Ремонт моторчика привода двери

Honda Accord › Logbook › Ремонт актуатора замка

Стал замечать, что при открытии/закрытии машины солдатик задней левой двери как-то подозрительно вяло стал ходить. Ну вяло и вяло — подумал я — не виагру ж ему покупать) Как в один прекрасный момент солдатик и сдох (ну а точнее актуатор замка).
Ну а раз сдох, значит нужен новый актуатор. Вбиваем номер 72655-SEA-G01, офигеваем от стоимости и начинаем искать пути не столь затратные для кошелька.
1.Б/У
Самый простой вариант. Снял старый — поставил «новый».
Стоимость: 15+$
2.Китайский с Алика
Имеет место быть. НО! На Алике продаются актуаторы для передних дверей. Насколько я понял — придется переставить язычок со старого замка. А он там запаян… А вдруг не станет… В общем не решился я на этот вариант)
Стоимость: 9+$
3.Ремонт старого
Т.к. с вероятностью 98% сдох моторчик, можно попробовать его оживить. Разобрать-почистить. Может поможет, а может и нет.
Стоимость: Бесплатно
4.Замена моторчика

Моторчик в принципе универсальный, применяется в замках Тойоты и тд. Может только длина вала отличаться.
А значит можно пойти в радиомагазин и попробовать его там найти. НО! Нужно немного напильником снять фаску на валу и возможно придется поменять провода в фишке местами, т.к. у моторчика может быть другая полярность.
Стоимость: 2.5+$

Изначально я выбрал вариант №3… Но потерпел фиаско))
Поэтому вооружаемся вариантом №4 и едем по радиомагазинам. И опять терпим фиаско))
Ну что, остается заказывать моторчик. Заказывал тут.
Забираем на почте моторчик и мчим устанавливать.
Вооружаемся инструментом:

Снимаем обшивку, откручиваем замок и снимаем его в сборе.
Очень неудобно было отщелкивать и обратно защелкивать тягу от наружной ручки, но нет ничего невозможного.

Далее достаем актуатор, половиним его, меняем, доработанный напильником, моторчик, склеиваем всё как было и ставим на место. Фото нет, но там и так всё понятно)
Главное проверить работу актуатора до сборки двери. Иначе можно нажать на кнопочку закрытия, а дверь откроется)) И наоборот…
Естественно замок заработал наоборот, а значит берем фишку и меняем в ней провода местами.

Вот и всё, солдатик прыгает вверх/вниз аки молодой жеребец)

Источник

Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ) (2 фото)

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз — лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока — ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом — резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика — даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально — разобрали, ковырнули, собрали обратно — вуаля. 🙂 Если в двух словах — на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним — тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика «катается» уже по живым зубьям. Тем самым — нет проскальзывания по гребенке — актуатор работает как положено.
Подробности тут:

Источник

Ремонт моторчика стеклоподъёмника водительской двери

Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.

Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.

Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил «кишки» моторчика наружу.

Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).

Нарисовал схему «внутренностей», дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.

После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).

Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.

Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.

Впаиваем всё на место:

Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.

Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).

Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.

Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).

Источник

Мотор привода замка двери

Многим селикаводам знакома проблема неработающего моторчика в замке водительской двери. С годами родной теряет мощность, закрывать и открывать машину приходится ключом, а не с брелка, что безусловно портит имидж понтовозки. Задний пассажир успевает пролезть на своё место, подождать посадки переднего пассажира и начать дискуссию о том, какая же селика старая, пока ты ковыряешь ключом свой замок, пытаясь попасть внутрь. Проблема решается простой заменой моторчика на новый, бистрий, модний, маладёжний.
Он легко ищется на ebay по запросу «20mm Shaft Car Door Lock Actuator Motor Replace For Toyota», вариантов масса, цены радуют глаз — на данный момент самый дешёвый стоит 130р + 45 за доставку.
Потрачено.

Но если бы у меня получилось поставить его с первого раза, это была бы не я, а какая-то везучая мадама в модном туалете и с прямыми руками. Земля бы сошла с небесной оси, реки бы стали кровью, с неба посыпались бы огненные камни, и наступила бы вселенская жопа.

