Ремонт системы охлаждения Hyundai ix55 (Хендай Ай Икс 55)
Ремонт системы охлаждения Hyundai ix55 (Хендай Ай Икс 55)
Если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль служил Вам верой и правдой долгое время, необходимо осуществлять постоянные вылазки на диагностику, где смогут выявить все недочеты, если таковы имеются. Это сделает Вашу машину по-настоящему надежной, ведь речь идет не только о Вашей безопасности, но и о безопасности Ваших близких. Автосервис РАННИНГ МОТОРС и его специалисты смогут обеспечить качественную диагностику и ремонт системы охлаждения деталей двигателя
Двигатель внутреннего сгорания – это микровзыры горючей смести в цилиндрах в строгой последовательности. Это, в свою очередь, повышает температуру двигателя, которая в итоге может стать критической для всей системы. И такие процессы, рано или поздно, выводят из строя силовой агрегат любого автомобиля. Но, чтобы этого избежать, в автомобилях применяется система охлаждения.
Основное назначение – отвод тепла от деталей двигателя и поддержка температурного режима. Помимо этого система охлаждения выполняет следующие функции:
Быстрый прогрев двигателя нагрев воздуха для отопления салона Охлаждения системы смазки Охлаждение выхлопных газов Охлаждение воздуха Охлаждение смазки в коробке передач.
Систему охлаждения можно разделить на три вида:
- Жидкостную, которая отводит тепло потоком жидкости
- Воздушную, которая отводит тепло потоком воздуха
- Комбинированную, которая совмещает в себе предыдущие два вида
Осуществлять ремонт системы охлаждение нужно для поддержания высоких характеристик машины и для комфорта водителя в дороге. Автоцентр РАННИНГ МОТОРС обладает всем необходимым современным оборудованием, которое позволит вычислить неполадки и превратить Ваш автомобиль в комфортное средство передвижения.
Система охлаждения имеет ряд некритичных проблем, которые влияют на ДВС. В первую очередь, специалисты нашего сервисного центра обращают внимание на самую распространенную проблему – течь охлаждающей жидкости. Она может произойти из-за смены уличной температуры, что характерно в морозы. Далее по популярности – закоксованность патрубков и шлангов, которые могут потерять эластичность под воздействием высоких температур.
Течь может возникнуть и из-за физических повреждений основного радиатора, полученные химическим или механическим воздействием. Далее, выход из строя термостата, который из-за постоянного контакта с жидкостью медленно начинает коррозировать, что приводит к заклиниванию.
Одна из самых серьезных проблем с охлаждением – поломка циркулярного насоса или помпы. Она возникает из-за того, что подшипник выходит из строя, а это основная деталь «помпы». Без осмотра и диагностики трудно заметить данную поломку, но можно обратить внимание на характерный свистящий звук подшипника. Это прямая дорога в техцент, чтобы заменить циркуляционный насос.
Техцентр «РАННИНГ МОТОРС» осуществит ремонт охлаждающей системы по выгодной цене и произведет все необходимые работы по улучшению работы, устранению неполадок и, при необходимости, осуществит замену запчастей.
Источник
Ремонт моторчиков охлаждения ix55
Hyundai ix55 (2010 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора — причины, поиск неисправностей
— перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
— неисправно реле вентилятора
— неисправен блок предохранителей
— обрыв провода питания
— обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
— прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Источник
Hyundai ix55 black hippo › Logbook › «Болячки» IX55. Потенциальным владельцам посвящается.
Как и обещал ранее дополняю БЖ еще одной записью о потенциальных технических проблемах «бегемота». Возможно кому то это пригодится.
Вкратце, по пунктам.
1) Слизывание шлицов в соединении м/у раздаточной коробкой и коробкой передач. Происходит это, если говорить коротко, в следствии коррозии вызванной в свою очередь конструктивным просчетом инженеров. Проблема в большей степени присуща авто с дизельными двс (большой крутящий момент), но и бензиновые версии к сожалению тоже бывает страдают этим недугом. Выглядят ржавые шлицы вот так, слизанные — так. Симптомы: при резком трогании с места/ в движении удар в районе ног водителя по днищу. При этом авто продолжает движение. Загорается ошибка полного привода, не крутит задний кардан при принудительном включении 4везде. Ну и т.д. Ремонт не сказать что «золотой», но и дешевым его назвать язык не поворачивается. Фирм уже много, кто занимается этой проблемой, но как вы понимаете сами не все делают одинаково… Кто то предлагает восстановление шлицов (я не сторонник такого решения), а кто то капитальный ремонт узла (пример). Избежать этой проблемы можно делая периодически профилактику полного привода. Процедуру сделает любой более менее грамотный слесарь примерно за 6-8 часов. На «тракторах» кстати делать ее проще. Как проверить при покупке? По большому счету никак. Только разбирать и смотреть шлицы. А то что полный работает сейчас совсем не говорит о том, что он будет работать завтра. Т.е. шлицы могут находится уже в «предсмертном» состоянии, но 4WD еще будет работать на момент проверки авто. Да, многие продолжают ездить на моноприводе после такой поломки откладывая ремонт в долгий ящик, но надо понимать, что это не безопасно. Более подробно про этот момент читаем тут.
