значит время пришло.

Минимум фото. Пост о том как не накосячить и просто решить, сложные на вид задачи.

Процедура элементарнейшая.
1. Пружинки. Переживал, что снять пружинки легко, а надевать не так уж и просто в ограниченном пространстве. При этом они всегда пытаются куда-то улететь. Но придумал элементарный способ (может кто-то делал так же, я об этом не читал. Так что не претендую на первенство.). Пружинка имеет два конца. Один конец цепляется за щеткодержатель, другой за корпус моторчика. Вот этот конец нам и нужен. Взял обычную рыболовную леску кажется 0,25. На конце сделал петлю. Зацепил пружинку у корпуса мотора и сдернул ее из зацепа. Легкой натяжкой лески удерживал ее в зацепе на щеткодержателе и слегка пододвинул его его для дальнейшего извлечения. В этот момент пружинка стала легко доступна. Просто извлек ее пинцетом и достал щеткодержатель для дальнейших процедур. Леска продернулась через рабочее место расположения пружинки. Можно ее так и оставить. А можно протянуть ее пинцетом позже, перед установкой щеткодержателя.
После установки обновленного щеткодержателя на место. Цепляем пружинку за леску за один конец. Пинцетом цепляем ее за щеткодержатель другим концом, при этом необходимо слегка натягивать леску, чтоб она не слетела с пружинки. После того как пружинка зацеплена за щеткодержатель и последний находится на своем рабочем месте, тянем леску, натягивая пружину и цепляем ее за корпус мотора. Работы на 10 секунд.
2. Щетки. Старую щетку я извлекал изрядно помучившись с демонтажом «обжимки» токоподводящей жилы и катушки. Делал я это кусачками и узкогубцами. Этот зажим достаточно прочен, но пару минут аккуратной работы и он удален. Извлек щетку, которая выходит из своего посадочного места очень легко. Приступил к обточке новых щеток по родному образцу. (Какие я приобретал на замену и по какой цене я уже не помню. Т.к брал их год назад, возможно этот: ksb0014.) Обточка очень важная часть процесса. Очень важно сделать это аккуратно и точно по образцу. Я немного скривил и щетка встала практически вплотную к экрану коллектора. У этого экрана отверстие почти по габаритам щетки. Зазор, конечно, есть, но лучше не кривить. Так же важно подпиливать аккуратно и не спеша в размер посадочного места. Постоянно примеряя. Я поторопился и решил с силой впихнуть ее в щеткодержатель, в итоге маленький кусочек щетки откололся. Тут отмечу, что новые щетки, на мой взгляд, значительно мягче штатных. Токопроводящую жилу я подогнал по длине, облудил и припаял к катушке.

Добро пожаловать в мой бортовик. В нем вы найдете ряд полезных и недорогих аксессуаров, которые я купил для своего автомобиля и которые я бы рекомендовал иметь любому автолюбителю:
Правильный ELM327 для Skoda Octavia
Эндоскоп -позволит оценить состояние поршневой, состояние испарителя кондея за 350рэ.
Компактный шинный манометр-электронный, размером с брелок.
Маленькие крючки в багажник
Есть еще масса полезных и не дорогих вещиц о которых можно прочитать в моем БОРТОВИКЕ

Источник

Skoda Octavia Octavia 1,4TSI CHPA 6MT › Logbook › Ремонт заслонки климат-контроля на Шкода Октавии А7 (или дует горячим/холодным)

Привет!
Вот и меня настигла беда с этим моторчиком 5Q0907511K (стоимость на данный момент около 5000р.)
Возможно Вы слышали эту проблему как дует постоянно холодным или горячим воздухом с пассажирской стороны.
У меня же заклинило на горячем воздухе и может быть даже не сейчас, а зимой (повезло), просто сейчас хочется прохладного воздуха, а пассажир прям готовится на пару)))
Адаптация климата не помогает ( нужно зажать на кнопку «A/c» и «кнопка обдува на лицо» пока они не начнут перемигиваться).
Проверил Васей :

Шестеренка на пол не выкатывалась. «значит навернулась ось потенциометра» — подумал я и полез разбирать, благо на улице уже стало тепло.
Перед разборкой можно поискать ту Шестеренку которая обычно выпадывает. Для этого лезем под бардачок и откручиваем 2 пластиковых самореза от мягкой защиты.

