Ремонт моторчика раздатки ховер

Great Wall Hover Х3 Хорик) › Logbook › Головоломный полный привод H3

Всем привет!
Запись спонтанная, не запланированная.
Случилась у нашего соратника ховеровода Alexchizhovka неприятность, перестал работать полный привод.
Я вызвался ему немного подсказать и из этого немного мы с ним на пару углубились так, что решил запись сделать. Чтобы по нашим стопам другим легче разбираться было.
Начнем с того, что у нас стоит раздатка Borg Warner (такая же как на ссангенгах и других корейцах) со своим хитрым блоком производства Hitachi. И это блок доставляет нам массу проблем.
Листая разные мануалы и схемы и вникая в работу всей системы в целом я решил набросать свою схему.
И добавил в нее блинк-коды. Но об этом позднее.

Надеюсь вам в ней будет все понятно.
Итак. Как же работает наша система?
А на самом деле все просто. При нажатии кнопки 2Н с блока кнопок управления полным приводом приходит сигнал (земля или минус кому как понятнее) на 4 ногу разъема TCCU (блока ПП).
TCCU проверяет положение моторчика раздатки по контактам программатора (датчика положения раздатки) и если видит, что положение 2H то ничего в раздатке не переключает.
Одновременно с этим с блока TCCU идет сигнал на блок BCM (блок кузовной электроники), что включен режим 2H и нужно проверить состояние передней шайтанки по концевику.
Если BCM видит, что передняя шайтанка замкнута, то начинает моргать лампой 4WD на приборке и подает питание на шайтанку импульсами по несколько секунд. Импульсы подаются всего три раза, и если за это время переключения не произошло, то питание на шайтанку больше подаваться не будет и будет постоянно моргать лампа 4WD до выключения зажигания. Если все переключится, то лампа 4WD погаснет.
При нажатии 4H с 4 ноги на TCCU пропадет «минус». На 16 ноге тоже ничего не появится.
Блок TCCU поймет это как сигнал к включению 4H. TCCU подаст кратковременно «плюс» на 11 ногу, чем включит электромагнитную муфту синхронизатора. При этом начнет поворачивать электропривод положения раздатки до положения 4H. Одновременно с этим TCCU подает сигнал на BCM для переклюения передней шайтанки.
При нажатии 4L с блока кнопок придет сигнал «минус» на 16 ногу разъема TCCU.
TCCU поймет, что нужно включить понижайку. Для включения понижайки TCCU проверит сигнал с датчика скорости (если есть импульсы, то включить не даст) и сигнал с концевика сцепления.
Если все нормально, то подаст питание на мотор переключения режимов и включит 4L.
Это краткое описание. На самом деле все немного сложнее и контролирует он много всего, но для понимания работы системы этого достаточно.
А теперь о болячках.
Самое больное место — датчик скорости. Почти каждый уже знает, что нужно впаять сопротивление между 20 ногой (сигнальная земля) и 7 ногой (контакт датчика скорости). Сопротивление должно быть от 200 до 360 Ом.
Дальше — концевик сцепления. Думаю на нем особо останавливаться нет смысла.
И самая геморройная неисправность — когда пропадает контакт в разъеме TCCU. Разъем не самый качественный.
Еще есть неисправность, когда на переднюю шайтанку ни в каких режимах не приходит питание. В этом случае нужно проверить предохранитель 5А в блоке предохранителей под капотом с надписью BCM

Для определения неисправного узла в блоке предусмотрены блинк-коды.
Для того, чтобы их считать достаточно подключить светодиод между 8 ногой разъема диагностики и землей (4,5 нога). Если у вас этого провода нет, то можно считать подключив диод на разъеме блока TCCU между 9 ногой (сигнал) и 20 ногой (земля)
Коды транслируются по три цифры. Длинный сигнал (около секунды) — это единица. Короткий сигнал (примерно половина секунды) — ноль.
Ниже видео как я считывал коды прямо на блоке.

