Ремонт муфт кондиционера ниссан

Nissan Almera CHILI › Logbook › Замена подшипника приводной муфты кондиционера nissan n15

Доброго времени суток, господа!
И вот свершилось, наконец то проездив 1,5 года в страхе клина я сумел всё таки заменить подшипник компрессора кондиционера, наверное раз 5 в течении года пытался с инструкцией от
SL как то заменить. Писать тут особо не чего его инструкция итак идеальна. Единственное что могу подчеркнуть у меня использовался подшипник NSK за 340р с Экзиста ( 55 внешний, 35 внутренний, 20 высота ) и использовались более прочные болты на съемнике + мой вареный съемник немного отличается. Это самый бюджетный оптимальный ремонт, та как в сборе покупать на сколько я помню 30 000 р.

Смотрим инструкцию от SL:
Редакция от sl
Фактическая замена своими ручками без спец. оборудования

Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части — внизу…

Причина: изношен подшипник электромагнитной муфты привода комперессора кондиционера.

Замена: Подшипник купил NTN. Номер у него длинный, но он ничего не даст. Его нет даже на офф. сайте производителя этих подшипников (или я не так искал). Контора серьёзная. Расположена в Японии. Здесь, как я понял, главное тип и размеры этого подшипника. Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота. Купил в магазине, за 390 рублей. Даже авто не спросили какое…

С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма.

Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянуть шкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.

Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:

Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на

10 мм. Закручиваем не до конца. Это «упорный винт». В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.
Далее на фото съёмник:

1 — пластина (обычный кусок стальной пластины

4 мм).
2 — приваренная гайка М8 к пластине
3 — длинный болт М8. Толкатель съёмника
4 — мелкие винты М5. «Прикручивают» пластину съёмника к муфте.

Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и «вытягивает» муфту.

На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:

На фото красной точкой показано место, — где появляеться зазор при снятии муфты со шлицов:

На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:

На фото ниже — шкив (муфта снята):

Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих «шпилек» (М6) изогнул крючком для «зацепления» за шкив. В центре шкива — тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный «центр», и шпильки «стягивают» шкив вместе с подшипником с вала компрессора:

Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно — сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):

Запрессовка нового подшипника

Здесь я проявил изобретательность, и авторство готов закрепить. Потому как придумал сам, может, конечно, кто то и раньше так делал, но работает отлично. Как известно, неровно запрессованный подшипник будет перекошен и сильно бить. В результате его работа очень скоро закончиться, и его придёться менять вновь. Это хорошо, если только его, а возможна ситуация, когда придёться протачивать шкив или посадочный вал.

На фото: шкив, новый подшипник, и найденный в гараже подходящий по диаметру вал с шестерёнкой на конце. Помоему, это вал КПП от «шестёрки». Всё это дело помещаеться под поднятый автомобиль, вал упираеться в площадку крепления кычага, и машина опускаеться (домкрат винтовой) по-меленьку. Т.о. Вал давит на новый подшипник, подшипник садиться в своё седло:

Важно понимать, что опускать авто нужно очень плавно, и чётко следить с разных сторон за «вертикальностью» конструкции. Иначе будет перекос, подшипник встанет мёртво, шкив нужно будет протачивать… Перед запрессовкой я смазал поверхности литолом.

Замечу, что в конце веса автомобиля не хватило, чтобы задавить подшипник до конца. Оставался явный зазор 1мм. Поэтому было принято решение — поднять передок целиком. Вал был помещён под него и прекрасно сел на место.

Не забывайте про шайбы-проставки! Мне пришлось снимать муфту шо шлицов дважды!