Поэтому, разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло.
Чтобы вышло у того, кто возьмётся за эту процедуру, следуя моему мануалу, постараюсь расписать все мелочи. ВСЕ. Пусть это получится инструкцией для ленивых, для тех, кто лезет туда впервые, или инструкцией для таких, как я, но пусть она БУДЕТ. Вероятно, кому-то она сильно поможет, и мне будет от этого приятно 🙂

Сняв обшивку дверей, отключаем разъём, идущий к панельке управления зеркалами. Снимаем привода с внутренней ручки и кнопки салона. Убираем обшивку подальше.смотрим на замок.

Вот он. Красаучик. Держится на гайке, болте и трёх торксах, с которыми можно наипстись до хохота, не имея отвертки торкс.

Прежде чем открутить вышеуказанное, следует снять тяги, идущие к внешнему замку и ручке двери. Для этого отщёлкиваем пластиковые фиксаторы (проще всего — плоской отверткой), обозначенные стрелками на фото ниже, и вынимаем тяги из посадочных мест. Для упрощения снятия верхней тяги можно поднять ручку двери — тяга опустится, вынется легче. Нижняя вываливается сама.

Откручиваем злогребучие торксы, отключаем фишку управления, аккуратно вынимаем привода из отверстия в каркасе. Свобода попугаям.

Наша цель — пластиковый короб с фишкой.
На нем установлены вот такие зашплинтованные манипуляторы, один идёт на привод кнопки, второй — на тягу замка. Шплинт довольно легко выбивается любым твердым предметом, затем вытаскивается плоскогубцами за шляпку. Концы у них сплюснуты для фиксации, я их немного сгладила теми же плоскогубцами, чтобы потом было проще вбивать обратно.

По мнению японцев, короб неразборный. Ага, ну да.
Вскрываем тонким ножом, легонько вбивая его по шву, как долото. ЛЕГОНЬКО. Пластик старый, у меня откололся кусочек.

*Тут, пожалуйста, салюты и ангельское свечение* Вот она, цель. Поворотный механизм с моторчиком, павшим смертью храбрых.

Извлечение вала моторчика из червяка показало, что на валу имеется квадратная штука.

А на новом штуки не было…

Вот тут произошёл затуп номер один.
Штука не хотела сниматься.
Она была верна одному валу, что, в общем-то, совершенно правильно с морально-этической точки зрения. Но совершенно неправильно с точки зрения моей.
В гаражных условиях «на коленке» снять её не удалось. Закралась мысль, что она несъёмная. Пав ниц пред r0n1 , попросила совета, так как он уже прошёл этот нелёгкий путь самурая. Тот быстро выдал мне справку о моей неидееспособности, рассказав, что «штука» сдвигается с места зажатием в тиски и постукиванием молотка по валу моторчика.
Чудеса случаются.
Прежде чем водрузить штуку на новый вал, пришлось отпилить его дремелем, так как он где-то на 5-6 мм длиннее, чем надо.
Надевается штука аналогично- настукивается на вал. Аккуратно, через тряпочку, чтобы не помять и не поцарапать.

Готовый агрегат возвращается на место в короб, который затем склеивается. Я использовала Момент, но, думаю, любой герметик или суперклей справятся с задачей не хуже.

Дальше собираем обратно.
Помещаем «манипуляторы» в соответствующие пазы ответной части.

Возвращаем на место окончание привода кнопки.

Не забываем!
— зафиксировать собранную конструкцию на двери;
— надеть тяги, зажать фиксаторами;
— подключить фишку к коробу с моторчиком (тут же услышать приятный четкий щелчок);
— подключить разъем на управление стеклоподъемниками;
— вернуть привода на место — белый в нижний паз, черный — в верхний, перепутать невозможно;
— надеть обшивку, это забыть не получится 🙂

И… Насладиться результатом?
Хрен.
Там.
Плавал.