Добавляю коды по просьбам трудящихся)):
001 неисправность блока ПП
010 неисправность электропривода раздаточной коробки
011 неисправность электромагнитной муфты синхронизатора
100 неисправность датчика скорости раздатки
110 неисправность концевика сцепления
111 неисправность датчика (программатора) раздатки

Кстати, про январь я не забыл. Просто пока нет на него времени…

Если кому есть чего добавить пишите. Буду добавлять сюда, чтобы все в одном месте можно было найти.

Источник

Разборка раздаточной коробки (для SC5M4D-C)

Расположение элементов раздаточной коробки: 1 — Корпус раздаточной коробки; 2 — Вал привода передних колес; 3 — Цепной привод; 4 — Пружинное кольцо; 5 — Вал привода задних колес; 6 — Задняя крышка корпуса раздаточной коробки; 7, 8 — Алюминиевые прокладки.

Расположение элементов раздаточной коробки: 1 — Шток переключения режимов работы раздаточной коробки (2WD/4WD); 2,4- Штифты; 5 — Распорное кольцо; 6 — Вилка переключения режимов работы раздаточной коробки (2WD/4WD); 7 — Пружина; 8 — Опора пружины; 9 — Фиксатор; 10 — Шток включения повышающего/понижающего диапазона работы раздаточной коробки; 11 — Корпус раздаточной коробки;12 — Вилка включения повышающего/ понижающего диапазона работы раздаточной коробки; 13 — Прокладка; 14 — Крышка; 15, 21 — Упорные шайбы; 16 — Игольчатый подшипник; 17 — Распорное кольцо игольчатых подшипников; 18 — Уплотнительное кольцо; 19 — Задний промежуточный вал; 20 — Спаренная шестерня повышающего/ понижающего диапазона работы раздаточной коробки; 22 — Фиксатор.

Расположение элементов раздаточной коробки: 1,15- Сальники; 2, 5, 9 — Стопорные кольца; 3 — Сдвоенный шарикоподшипник; 4 — Распорное кольцо; 6 — Пружинное кольцо; 7 — Дополнительная шестерня; 8 — Входной вал привод задних колес; 10-Заглушка; 11, 13 — Шарикоподшипники; 12 — Выходной вал привод передних колес; 14 — Корпус раздаточной коробки; 16 — Корпус сальника.

1. Открутите болт и снимите блокировочную пластину привода спидометра.

2. С помощью специального приспособления снимите ведомую шестерню привода спидометра.

3. Открутите шесть болтов крепления заднего кожуха.

4. Постучите резиновым молотком по заднему кожуху и снимите его.

5. Снимите регулировочную прокладку.

Внимание! При сборке выбирайте регулировочное кольцо согласно цветовой маркировке.

Белое кольцо — толщина 1.58 ±0.01мм.

Зеленое кольцо — толщина 1.68 ± 0.01 мм.

6. Выкрутите пробку.

7. Выкрутите датчик определения включенного повышающего/понижающего диапазона работы раздаточной коробки.

8. Выкрутите датчик определения включенного диапазона 2WD/4WD работы раздаточной коробки.

9. Выкрутите пробки.

10. Извлеките блокировочную пружину.

11. С помощью намагниченного стержня извлеките стальной шарик.

12. Открутите двенадцать болтов крепления крышки к корпусу раздаточной коробки.

13. Извлеките штифт фиксатора блока выбора и включения режима работы раздаточной коробки.

14. Извлеките штифт из штока включения повышающего/понижающего режима работы раздаточной коробки.

15. Извлеките штифт из штока включения режима 2WD/4WD работы раздаточной коробки.

16. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо подшипника.

17. Постучите резиновым молотком по крышке ркорпуса раздаточной коробки и снимите ее.

18. Извлеките шток включения повышающего/понижающего режима работы раздаточной коробки.

19. Извлеките шток включения повышающего/понижающего режима работы раздаточной коробки.

20. Извлеките шток включения режима 2WD/4WD работы раздаточной коробки.

21. С помощью пластмассового молотка выбейте и извлеките вал привода задних колес, вал привода передних колес и цепную передачу.

22. Извлеките блок включения режима 2WD/4WD и вилку включения повышающего/понижающего режима работы раздаточной коробки.

23. Открутите четыре болта и две гайки крепления корпуса раздаточной коробки к корпусу каоробки передач.

24. Отсоедините корпус раздаточной коробки от коробки передач.

