Ремонт муфты кондиционера рено лагуна 3

Ремонт муфты кондиционера рено лагуна 3

Скорее всего внутренняя обойма подшипника проскальзывает на посадочном месте. Это возникает изза подклинивания подшипника, соответственно в зоне проскальзывания повышается температура и изза перегрева сгорает катушка и разрушается подшипник. Если вовремя не устранить может заклинить компрессор. Не советую запускать с заменой подшипника.

Я тоже грешил на подшипник . Я сталкивался с проблемой гудения подшипника но на оборот когда кондиционер выключин подшипник гудел .

diman46rus, а вот это кстати, как мне кажется, самое опасное — словит клина при выключенном компрессоре (или когда он временно отключится) — рванет ремень!

У меня клинило сам компрессор — поэтому можно было с выключенным кондеем спокойно ездить (сгонять до разбора и в сервис).

diman46rus, а вот это кстати, как мне кажется, самое опасное — словит клина при выключенном компрессоре (или когда он временно отключится) — рванет ремень!

У меня клинило сам компрессор — поэтому можно было с выключенным кондеем спокойно ездить (сгонять до разбора и в сервис).

Заказал Подшипник компрессора кондиционера
Nsk 35BD219T12DDUCG21
На днях буду менять .

Информацию брал отсюда,может кому пригодится!

всем привет.
кто знает можно ли заменить потшипник на муфте кондиционера?

Подшипник стоит не на муфте, а в шкиве.
Поменять можно не снимая компрессора. Снимаешь защиту.На яме с правой стороны откручиваешь крепление брызговика ( 2 самореза + 2 заглушки), отгибаешь в сторону. И работай, места там в принципе хватает. Если болт, который муфту крепит, прокручивается значит сорвало шлицы. Тогда её только ломать и искать б/у с другого компрессора. Правда у меня получалось и не ломать, если вставить в щель муфты отвертку и сильно изогнуть. Но это только если шлицам каюк.
Перед тем как будешь снимать сам шкив обязательно сними стопорное кольцо. Оно необычной французской формы:blum2:
Шкив конечно снимать лучше съемником, меньше вероятность что повредишь. Но можно и так, брызгая WD-40 и такой-то матери.
Самое главное — ремень ВО не забудь снять.

Доброго времени суток! Сегодня услышал посторонний шум, думал тоже подшипник на компрессоре начал разбирать и увидел что у меня болтается эта муфта в свободном вращении. Я кое как открутил этот болт и снял! после увидел что всем шлицам *****!! Вот теперь я не знаю что делать! Кто знает продаются отдельно вал и муфта.

Попробуй посадить на фиксатор резьбы ( или заместо центрального болта сваркой капни по середине :blush:) но потом компересор на выкидку правда неизвесно через сколько ,у нас меган 2 ,3 й год катается с прихваткой на муфте .В РБ продают их по моему по 100$

Источник

Ремонт муфты кондиционера рено лагуна 3

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!

Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2). Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.

Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.

Разъединяется легко — достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.

А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:

1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.

Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.

Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:

1. Ключ на 16 — для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещеткой 3\8 или даже 1\4. 1\2 туда вряд ли влезет.
3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидка или аналог, которым можно будет залить место ремонта.
7. Головка на 10 и карданчик для откручивания в труднодоступных местах.

Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли — катушку муфты.

Кто захочет поменять подшипник — вот маркировка:

Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).

Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.

Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.

Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!

Официальная версия необходимости предохранителя — это защита от обрыва ремня.

Об этом написано [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]

Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя — это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было +37).

Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

Источник

Renault Laguna К780 dci › Logbook › Муфта компрессора кондиционера

Нужна помощь, помогите найти где купить эту запчасть. А то как-то не охото компрессор целиком покупать. Подскажите куда можно обратиться.

Renault Laguna 2008, engine Diesel 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — parts

Comments 32

Аргоном попробуй аккуратно,
Либо заклепки высверливать и выпилить такую же деталь и заклепать сталь взять от полотна(типа ножовки).
Поищи на Avito, там точно есть

Под итожим: нарезали новую резьбу на валу компрессора, пружину поставили от другого компрессора я так понял их тупо можно подобрать по размеру. Итог с заправкой компрессора, работой и пластиной 4000.

Ищу уже год, не нашел. Решил купить компрессор 7711497037, но такие пропали у поставщиков, только под заказ и ждать 2 месяца. Заказал такой — 6039KS2. Кот в мешке, если честно, но скоро лето, море и т.д. А оригинальный что бы купить, по моему, нужно умалишённым быть 🙂
Удачи в поиске! Если найдете пластину, отпишитесь. На свой старый поставлю, буду продавать как б/у.

Когда то искал я себе такую пластину- не нашел ни фига. Будем надеяться, что найдешь!

сейчас уже не вспомню где, но попадалась инфа, что можно эту пластину заменить на вновь изготовленную.

Может просто заварить?)))

Так центр тяжести сместиться подшипник будет раздалбливать наверное

Так центр тяжести сместиться подшипник будет раздалбливать наверное

Проблема даже не в том, при сварке может немного повести и пластина будет прижиматься не плотно по всей плоскости соприкосновения к шкиву, в следствии чего может быть пробуксовка относительно друг друга…Хотя может и повезет…

Я же находил от мегана на Али но по размерам отличается s.aliexpress.com/B7veye6z

Дак и внешне другая…

Единственную прижимную пластину которую нашел за 2950 р. — с Nissan X-Trail T31 с двигателем 2.5 л. У нас одинаковые типы компрессоров DCS17EC, диаметр шкива такой же как и у нас -125 мм и 6 ручьев, внешне тоже один в один… Альянс то общий у Рено с Ниссаном…) Фото с сайтом скину в личку, не знаю правда есть ли у них доставка…

У меня шлици на диске муфты срезало (компрессор DCS17EC). Пластины я могу заменить. Скинь адрес где нисановскую нашел, или если есть диск муфты со сломанной пластиной, давай договоримся, куплю.