Когда при нажатии кнопки закрытия у меня открылась дверь, я напряглась… Когда при нажатии открытия дверь закрылась, я почувствовала, как ровно в этот момент где-то внутри организма лопнула капсула с истероидами. И истероиды немедленно распространились по всему организму.

Замок работал наоборот.

Вихрь мыслей и сомнений заставил меня ещё дважды всё снять, разобрать и собрать обратно. Ни одно из предположений не оказалось верным. Я натурально утомилась смотреть на потроха короба с мотором, пытаясь понять, в чем засада, и почему всё так. Придя к мнению, что лишь одна версия может быть рабочей, поехала домой — у моторчика явно была другая полярность.
Окончательно запарившись над думами, как переколхозить контакты, чтоб всё работало правильно, без особой надежды спросила у r0n1 , не сталкивался ли он с такой же проблемой. Оказалось, что он знает тайну, которая перешла к нему от TimeZero3 , который обрёл её где-то ещё глубже в корнях истории, о том, что колхоз можно свести к минимуму простой заменой сигнала с двух проводков косы в двери.

Итак, имеем косу из 6ти проводов, идущую на фишку короба. Находим два синих — один с белой полосой, второй — с красной. Откусываем, меняем соединения местами, сращивая сине-белый с сине-красным.
Можно обойтись вообще без колхоза, поменяв местами контакты в самой фишке, но у меня нет ни навыков, ни инструмента, чтобы этим заниматься.
А вот навык что-нибудь перекусить и замотать — это я всегда пожалуйста!

Снова собираем всё в исходное положение, и АЛЛИЛУЙЯ! It’s alive, IT’S ALIIIIIVE! ! !

Я ещё на один шаг ближе к мировому господству.

По итогу манипуляций я могу разобрать и собрать весь этот механизм практически с закрытыми глазами. Мне кажется, он будет мне сниться ближайший месяц. Если у кого-то возникнут вопросы по процедуре, если вдруг запнётесь в какой-то момент — пишите, я постараюсь объяснить, что и как. Хотя, инструкция вышла чуть более чем подробная.

Большое спасибо хотелось бы сказать r0n1 за то, что был на связи и делился ценнейшими сведеньями в моменты моей полной деморализации. А также Лёше YUGEN за то, что показал мне в первый раз, как всё это снять и раскрутить, а также за приложение грубой мужицкой силы к снятию квадратной штуки.

Вся боль и страдания от отношений с замком выплеснулись в картинку.

Необходим при установки сигнализации.

Saturn MS-2 — это двухпроводной электропривод для управления замками дверей автомобиля. Шестерни редуктора установлены из специального износоустойчивого полимера, обеспечивающего высокую надежность работы червячной пары при любых температурах и бесшумность в работе, а конструктивное исполнение полностью исключает заклинивание. Корпус электропривода изготовлен из ударопрочного пластика. Развиваемое усилие составляет до 6 кг.

Электропривод замков дверей Пятипроводный электропривод для управления замком двери автомобиля. Электроприводы дверного замка предназначены для перемещения тяги выключения автомобильного дверного замка при подаче управляющих импульсов от схемы управления.

Привод замка дверей. Дверной универсальный электропривод замков подходит для различных марок автомобилей, привод совместим с любыми типами автосигнализаций.

Мотор-редуктор блокировки замка двери пассажира, двух проводной. Устанавливается на автомобили ВАЗ, заводом, изготовителем. Производитель — ИТЭЛМАПрименяется на всех автомобилях ВАЗ!

Мотор-редуктор блокировки замка двери пассажира, пяти проводной. Устанавливается на автомобили ВАЗ, заводом, изготовителем. Производитель — ИТЭЛМАПрименяется на всех автомобилях ВАЗ!

Привод замка дверей StarLine SL-5Дверной универсальный электропривод замков подходит для различных марок автомобилей, привод StarLine SL-3 совместим с любыми типами автосигнализаций.