Источник

Great Wall Safe G5 КЛЕТЧАТЫЙ › Logbook › ШМ Полный привод Great Wall Safe

Для поисковика
Ремонт Шайтан машинки Great Wall Safe
ремонт подключения передка Great Wall Safe
Ремонт датчика раздатки Great Wall Safe*
***********************************

И так в процессе доработки БЖ
Собрана информация с полей инета
Драйва2 и т д
Всем СПАСИБО за это

Цена Вопроса Бесценна!
**************************************
установка хабов он же Механизм блокировки переднего моста (4×4) на SAFE
+ понадобиться заглушка с вилкой за место ШМ
или можно саму ШМ в вкл состоянии поставить
но она пластик, заглушка метал
Внимание ХАБЫ разные и шлицы !

на Гжель подходят 17 шлицов 83 диаметр трапецевидные шлицы
какие у вас смотрите!
www.drive2.ru/l/3386919/
как выглядит хаб ну и ценник
www.relines.ru/products/2310000-f01
ЕЩЁ раз Внимание ХАБЫ разные и шлицы !
какие у вас смотрите!
Установка ХАБОВ

Да там целый алгоритм!)))
Понижайка
Авто стоит
Выжали сцепление
Концевик отправил сигнал на мозг что выжато сцепление
Датчик в раздатки передал сигнал что
Авто не движется
Крутилка повернул в 4L
Блок управления ПП
Подал команду моторам на ВКЛ
На раздатке понижайку
И на Ш машинку передний мост
Если что-то в этой цепи не То
То естественно невкл
Проблема может быть :
1. Предохранитель находиться справа под бордачком
там 3 шт предохранителя и реле в середине на 20 а жёлтый
это как раз на 4 WD

Проверяйте сапуны 3 шт одеты резиновые трубочки или нет
Со временем трескаються слетают и т д
Замена на трубки от омывателя ваз такие же только отрезать по размеру
*
Крутилка сама джойстик включения?
www.drive2.ru/l/501542504961672095/
*
где находиться ШМ передний мост ?
www.drive2.ru/l/8162106
где находиться моторчик на раздатке?

где находиться датчик раздатки?
www.drive2.ru/l/7714444/
******************************************
Добавлено совсем новое свежее
есть ещё проблема с ШМ ПП
ЭТУ СИСТЕМУ ДЕЛАЛИ
инопланетяни С нанотехнологией
Я их ДОМ ТРУБА ШАТАЛ
ПУШНОЙ ЗВЕРЁК писец ПОЛНЫЙ

ЕЩЁ МОЗГ ДЕЛАЕТ
ПРОГРАМАТОР ШМ мотора РАЗДАТКИ

Крутилка сама джойстик включения?

если проводке совсем хана и не как не победить ТО РЕЛЕ в помощь!

авто а KIA Sorento НАПОМИНАЕТ нам нашу один в один Спасибо Автору БЖ
Макет схемы управления сервоприводом полного привода раздаточной коробки Парт-Тайм

Источник

Great Wall Hover 2.0 турбо дизель МКПП › Logbook › Ховер Н5 дизель мкпп и его раздаточная коробка AWD с пониженной передачей франкенштейн. Часть 1 железо.