Источник

Nissan Almera › Logbook › Ремонт компрессора кондиционера ч.2

Продолжим эпопею с кондиционером. При помощи съемника снимаю муфту кондиционера и она снимается…вместе с обмоткой! F…CK! Похоже что я попал на замену кондея…стопорное на обмотке обломано, и судя по состоянию последней она сгорела… Буду пытаться разобрать муфту и отделить ее от обмотки.
Попытка разбора муфты не удалась…все прикипело настолько что остается теперь искать с разбора компрессор…
PS: продолжение следует…

Заказал компрессор с разбора с авто с бробегом в 100 к, цена 3500 вместе с доставкой тк.

Nissan Almera 2003, engine Gasoline 1.5 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 10

В домашних условиях систему вряд ли промыть удастся, а обращаться в сервис очень не дешево выйдет (4- 6 000 руб, может больше). Моют в основном промывочным хладогентом или сольвентом. Кто- то предлагает продуть систему азотом, но я лично сомневаюсь в эффективности подобной «промывки». Есть уникумы, которые предлагают продуть систему кислородом, этого категорически делать нельзя! В общем, если твой старый компрессор «стружку» в систему не гнал, то наверно с промывкой можно и не заморачиваться.

Все дело в том, что заклинило саму обмотку в муфте, и заклинило давно

Этим летом перемотали муфту мне за 2к

У меня муфте хана…она не только расплавилась, но и не хило так закисла…было обломано стопорное кольцо муфты и 5 т съемником я не смог отделить муфту от корпуса (то есть от наружнего корпуса муфты). Уже найдена замена компрессору с авто с пробегом в 107 к и вином который подходит

В домашних условиях систему вряд ли промыть удастся, а обращаться в сервис очень не дешево выйдет (4- 6 000 руб, может больше). Моют в основном промывочным хладогентом или сольвентом. Кто- то предлагает продуть систему азотом, но я лично сомневаюсь в эффективности подобной «промывки». Есть уникумы, которые предлагают продуть систему кислородом, этого категорически делать нельзя! В общем, если твой старый компрессор «стружку» в систему не гнал, то наверно с промывкой можно и не заморачиваться.

на заводах где собирают бытовые холодильники все испарители перед сборкой продувают азотом, это стандартная процедура

Мне азотом систему опрессовывали, но неужели азот прочистит систему от эксплуатационных загрязнений?

зависит от давления, но в целом не стоит ждать от этого процесса чуда. всё таки система охлаждения холодильника и автомобиля отличаются.

В начале осени, когда чинил свою систему кондиционирования, пообщался с мастером. Этот товарищ на своей не старой Kia Sorento не так давно менял компрессор (заказывал из Китая за 50 000 руб. (не слабый ценник!)). На мой вопрос- в каких случаях нужно промывать систему? он ответил, что при замене компрессора очень желательно это сделать, поскольку продукты износа остаются в системе и это часто приводит к заклиниванию вновь установленного узла. Свою систему он несколько раз промывал сольвентом, уж не знаю насколько это правильно и грамотно.

Не знаю как в твоем случае, но обычно, при замене компрессора рекомендуется промыть систему, поскольку внутри могут содержаться продукты износа и это может привести к выходу из строя только что установленного компрессора кондиционера.

Спасибо за совет! А есть мануал по промывке системы кондиционера?

Источник

Nissan Teana Sylvester 4wd › Logbook › Ремонт кондиционера

Всех приветствую! На днях отказал кондиционер. Было так: в жаркий день дал угля по трассе и вечером того же дня кондиционер не включился. При этом должен сказать, что ехал быстро, но радиатор CVT, установленный намного раньше, справляется нормально.
В итоге, после диагностики и разборки выявлена первопричина недуга. Это подшипник муфты компрессора кондиционера. В нем заканчивается смазка, он начинает сильно греться, что плавится сепаратор в нем и появляется посторонний шум. В следствии высокой температуры срабатывает термопредохранитель в эл.магните муфты и она больше не работает. Следов износа или люфта в подшипнике не обнаружено.

Новый компрессор предложили за 123тр. Новая муфта отдельно 20-30тр. Неоригинал муфта 7-8тр. Решил ремонтировать без замены агрегатов.