Симптомы. Дверь запирается только вручную — изнутри или ключом. При закрывании двери с кнопки центрального замка в салоне или на ключе, либо ключом с другой двери, рычажок блокировки двери чуть дергается, но не блокирует замок. При закрывании ключом этой же двери замок запирается. Таким образом, механика замка работает должным образом, а электропривод не справляется.
NB! Рекомендации по ремонту моторчика актуальны для многих, преимущественно японских марок автомобилей — аналогичная проблема часто встречается не только на разных моделях Toyota, но также и на Mazda, Ford, Honda, Subaru и т.д. Такой же моторчик может использоваться в зеркалах.

Снятие электропривода замка двери

Снимаем обшивку двери

На примере водительской. Обшивка крепится пистонами по периметру и двумя винтами в ручке открывания, а также прижимается накладкой внутренней ручки замка. Для снятия накладки ручки замка отщелкиваем тонкой отверткой заглушку, выкручиваем шуруп и подцепляем отверткой в районе оси вращения рычажков открывания и запирания — накладка обхватывает эту ось. Затем плоской отверткой подцепляем d нижней части декоративную крышку ручки, отщелкиваем, откручиваем два винта. Снимаем треугольник в углу двери и пистон обшивки чуть ниже него. Отщелкиваем пистоны по периметру, начиная с переднего нижнего угла, и выводим обшивку вверх из проема стекла. Отключаем проводку от блока кнопок управления замками и стеклоподъемниками, для этого нужно снять саму панель кнопок, подцепив ее спереди, где фиксатор пружинный, а затем отключить проводку. Иногда удобнее ее вытолкнуть из уже снятой обшивки. Панель нужно снимать в любом случае, т.к. она понадобится для дальнейших операций со стеклом и замком.

Внутренности двери закрыты пленкой с поролоном, приклеенной на мастику, ее аккуратно отклеиваем в нужных для доступа местах.

Снимаем стекло двери

Опускаем стекло на уровень примерно 10см от нижнего положения, так чтобы в передней части двери в окошке был доступен болт крепления к планке. Откручиваем 2 болта и вынимаем стекло приподнимая заднюю часть.

Если на нижней части стекла остался клей после удаления тонировки — самое время его смыть (водой).

Снимаем замок двери в сборе

Откручиваем болты крепления замка (на 10 и T30) и болт на 10 крепления задней направляющий стекла.

Отсоединяем тяги от ручки и личинки, отключаем проводку. Для вывода тяги наружной ручки открывания надо завести небольшую плоскую отвертку между тягой и фиксатором тяги со стороны ручки и отжать ее небольшим поворотом; при правильном положении отвертки усилие весьма небольшое. Откручиваем внутреннюю ручку, отцепляем от нее тросики. Заднюю направляющую стекла поднимаем в горизонталь. Выводим механизм замка вниз и вперед, аккуратно проводим тросики.

Снимаем привод с механизма замка

Механизм замка закрыт пластиковым кожухом, в котором также уложены тросики для внутренней ручки отпирания. Электропривод фиксируется 3 саморезами, 2 из которых доступны, а третий закрыт кожухом. Чтобы снять кожух нужно открутить 2 самореза — один крепит привод зажимая кожух, второй с противоположной стороны — и, слегка изгибая в районе верхнего самореза, вывести его. Можно кожух не снимать, а просверлить отверстие (8 мм) для доступа к крепежу привода. Снимаем привод с тросика и шарового пальца поворотом. Обращаем внимание на расположение рычажка привода в металлический пластине замка.

Ремонт электропривода замка двери

На первый взгляд привод вскрытию не подлежит, он запаян или заклеен. Но он подлежит. Проходим по периметру стыка тонкой отверткой с небольшим нажимом, просто чтобы слегка потревожить шов. Затем более широкой отверткой плотно но без фанатизма упираемся в выступающие части и корпус легко открывается. Примерно вот так (это водительский):

Общий вид вскрытого электропривода (а это пассажирский — строго симметричный):

Слева — контактная группа, впаянная в крышку корпуса и моторчик.
Справа — механика и перемычки контроля положения

Ставим моторчик как на последнем фото, подключаем в таком виде к проводке, пробуем закрыть замок с кнопки. Если моторчик легко останавливается пальцем — проблема в нем.