Практически каждый владелец дизельного ховера на МКПП время от времени сталкивается с ситуацией когда нужна пониженная скорость. К примеру, не спеша проехать лужу не зная, что под ней скрывается или подняться в крутую горку и так далее. 1-я передача у нас все таки быстрая, да и крутящего момента с низов из-за турбоямы не хватает. Сцепление жечь, чтоб медленно двигаться, тоже не лучшее решение. Выход, ставить раздаточную коробку с пониженным рядом. Изучив тему на драйве и по форумам, возможных вариантов реализации, пришел к вводу, что их основных два.
1. РК 4Х4 парт тайм Borg Warner 47-36-000-001 Грейт Валовская макировка GW 1800100-K85. На сколько я понял она устанавливалась на машины концерна Грет Валл, но не в нашей стране. Тем не менее сейчас её можно купить как новую, так и контрактную.
2. РК AWD Warner 47-80-000-001 Грейт Валовская макировка GW 1800100B-K85, это наша штатная раздатка AWD, которую нужно поженить (заимствовать часть деталей) с РК Warner 32000-08011 от машин семейства Санёнг.
Вот основные источники и обладатели откуда я питал вдохновение и знания Pocomaxa-XOBEP , shubin245, SeregaRasputin, hamster1979 , Sergei23rus . Большое им спасибо! На самом деле обладателей дизельных ховеров на МКПП с доработанной раздаткой под пониженный ряд больше, но я мог кого и упустить, но основную часть обладателей я не знаю или не смог найти их контакты. Так же не могу не упамянуть о возможности реализации данной хотелки в Москве через Мегавольта и его клубный сервис. Но так как это Москва, то это уже другая история и на любителя.
От партаймовской раздатки я отказался, не смотря на то, что реализация относительно проста. Снял старую установил новую. И не нужно искать фрезеровщика и потом чесать затылок в недоумении, как это всё собрать из двух разных раздаток. Ну а упралвение режимами раздатки по сути в любом случае переделывать, что в первом варианте, что во втором. Отказался в основном из за цены на саму раздатку и честно говоря, не хотелось мне отказываться от режима AWD которого нет на раздатке Парт тайм. Описывать разницу между раздаткой AWD и Парт Тайм наверное смысла нет, многие и так знают. И каждый отдаёт предпочтение исходя из своих потребностей. В общем, решил я пойти по 2-му пути. Он более интересен с финансовой стороны дешевле, по крайней мере для меня, и при этом остаётся AWD. Но в тоже время я примерно предполагал, о не минуемых эротических извращениях, которые могут постигнуть на этом пути.
Мною были приобретены две раздатки.

Санёнговская мне обошлась с Авито 6 тыс. руб + доставка приблизительно 1000-1500 руб. Мало того, так она пришла ещё с косой электропроводки, что значительно упростило в последствии и избавило поиски нужного разъёма на авторазборке.
И наша штатная раздатка от ховера н5 дизель 6 МКПП обошлась 25 тыс. руб + доставка приблизительно 1000-1500 руб.

Купил ховеровску раздатку, по причине того, что не известно на сколько бы у меня растянулась переделка, а машина должна ездить. А так можно не спеша собирать франкенштейна из двух раздатоки при этом машина на ходу. В день «Ч» снять стоковую раздатку и установить франкенштейна и на завтра опять на колёсах. Бонусом остаётся снятая стоковая раздатка AWD которую так же можно продать через авито или ещё как при этом отбив деньги на затраты.
Распечатал вот эту инструкцию в картинках с форума www.hover-club.ru/forum/i…n=attach&attach_id=123606 от человека под ником «conn» сообщение 644 и поехал в поисках фрезеровщика. К сожалению, с автором этого наставления по переделке раздатки мне познакомиться не удалось. Благодаря этой инструкции процесс сотворения франкенштейна очень прост в понимании и повторении.
Чтобы долго не рассусоливать, скажу так, задача найти фрезеровщика в Ростове-на-Дону оказалась не из лёгких. Почему то фрезеровщики или вовсе не брались под разными предлогами или выставляли ценник выше стоимости всей раздатки за всего 4 протачиваемых места и со сроком не ранее 2-3 недели. В итоге нашёл молодого парнишку-самоучку. Он на обычном фрезерном станке, не координатно расточном, конечно пое…сь всё проточил в один день и 4 тыс. руб, за что ему большое спасибо. Хотя по хорошему для этой работы нужен координатно-расточной станок и адекватнй фрезеровщик, тогда весь процесс займёт максимум 2 часа с перекурами и кофе.
В общем разбираю я обе раздатки, протачиваю как указано в комиксе ссылка выше. Можно конечно пошагово выложить процесс разборки, но в инструкции по ссылке это в принципе есть. После фрезерных работ произвожу сборку всё по той же упомянутой инструкции. Остановлюсь только на нескольких моментах которые не упомянуты были в инструкции или не до конца разжёваны, по крайней мере для меня.
Открутить гайку фланеца крепления заднего кардана на РК AWD задача не из лёгких.

И нужен хороший съёмник снять этот фланец. Он туго сидит на шлицевой.

