Синхронизация карбюраторов zzr-400
Ремонт мотоцикла своими руками
Руководство по чистке и синхронизации карбюраторов kawasaki zzr 400-2
В даном разделе сайта Вы найдете иллюстрированное руководство по ремонту мотоциклов. Мы предоставим ряд инструкций по ремонту основных узлов и агрегатов мотоциклов производста Японии. По мере подготовки материала, он будет добавляться в данный раздел сайта. Но, помните, если Вам трудно решить задачу с ремонтом мотоцикла даже с наличием руководства, или просто дорого Ваше время, мотосервис Motoface всегда придет на помощь и решит все Ваши проблемы с мотоциклом.
Снимаем боковой пластик, сиденье. Поставьте краник бензобака в положение выкл, согласно схеме. Откручиваем нижний болт крепления бензобака (см. стрелку) накидной головкой на 10″
Откручиваем два верхних крепления бак.
Отсоединяем главный топливный шланг, не забудьте поставить краник в положение выкл. и снимаем бензобак.
Отворачиваем 5-ть болтов крепления крышки воздушного фильтра и отсоединяем резиновый патрубок.
Сняв крышку воздушного фильтра, вынимаем так же сам воздушный фильтр, а также сетку. Теперь короб воздушного фильтра удерживается двумя болтами на 10″. Их можно открутить выковырять два резиновых уплотнителя расположенных на соседней стенке, либо открутить простым рожковым ключом на 10″
Отсоединяем патрубок в верхней его части.
Отсоединяем тросик подсоса, я советую выдвинуть подсос на ручке руля, затем когда пластина сдвинеца до максимума в левую сторону, зажать подвижную пластину пальцем, отпустить(поставить в обычное положение) подсос и пальцами вынуть из подвижной пластины тросик с замком.
Осторожно отсоединяем шланг с левой стороны карбюратора, т.к. из него может политься антифриз.
Проделываем туже операцию которая описана в Главе 8, но уже с правой стороны.
Красные стрелочки: откручиваем 4-е винта крепления карбюратора, а также отсоединяем от бензонасоса резиновый патрубок. Затем выдергиваем карбюратор с резиновых уплотнителей.
Желтые стрелочки: Освободив карбюратор от крепких объятий, необходимо освободить два тросика (натяжения и возврата) я советую открутить ручку газа до конца, затем зафиксировать колесико открытия дроссельных заслонок (колесико на котором держаться два тросика) и освободить один из тросиков. Осторожно не переворачивайте карбюратор кверху тормашками, т.к. из него потечёт оставшийся бензин.
Синие стрелочки: Под этими резиновыми колпачками расположены отверстия для подключения синхронизатора.
Сняв карбюратор, переверните его и дайте вытечь оставшемуся бензину. Затем снимите 4-е резиновых патрубка и открутите 8-мь болтов крепления. Снимите пластиковый уплотнитель.
Снимаем 4-е уплотнительные резинки что бы их не потерять )) Затем отворачиваем четыре крестообразных винта крепления крышки мембранной камеры и снимаем ее. Примечание: Советую производить разбор каждого из четырех карбюраторов по очереди.
Под крышкой оказывается пружина с насадкой и мембрана с иглой, вынимаем их. Осматриваем состояние иглы что бы, не была погнута, не было трещин, сколов. Состояние самой мембраны, что бы не была разорвана.
Продуваем верхнее и нижние каналы, что бы продуть нижний канал(подсоса) необходимо оттянуть шпильку(глава 15)
Если проблемы с подсосом необходимо разобрать и почистить внутренности, на каждом карбюраторе.
Красные стрелки: откручиваем 4 винта крепления крышки поплавковой камеры.
Желтая стрелка: сливное отверстие бензина из топливной камеры. К этому отверстию необходимо подсоединять патрубок для измерения уровня бензина в поплавковой камере.
Синяя стрелка: винт открытия/закрытия сливного отверстия.
Сняв крышку, откручиваем винт крепления поплавка к топливной камере и вынимаем поплавок вместе с игольчатым клапаном.
Осматриваем состояние поплавка на наличие трещин и повреждений.
Снимаем игольчатый клапан и проверяем его на способность хождения стержня расположенного на рисунке, если стержень заедает т.е. плохо возвращается в исходное состояние, можно попробовать его смазать маслом и разработать что бы он нормально работал. Так же проверяем коническою резинку на предмет царапин, повреждений.
Синяя стрелка: выкручиваем главный топливный жиклер, вместе с эмульсионной трубкой. Желтая стрелка: выкручиваем топливный жиклер
Зеленая стрелка: продуваем канал
Красная стрелка: выкручиваем винт который удерживает топливный клапан и вынимаем его.
Продуваем главный топливный жиклер вместе с эмульсионной трубкой.
Проверяем состояние топливного клапана, именно состояние сетки и состояние уплотнительного кольца.