Замена моторчика привода замка

Номера моторчиков на замену: Mabuchi FC-280Sc-20150, в интернет-магазинах имеет смысл искать просто FC-280SC — совпадает по размерам и форме штока, шток D-образный . Для лексусов, тойот и прочих японцев часто рекомендуется Mabichi FC-280PC-22125 либо FC-280PT-22125, он же Johnson Electric KF243G-101. Моторчики отличаются по развиваемому моменту и скорости вращения, а также формой и размерами штока и его расположением относительно контактной группы. Поэтому лучше сначала добраться до моторчика, чтобы подобрать идентичный. Снятый же моторчик, как правило, поддается лечению.

Ремонт моторчика привода замка

Для вскрытия моторчика нужно развальцевать зажимы корпуса тонкой плоской отверткой и утконосами.

Затем аккуратно снимаем контактную группу с щетками, либо просто нажимаем на шток с обратной стороны и выталкиваем якорь из корпуса, а затем аккуратно выводим его из щеток.

В итоге предстанет следующая картина (фото найдено в сети, но почти идентично)

Слева корпус с якорем внутри, справа контактная группа с щетками и позистором

Коллектор якоря имеет 3 контактных сегмента, 3 обмотки подключены к нему звездой. Сопротивление каждой обмотки около 5.4 Ом. Для проверки обмоток проверяем сопротивление между сегментами коллектора попарно — оно должно составлять 2/3 от сопротивления обмотки, т.е. 3.6 Ом. Если какая-то из обмоток оборвана, сопротивление на ее контактах будет 10.8 Ом, а на остальных по 5.4 Ом.
В контактной группе присутствует позистор (пластина на фото справа). Это терморезистор, повышающий сопротивление по мере нагрева протекающим током. Зачастую его полагают источником проблемы, удаляют и внедряют в цепь питания лампочку, но это ошибочный путь.

Основная проблема этих моторчиков — износ щеток и загрязнение коллектора продуктами этого износа. Графит, стачиваемый с щеток, забивается в канавки между сегментами коллектора, ток начинает протекать между ними напрямую, параллельно обмоткам. В результате этого общий ток в цепи повышается и позистор практически размыкает питание раньше чем мотор успевает преодолеть сопротивление пружины замка. Лечение проблемы несложное — отмочить коллектор, прочистить канавки и продуть. Для прочистки можно использовать сплющенный отрезок медной или стальной проволоки. Изношенные щетки можно заменить на донорские — для этих целей подойдет любой дешевый привод центрального замка, устанавливаемый с сигнализацией (StarLine MS2 или подобный), их можно купить в любом автомагазине, или же похожий моторчик от детских игрушек, цены на них порядка 100 рублей. Щетки же аккуратно выталкиваются из пружинных контактов и вставляются обратно до упора. Изношенные щетки при снятии легко крошатся — извлекать их, не имея донорских, не стоит.

Пересадка донорских щеток. Контактная группа донора отличается существенно, но щетки подходят один в один:

После чистки все собираем, устанавливаем моторчик в половину корпуса, имеющую контакты и проверяем подключив в проводке. Моторчик должен развивать усилие — остановить пальцем можно, но с некоторым прижимом. Если все в порядке, собираем корпус моторчика, по периметру капаем 3-4 точки суперклея. При установке моторчика на конструкцию замка стоит обратить внимание на расположение рычажков — передвижения тросика личинки должны иметь четкие подпружиненные состояния.

Дальнейшая установка производится в порядке обратном снятию.

Замена электропривода в сборе

Если же, все-таки, привод имеет неисправимые повреждения, придется менять его целиком. Бюджет в этом случае существенно повышается. Приводы центрального замка отличаются на всех дверях и, отчасти благодаря этому, стоят дорого — порядка 2000 рублей, и едут долго.
Для справки, конкретно по RAV4 второго поколения номера запчастей такие:

• Передняя левая 69120-42080
• Передняя правая 69110-42120
• Задняя левая 69140-42030
• Задняя правая 69130-42030

Источник