В отфрезерованную нашу крышку от раздатки AWD устанавливаем полувал от РК санёнга с подшипником и фиксируем его в проточенной канавке стопорным кольцом.

Так же делаем с большой солнечной шестернёй планетарного редуктора пониженного ряда. Устанавливаем и фиксируем стопорным кольцом.
При фрезеровке нужно заострить внимание на глубину проточки под стопорные кольца.

Они должны обеспечивать запас на разжатие и сжатие. Иначе вы не сможете поставить ведуший валс подшипником. Хотя у вас будет кршка от санёнга с этими проточками, можно оттуда и брать все размер. Собственно я так и делал. Поэтому и размер тут не привожу. Просто нужные размеры повторяем на крышке раздатки от ховера.

Ставим рядом две крышки и переносим нужные значения на нашу AWDшную.

Данное отверстие под шнек сверли сам в гараже, так как у фрезеровщика забыл про неё. Соединив две крышки, разметив направляющей через противоположное сквозное отверстие.

Вот через это сквозное отверстие размечается и сверлиться отверстие для шнека. Но лучше сразу было сделать на станке, но я забыл и потом героически преодолевал свою забывчивость.
Не могу не остановиться на вопросе перекоса цепи после сращивания двух раздаток. Этой проблеме было посвящено несколько постов на форуме. По факту перекоса нет. Я долго выщитывал, перещитывал, в итоге максимум что у меня получилось так эт

0,4мм и то скорее всего его и нет. К тому же сама цепь гуляет и зазор в кинематике раздатки есть. По этому в принцпе можно было не заморачиваться, но я на всякий случай сточил регулировчное кольцо. Их 4шт. в раздатке толщиной 1мм.

Одно кольцо я сделал толщиной 0,6 мм убрав те самые 0,4мм.

Далее делаем следующее. Берём пластиковую вилку которая в санёговской коробре отвечала за подключение переднего кардана. У нас в раздатке AWD этот процесс процесс проходит по другому.

На Саненге было так.

И отпиливаем вильчатую часть, чтоб получилось вот так.

Вот при такой сборке без обрезанной «бывшей» вилки пружина не сможет выполнять свои функции.

В предсобранной раздатке вылядеть должно так.

Всё это сделано чтобы сохранился общий пакет и правильно работала пружина. Можно было пластиковую вилку вообще выкинуть и раздатка собирается без нее и даже включается пониженная, но на выключение должна помогать пружина, но из за отсутствия одной детали, пружине не хватает длинны. Ну как то так.
Потом в процессе сборки нужно правильно вставить шнек и его ленточную пружину.

Так не правильно.

А вот так правильно.

Есть еще спорный вопрос по доработке раздатки. Это пластинчатая пружина, кто то рекомендовал её укоротить, кто то нет. Я на своей коробке не укорачивал, считаю что не нужно.

пружину не укорачивал.
Не спеша всё собираем до такого вида . Конечно стопорные кольца добавят некоторые неудобства при снятии и последующей установке, но это решаемо.

Потом всё это накрывается крышкой при этом возможно придётся вращать туда сюда, чтобы шестерня попала в ответные шлицы .
Использовал вот такие проставки между крышками.

Это для того чтобы не размазать герметик . При сборке там бывает из паза выходит маслозаборник и магнит. Магниту нужно уделить внимание. Если он при сборке вывалиться из своего места, то он попадёт под цепь и его размолотит, со всеми вытекающими…

Исходное состояние шнека переключения режимов раздатки.

Опасался, что в донорской санёнговской раздатке цепь будет растянута, но мне повезло. Не смотря на внешнее состояние корпуса, цепь и остальные детали были в отличном состоянии.

Вот такой слева получился франкенштейн после сборки.

Он в последствии и был установлен на машину. Справа на фото это лишние детали которым трудно найти применение, кроме как металлалом.

После окончательной сборки, возникает традиционный российский вопрос, Что обработать напильником, чтобы получился из паровоза, самолёт? И таки это место есть. Надо отпилить не нужное ухо на крышке раздатки заимствованной от санёнга. Иначе раздатка при установке упрется в торсион.

Источник