Отсоединяем четыре трубки подачи антифриза в карбюратор. Обратите внимание на состояние резиновых колец.
Винт качества смеси, выкручивая его необходимо считать количество оборотов. Т.к. его нужно зафиксировать потом на том же позиции из которой вы его выкручивали, иначе вам придется долго искать нужное положение что бы карбюратор работал в нормальном диапазоне.
Так выглядит винт качества, который состоит из самого стержня на который насажена пружина, затем маленькая шайба и резиновое кольцо.
Данное устройство(поилка) выполняет функции топливного бака, делается из бачка тормозной жидкости классики. Подсоединяется к топливному шлангу карбюратора.
Данное устройство предназначено для определения уровня топлива в поплавковой камере. Делается из обычного шприца и патрубков омывателя стекла.
Подсоединив один конец патрубка к сливному отверстию одной из поплавковой камеры, откручиваем сливной винт(Глава 16)
На данном рисунке показан схема, как определять уровень топлива в поплавковой камере.
Подсоединяем синхронизатор к выходным отверстиям (Глава 10), Подсоединяем поилку с бензином. Внимание будьте очень осторожны, крепко фиксируйте поилку или держите в руках, а так же когда наполняете ее бензином. Всё подсоединив открутите винты на манометрах что бы получать показания.
Регулировочный винт «А» регулирует положение между 1 и 2 карбюратором; Регулировочный винт «В» регулирует положение между 3 и 4 карбюратором; Регулировочный винт «С» регулирует положение между 1,2 и 3,4 карбюраторами. Регулировку необходимо производить примерно на 1200-1300 оборотах, после регулировки необходимо дать газу если после сброса газа показатели на всех манометрах примерно одинаковые синхронизация окончена, если нет повторяем регулировку. Регулировку проводиться на прогретом двигателе.
При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.
Источник
Kawasaki ZZR 400 ремонт и обслуживание
Особых хитростей в уходе за Kawasaki ZZR400 нет. Порядок обслуживания различных узлов и деталей можно узнать из мануала. Но хочется обратить внимание владельцев мотоциклов Kawasaki: во всех «мануалах» к аппаратам производитель подчеркивает особую важность ЕО — ежедневного обслуживания.
Разработчики мотоцикла рекомендуют перед каждой поездкой проделать ряд операций. Пусть они и отнимут какое-то время, зато сможете, не опоздав, обнаружить неисправность и предотвратить серьезную поломку. А может, и аварию.
Двигатель ZZR 400
Установите мотоцикл на центральную подставку, запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры. Заглушите мотор и, выждав минут пять, проверьте уровень масла в двигателе. При необходимости долейте. Если часто приходится доливать масло, проверьте, нет ли утечек. Не обнаружите — значит, двигатель нуждается в ремонте.
Современные высокофорсированные двигатели очень требовательны к качеству масел. Используйте только те, что указаны в таблице «Выбор масел». И не заливайте выше верхней метки!
УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Проверяйте его перед запуском, на холодном двигателе. Установите мотоцикл на центральную подставку — он не должен клониться на бок. Чтобы рассмотреть, на каком уровне охлаждающая жидкость, снимите сиденье: бачок расположен под правой трубой рамы. Понадобится долить — используйте только смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в пропорции 1:1. Не разбавляйте охлаждающую жидкость чистой водой! Важно, чтобы антифриз находился в системе охлаждения весь год, а не только в зимние месяцы. Не переполняйте бачок: уровень не должен выходить за пределы меток min и max. Заметите, что уровень охлаждающей жидкости быстро уменьшается, обязательно найдите место утечки.
УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.
Установите мотоцикл на центральную подставку, руль поверните так, чтобы положение бачка главного тормозного цилиндра наиболее точно соответствовало горизонтальной плоскости. Дабы не ошибиться, протрите хотя бы смотровое окошко, лучше — весь бачок. Гарантировать нормальную работу гидравлических тормозов можно только в случае, если уровень жидкости в бачке выше метки min. По мере износа тормозных колодок уровень жидкости в бачках главных тормозных цилиндров постепенно снижается. Но если жидкость убывает очень быстро, найдите и устраните течь. Перед тем, как снять для доливки крышку с бачка, удалите вокруг нее всю пыль и грязь и накройте пластиковым пакетом ближайшие поверхности мотоцикла. Заливайте только жидкость DOT 4. Проверьте тормоза перед поездкой: если педаль или рычаг «мягкие», прокачайте тормоза.
ZZR 400 ЦЕПЬ и Вилка ZZR 400 h3
Убедитесь, что руль поворачивается плавно, без люфта и заедания. Проверьте переднюю и заднюю подвеску на плавность работы — покачайте мотоцикл вверх-вниз. Проконтролируйте, не ослабла ли цепь. Нормальный люфт в середине цепи -20-35 мм. Но не более 40 мм. При регулировке натяжения следите за метками на оси колеса. Случись, они выйдут за пределы, ограниченные метками на маятнике, нужно заменить цепь и звездочки.