2) Слабые ступицы. Я не знаю в чем кроется корень зла в данном случае, но многие владельцы 55-х на самом деле с завидной регулярностью сталкиваются с необходимостью замены ступичных подшипников. Ну вот так. И это объективно не зависит от дорог/условий эксплуатации/самих ступиц т.д. и т.п. Какой то рандомный принцип)) Я больше 100 тыков проехал — все ступицы родные и намеков на их скорую кончину не было. А кто то их ежегодно меняет по кругу через каждые 30-40 тыков (пример). В любом случае замена не сложная, цена ступиц адекватная, симптомы классические, так что достаточно просто знать об этой проблеме, но ставить ее во главу угла я бы не стал конечно.
3) Некачественное покрытие руля. Попросту сказать он облезает… Проблема известная, в том числе ОД, т.к. в свое время рули меняли по гарантии. Не знаю где как, а в моем регионе перешить руль стоит примерно 3-4 тысячи рублей. Вроде как приемлемо. Я сделал чуть проще и дешевле — покрасил. Получилось не плохо, но в идеале лучше перешить. Опять же это по большому счету не проблема, тут вопрос в другом: многие «спецы» видя облезающий руль на 55-м сразу же начинают ванговать определять пробег на глазок исчисляя его сотнями тысяч км. Это не правильно. Не делайте так. По крайне мере в случае с 55-м точно)
4) Закисание втулок стеклоочистителей. Входит в список конструктивных просчетов инженеров. Симптомы: дворники «зависают» или полностью останавливаются. Причина — коррозия. Лечится либо заменой трапеции в сборе (это дорого!), либо (если повезет) разборкой/смазкой и т.п. Проблемы можно избежать если регулярно делать профилактику, как в случае с 4WD. Кстати с задним «дворником» похожая бедень.
5) Коррозия заднего контура кондиционера. Симптомы классические, как и у других авто имеющих подобную проблему (а таких не мало). Причина — наши реагенты, как мне кажется. Оригинальные трубки дорогие, да и смысл? Потому меняют на шланги и забывают про эту проблему в принципе. Более подробно все описано здесь.
6) Люфт минусовой клеммы аккумулятора. Мелочь думаете?) Да, согласен. Но скольким людям нервы эта мелочь попортила… Потому как симптомы могут быть самые разнообразные: не заводится, плохо заводится, глючит электроника и т.д. Лечится заменой либо обжимом.
7) Окисление контактов в боковых зеркалах. Еще один неприятный момент появившийся благодаря «полету» инженерной мысли. Как вообще можно было додуматься засунуть эти разъемы в место, куда 100% будет попадать вода (дождь, мойка и т.п.)? Будем считать, что это риторический вопрос. Симптомы? Да какие угодно! Любые глюки электроники. Весь вопрос в маштабности этих глюков. Лечения однозначного нет, т.к. отдельно купить родные колодки вроде как нельзя. Поэтому кто то колхозит напрямую, кто то подбирает похожие колодки у дядюшки Али ну и т.д. Вообще то толковый электрик пофиксит эту проблему особо не напрягаясь, но где ж их взять сейчас, толковых? Как и в случае с ПП и дворниками проблему можно избежать, если что. ) Правильно! Делать профилактику))) Примерно вот так выглядит эта процедура. К слову сказать похожая проблема (но в меньших масштабах)присутствует в разъемах которые находятся в передних дверях и в антенне.
8) Течь прокладки клапанной крышки. Проблема присуща только бензиновым версиям и по моим личным наблюдениям только дорестайлам. На истину не претендую, если что. Решение ну понятно какое — замена прокладки. Желательно с герметиком. Все просто? Ан нет! Вспоминаем рандомный принцип)) Кто то после замены забывает про эту проблему, а кто то опять лезет под капот уже через год, а то и меньше. Причем это не зависит ни от герметика, ни от самих прокладок и т.д. В чем причина? Точного ответа нет. Но где то попадалась мне такая инфа, что на двс 3.8 была партия с браком клапаных крышек, ну или нечто подобное, вследствие чего была нарушена геометрия. Т.е. получается как ты не старайся, какие прокладки не ставь, какой герметик не используй эту проблему на 100% решить не получится. Еще раз повторюсь, что это только гипотеза попавшаяся мне как то на глаза. Хотя проблема присутствует, это факт.