В оригинальной муфте установлен подшипник NSK 35BD219, размеры 35*55*20. Стоит около 400р. Можно выбрать и подороже.

Снимаем переднее правое колесо и откручиваем подкрылок, отводим чтобы не мешал. Далее снимаем приводной ремень. Откручиваем центральный болт муфты и снимаем прижимной диск. Важно не потерять регулировочные шайбы. Снимаем стопорное кольцо муфты и саму муфту. Если от руки не пойдет, используем съемник. Далее 3 винта эл.катушки. Снимаем разъем и саму катушку.

Теперь перепрессовываем подшипник и керним по старым точкам.

Теперь ремонтируем эл.катушку.

В данном случае термопредохранитель не залит в компанойд а находиться снаружи под крышкой, кторая расплавилась)

Откусываем сгоревший и впаиваем новый. Должен стоять на 1а 250в 187гр. Я ещё слегка замазал герметиком.

Далее прозваниваем эл.катушку на обрыв если всё ок, собираем всё обратно.
Думаю хватит на долго. Время покажет. Не забывайте вовремя перезаправлять кондиционер!

Источник

gena6999 › Blog › Замена потшипника муфты компрессора кондиционера nissan sunni fb15

Закончилась зима, на улице уже стало по теплее и я решил взятся по тихоньку за недостатки своего авто. Первым делом сменил передние тормозные колодки(400) меняются легко.
Потом решился поменять потшипник в компресоре кондера. Звук у него был такой громкий, даже не слышно было как работает мотор. Посмотрел в интернете видео, статьи и во всех применяли специальный сьемник. У меня такого не оказалось, я решил если переломаю все, тогда куплю с разбора целый да не буду мучится)). так как кондер у меня был пустой, я решил снять полностью компрессор. Ключем на 14 ослабил гайку натяжного ролика(она одета на шпильке торчащей из самого ролика)

затем ослабил ремень натяжителем этого же ролика(надо головкой подлесть с низу)
открутил трубки от него
снял фишку с проводом
открутил 4 колта по квадрату компрессора к блоку
все, он снят.
Занес его домой и принялся разбирать.
выкрутил болтик по середине, нашел 3 болтика какие были и вкрутил их в 3 отверстия вокруг центрального болта на сколько возможно, чтоб они уперлись там внутрь

затем взял то, что имеется в квартире а именно маленький топор, который вставил между первой пластиной и шкивом. маленько заколотил его в щель, затем нашел маленькую пластинку толщеной в 0.5мм примерно и забил не сильно в щель которая образовалась от топора ну и наконц отвертку так же.

взял левой рукой за шкиф и держал весь компрессор на весу, а правой рукой бил по болту

затем перевернул шкиф потшипником в низ, по краям выложив досточки.

поехал в магазин, потшипников не оказалось. обзвонил все запчасти, нифига нет, только под заказ. Решил позвонить в магазин»мир потшипников» сказал им параметры нанесеные на старом потшипнике, они ответили что есть японские

пробил керном в нескольких местах и аккруратно все в обратном порядке.
в тех местах где вставлял топор, отвертку пластину естественно появились зазубрины. я на обеих деталяж аккуратно прошел болкаркой пор кругу, чтоб поверзхности стали глаткими.
Надел пластину на шкиф и не сильными ударами заколотил ее на место.Внимание! оставляйте небольшой зазор между шкифом и пластиной, иначе есть вероятность что она погнулвсь в одном месте и будет соприкасаться с шкифом, разумеется будет сделана работа в пустую и придется снова ее снимать.
Все собрал в обратном порядке, поставил, натянул ремень. запустил и очень обрадовался что этот неприятный шум исчез. следущие на очереди замена передних ступиц и предних стоек. ступицы заказал, сегодня пришли, стойки на следующей недели возможно придут. всем спасибо, замучался писать)))

Источник