Свободный ход рычага сцепления нужно периодически проверять. Обычно он увеличивается из-за растяжения троса и износа дисков сцепления. Если рычаг перемещается, требуя усилий, смажьте трос. Медленно нажимайте на рычаг, пока не почувствуете повышенное сопротивление. Измерьте, насколько рычаг отодвинулся от кронштейна. При правильно отрегулированном свободном ходе перемещение должно составить 2-3 мм. Слишком малый свободный ход приводит к пробуксовке сцепления, при слишком большом муфта будет «вести». Винт на руле возле рычага имеет мелкую резьбу — он предназначен для точной регулировки. Для грубой регулировки существует винт на другом конце троса, с правой стороны двигателя.
Порядок работ таков. Ослабьте на винте тонкой регулировки колесико с насечкой и отрегулируйте свободный ход. Если винт выкрутился до предела, а свободный ход по-прежнему велик, закрутите винт приблизительно на 5-6 мм, сдвиньте пыльник регулировочного болта возле двигателя и ослабьте гайку. Потяните трос, выбирая слабину, и, выкручивая болт, выберите зазор. Теперь без труда удастся отрегулировать свободный ход рычага винтом на руле. Когда детали муфты сцепления исправны, угол между тросом и рычагом внизу двигателя составляет приблизительно 80-90°. Если свободный ход отрегулировать таким способом не удалось, значит, либо чрезмерно растянулся трос, либо износились диски муфты сцепления. Замените трос. Не поможет — значит, пришла пора ремонтировать муфту сцепления.
Не поленитесь — по тратьте минуту-другую, чтобы убедиться, что работают фара, задний фонарь, стоп-сигнал, указатели поворотов и звуковой сигнал. Удостоверьтесь, что рукоятка управления дроссельной заслонкой вращается легко и самостоятельно возвращается из любого положения в исходное, а двигатель отключается кнопкой аварийной остановки. Боковая подставка должна легко убираться и надежно удерживаться пружиной в «примкнутом» положении. Откиньте ее при заведенном двигателе — он должен заглохнуть.
Источник
МОЙ МОТОЦИКЛ
Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить. Но при очередных «рывках» звук повторялся снова и снова. В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной треск и ездить на второй передаче стало невозможно…
ДЕМОНТАЖ МОТОРА
Чтобы добраться до шестерен КПП, нужно вынуть весь силовой агрегат из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше — весь мотоцикл) от грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло. Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то вроде таза и только тогда снимите с нее шланг — вытечет еще до полулитра охлаждающей жидкости.
Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов, которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода от датчика включения вентилятора другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки вставлен в кронштейн рамы Отсоедините и шланг, идущий от двигателя к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы и тяги
Снимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке, и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю Отпустите хомуты глушителей.
Снимите крышку, закрывающую звездочку цепной передачи Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку, но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять не стоит — проще демонтировать сам датчик. Когда убедитесь, что к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления и выньте его из рамы.
РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КПП
Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его. Извлекать диски по-одиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся — мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала КПП — под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой. Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго, воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево и выньте его из картера.
Под барабаном расположен механизм, управляющий КПП. В нем редко что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь, обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую рычаг управления КПП в среднее положение. Обнаружите трещины или сильные потертости — замените, не ждите, когда сломаются. Симптом поломки пружины фиксатора — непредсказуемо «выскакивает» любая переда ча. Если рычаг переключения передач прихо-дится возвращать в исходное положение ногой, — сломалась его пружина
Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю КПП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно — он не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов, стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно, чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масля¬ной магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке блока цилиндров. Отсоедините ее.
Вот теперь можно вскрыть КПП. Переверните двигатель и открутите болты, которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный вал. Копирный вал и оси удерживает на своем месте пластина — она прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.
В нашем случае нужно добраться и до шестерен Выкрутите болты, стягивающие половинки картера, и разъедините их.
Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу. Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на вторичном валу (том. на котором установлена звёздочка цепи). Выньте его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно к шайбам: если их перепутать, работа КПП нарушится.
В ЧЕМ ПОЛОМКА?
Когда мы разобрали КПП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели безрадостную картину. «зализанными» оказались не только грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить две шестерни, вилку и копирный вал
ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера, нужно в определенной
последовательности Это настолько важно, что изготовители мотоцикла нанесли по-рядковые номера болтов на картер возле соответствующих отверстий.
Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора. Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.
ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ
В КПП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням второй передачи — «на ней» обычно совершают самые энергичные рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных. Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор: разница между передаточными отношениями первой и второй передач больше, чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико, и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись, когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся. Тогда и возникает удар. Его последствия — острые кромки сопрягаемых поверхностей крошатся или сминаются, и. когда их из нос становится критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления. Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.
Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше для КПП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно, а не будете вгонять их «пинком».
Источник