На том сайте где видел год назад — уже нету…На Али один Лагуновод находил муфту именно для Лагуны 1.5… Ниссановские пластины с двигателями объемом 2-2.5 л чуть больше в диаметре, чем на 1.5, поэтому встают впритык в шкив и порой приходится немного снять фаску по кромке пластины… Друг уже год катается с пластиной снятой с 2л Лагуны, тоже подточив на наждаке немного кромку…
Свою со старого компрессора продавать не буду, пока сам езжу на Лагуне…

просмотрел кучу нисановских дисков, все они очень похожи но для компрессоров денсо, а у нас волео, шлицевая часть не подойдет наверно. кто ставил нисановскую на лагуну, есть контакт?!

Там 26 шлицов, как и у нас… Разговор именно о Х-трэйл и Кашкай с двигателелями как у Рено…

просмотрел кучу нисановских дисков, все они очень похожи но для компрессоров денсо, а у нас волео, шлицевая часть не подойдет наверно. кто ставил нисановскую на лагуну, есть контакт?!

Не знаю, что вы смотрите, на картинке выше пластина именно как на 1.5 но больше в диаметре на 4-5 мм…

X-Trail T31 с двигателем 2.5 л. а Диаметр отверстия не подскажешь?!

Какого, центрального. Там отверстие с витком резьбы под М8 для возможности удобного снятия пластины со шлицевой вала компрессора…

диаметр шлицевой, у меня шлицы слизало, поэтому не замериешь, а по валу 13мм

Источник

Renault Fluence Малыш-коротыш › Logbook › Ремонт/восстановление муфты кондиционера своими руками

Всем привет, товарищи реноводы!
И так суть проблемы: внезапно в дороге перестал холодить климат-контроль. Было, конечно, очень неприятно, особенно в 30 градусную жару, но деваться некуда — нужно это исправлять, но сначала понять, что именно вышло из строя.
Проблема проявлялась так: после долгой стоянки климат работал в нормальном режиме, то есть холодил минут 10, дальше все, муфта компрессора перестаёт включаться.
Эмпирическим методом понял, что муфта включается на оборотах около 3,5 тысяч и выше.
Пошёл самым простым способом и решил для начала перезаправить всю систему, но как вы уже поняли, результата эта процедура никакого не дала.
Исходя из всего этого было два предположения о неисправности:
1. После 10 минут работы что-то где-то нагревается и теряется контакт, соответственно муфта не включается.
2. Муфта включается, но контакт со шкивом компрессора не достаточный и происходит проскальзывание прижимной пластины.
Диагностика показала, что с системой все в порядке и питание на муфту приходит в штатном режиме, и когда она должна работать она не работает.
Вердикт таков: нужно искать новый или б/у компрессор, снимать с него шкив с муфтой и ставить на свой, либо найти шкив с муфтой в сборе отдельно от самого компрессора (сразу скажу — их практически не продают). Цены на новый оригинальный компрессор начинаются от 22 тысяч рублей, б/у компрессор стоит порядка 8 тысяч плюс/минус одна тысяча. Поразсмыслив, что к чему: новый необоснованно дорого стоит, б/у неизвестно сколько проходил и неизвестно сколько прослужит у меня. Я с головой погрузился в форумы изучая, что может такого сломаться в муфте компрессора, ведь она достаточно простая по принципу действия. Самое неприятное из этого, так это то, что данная поломка произошла на пробеге 93 тысячи, что очень маловероятно на таких пробегах.
Дальше я сделал вывод, что вышел из строя термопредохранитель, так как при достижении некой температуры, отличной от той на которую он рассчитан, он обрывает цепь(это мои предположения), а после долгой стоянки он остывает и работает как раз около 10 минут пока не нагреется и снова не оборвет цепь.
Спасибо форумам дастероводов и драйву, кто-то менял подшипник на компрессоре, кто-то проделал то же, что и я намеревался, но не на флюенсе, что и сподвигло меня на написание всей этой записи. Именно на них я нашёл аналогичные проблемы и варианты их решения.
Так как система была совсем недавно заправлена, то я хотел бы обойтись без разгерметизации и, соответственно, без повторной заправки и лишних трат. На мой вопрос сервисникам: а можно ли на флюенсе снять шкив компрессора не снимая компрессор (как это делают на вторых меганах и сандеро) ответ был отрицательный. Ну что ж, вызов принят.
И так по порядку.
Были пробретены термопредохранитель 15А 216 градусов (позже поясню почему именно такой) ; подшипник кондиционера (раз уж туда лезу, то и его решил заменить, хоть он и был в хорошем состоянии); трехлапый съемник, съемник стопорных колец (я взял боковой, но лучше брать прямой), фиксатор резьбовых соединений демонтируемый.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем болт нижней опоры двигателя, тот что в подрамник вкручивается.
3. Откручиваем три болта крепления верхней правой опоры, чтобы опора с двигателем стали подвижны.
4. Скидываем клеммы с аккумулятора на всякий случай.
5. Снимаем правое переднее колесо.
6. Снимаем переднюю часть правого переднего подкрылка.

7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.

10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.

11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.

15. Катушка в руках, ищем выпуклость напротив ввода проводов в катушку с залитой компаундом стороны. Эта выпуклость и есть наш термопредохранитель.
16. Аккуратно расковыриваем его подручными средствами. Я использовал дремель и строительный нож.

17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.

Источник