9) Слабые задние аммортизационные стойки. Касаемо только комплектации с самовыравнивающимися стойками. Возможно владельцы 55-х сейчас закидают меня тапками немного будут не довольны, но вот я как то посчитал нужным озвучить этот момент. По сути тут какой то глобальной проблемы нет, все тот же уже хорошо известный рандомный принцип…) У кого то стойки ходят и 100К (например у меня) и более, а кого то уже к 50 тыкам умирают. И вот опять же как и в предыдущих случаях это очень тяжко привязать к тяжелым условиям эксплуатации и т.п. Ну да ладно, идем дальше по схеме. Симптомы: читаем здесь, как пример. Лечение: замена на родные (стоят как крыло от самолета + без замены пружин деньги на ветер) либо замена на обычные стойки без каких либо танцев с бубнами переделок в совокупности с заменой пружин на пружины от Мохав. Второй вариант экономически намного более целесообразен. В плане рулежки и т.д. мнения разнятся. Кому то больше нравится как авто ведет себя на родной подвеске, кому то нет. Ну вообще как обычно, на вкус и цвет…
10) Коррозия 5 двери. Проблема не массовая и встречалась исключительно на дорестайлах по моим наблюдениям. Симптомы и лечение думаю понятны без комментариев.
11) Муфты VVTi. Из категории «вообщем то не проблема, но обозначить надо«)) Да, есть в G6DA такие вот муфты. Для чего, как устроены и т.п. сами почитаете при желании, информации в интернете хватает. Особенность этих муфт в том, что со временем при заводке двс на холодную они начинают издавать достаточно громкие, абсолютно неприличные с точки зрения более менее грамотного водителя звуки )) Треск, стук и т.д. Потом, по мере прогрева двс звук приходит в норму. Причина этих звуков: износ либо загрязнение муфт. Лечение — чистка либо замена. Многие кстати грешат на цепи впервые услышав этот звук, что не совсем правильно. Цепи, к слову сказать, ходят на этих ДВС при нормальных интервалах замены масла более 200 тыков гарантированно. А все истории про замену цепи на пробеге 100 тысяч «+» «-» плотно связаны с «коррекцией» пробега авто, думается мне. Встречается еще один интересный момент на G6DA: после заводки ДВС, особенно на холодную, лампочка давления масла (так называемая масленка) гаснет не сразу, как на большинстве авто. Интервал может составлять от 2 до 4 секунд. И как не странно это норма для данного двс.
12) Блок Управления Свечами, замена свечей накала и т.п. На самом деле по поводу D6EA (это дизельный двс который ставится на 55-е), да и вообще по поводу всех специфических «болячек» дизельных «бегемотов» особо я рассказать ничего не смогу, потому как у меня была бензиновая версия и по понятным причинам дизелем я не интересовался. Но читая вацаповский чат IX55 хочешь не хочешь, да что то узнаешь про «трактора», как их там называют)) Ну вот, как говорится, за что купил за то и продаю) Вообще дизельный двигатель достаточно надежен и ресурс там мама не горюй. Основные проблемы как и у всех остальных моделей авто работающих на тяжелом топливе — само топливо)) Ну и блок управления свечами, о котором я писал выше. По рекомендации «Большого корейца» (кто не в курсе это такой профильный сервис в Москве), как я понял, БУС чинить не стоит. Надежнее купить новый. А по свечам… Ну опять же стандартная проблема, в общем-то. Похожая есть и у Кайрона того же, к примеру. Свечи бывает прикипают. И можно их обломать при извлечении со всеми вытекающими.
Итак, небольшой список составлен. Просьба к владельцам 55-х, если заметите какую-либо неточность или увидите, что пропущен какой либо важный пункт написать в комментариях. Дополним, исправим. Всем остальным хочу сказать, что машина в целом надежная, хотя и требует внимания, как и любой другой не новый автомобиль. Иллюзий по поводу того, что «Тойота не ломается» или «Японцы рулят» я давно уже не испытываю )) И вам не советую, т.к. времена этих японцев уже прошли. Имхо конечно, хотя с моим мнением думаю согласятся и настоящие специалисты, к примеру мой друг Владимир, занимающийся исключительно ремонтом Тойота. Рекомендую к прочтению его блог. Так что IX55 в своем классе и тем более за свои деньги хороший вариант для покупки. Инфа 100%)) Только выбирайте тщательнее и внимательнее, чтобы не нарваться на хлам.
Источник