и отогнуть «что-то типа тонкого поролона» вниз. У меня шестеренка там и пряталась и сразу выпала

Дальше нужно действовать как при замене воздушного фильтра — можно посмотреть тут.
Дальше видим следующую картину

Открутили и достаем на себя

Гофра просто оттягивается полукруговыми вращениями.

Далее нужно снять воздуховод

Для этого нужно сначала правой рукой движением на себя высвободить из паза, потом левой рукой освободить его из соединения с основной магистралью. Дальше левую часть нужно протянуть вниз, при этом правая уйдет наверх и потихоньку ее вытащить. При сборке нужно будет просовывать в обратной последовательности — т.е. начать с просовыванием тонкой части. ( сложно написано, но при разборке поймете — там рама панели не дает вытащить ее просто вниз).
Видим

Держится этот моторчик на двух маленьких саморезах по диагонали. Для этого понадобится либо торекс, либо на 5,5 головка.

Перед тем как отсоединять я провел адаптацию ( нужно зажать на кнопку «A/c» и «кнопка обдува на лицо» пока они не начнут перемигиваться) чтобы посмотреть крутит мотор или нет. Оказалось что он живой.
Дальше отсоединяем синюю фишку ( там сложностей нет, нужно прижать лапку и на себя)

НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕРНУТЬ РУКАМИ МОТОР — СЛОМАЕТЕ ОСЬ!
И ВТОРОЕ :
НИ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАСУНУТЬ ШЕСТЕРЕНКУ НА МЕСТО ДО ЩЕЛЧКА — ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ РАЗБИРАТЬ КОРПУС МОТОРЧИКА
Я же защелкнул ее до конца, а в этом случае исправить обточенные бортики не очень удобно. Поэтому я пошел разбирать моторчик домой.

Чтобы разобрать его, нужно отогнуть 6 защелок тонкой отверткой по кругу ( аккуратно чтобы не сломать пластик)

Сняв ее, наклеил доп бортики на супер клей. Бортики сделал из предохранителя. Повыше, пошире.

Дальше все собираем в обратной последовательности.

Перед тем как моторчик поставить в машину, я его подключил и провел адаптацию снова, чтобы убедиться в работоспособности. Все работает УРА!
Дальше меня ждало тройная сборка/разборка. Заслонка которая регулирует холодные/горячие потоки воздуха, должна точно попасть в «рог» шестеренки, вот так:

а потом только прикручивать моторчик и провести снова адаптацию.
Ну и все готово. Собираем все с обратной последовательности. Через 800км ТО, поэтому за одним поменял воздушный фильтр

Хороших дорог и настроения!

П.С.
Если вы вдруг собираетесь провести данную процедуру, то почитайте информацию для начала, а не как я))
Ведь потому что я снял сначала моторчик верхней заслонки (которая перекрывает обдув на лицо).

Хотелось бы поблагодарить людей, постами которых я воспользовался :
— спасибо
— спасибо
— спасибо
— спасибо

П.П.С
У кого проблемы были с лючком бензобака?

Не закрывается на сигналке лючок. И что еще заметил — кнопка открывания багажника стала работать по другому. Она открывает только багажник, а при закрытии не закрывает его. Раньше закрывала. Если кто подскажет или репостнет запись — буду благодарен. Спасибо.

П.П.П.С
У тех у кого нет климат-контроля, а стоит просто кондиционер — у Вас нет этого моторчика с этой стороны. Он находится со стороны водителя (тоже по центру). можно посмотреть вот тут.

5П.С 06.07.20
Мои бортики отклеились снова, сделал скобу — работает уже два месяца.

Источник

Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок

Информация подходит для ремонта многих автомобилей.

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые.

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ. Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник