Ремонт муфты сцепления муравья

Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»

По сути, сцепление мотороллера «Муравей» представляет из себя очень надежную простую и практически «вечную» конструкцию. Нередки случаи, когда сцепление «муравья»отрабатывало по несколько десятков тысяч километров в условиях интенсивной эксплуатации, без особых нареканий на его работу. Вот и на этом двигателе, сцепление вполне могло прослужить еще не один год, если бы в него не вмещалась чья-то рука…

Во время драйва по колхозной грязи из двигателя сначала раздался скрежет, обороты резко подскочили до максимальных и «Муравей» встал посреди дороги мертвым грузом, явно давая понять своему хозяину о не желании ехать дальше. Попытки завести его — не увенчались успехом, заводная ручка проворачивался в холостую. В общем на лицо были все признаки проблем в работе сцепления.

Сливаем масло с двигателя, и откручиваем крышку сцепления.

Выкручиваем болт фиксации кикстартера (о его назначении в конце статьи), вынимаем вал кикстартера, откручиваем три гайки на корзине, снимаем нажимной диск. Разгибаем стопорную шайбу, берем торцовый ключ на 22, подкладываем под цепь оловянный пруток или деревяшку и отворачиваем гайку.

Так как ремонт был срочный, и делать приспособление для фиксации барабана сцепления было не когда , я просто взял подходящий болт на 6 и вставил как показано на фото стрелкой, тем самым зафиксировав барабан, разогнул стопорную шайбу и открутил гайку (резьба правая).

Все гайки мы открутили, и теперь можно снять корзину вместе с цепью и звездочкой.

После внимательного осмотра всех деталей, выяснилось что срезало шлицы на внутреннем барабане сцепления, о том почему это произошло, расскажу далее.

Для сравнения, слева не исправный барабан, справа исправный.

Шлицы срезало потому что при предыдущем ремонте, поставили слишком толстую шайбу (непонятно зачем) под втулку барабана, тем самым шлицы вошли в зацепление не полностью, это хорошо видно на фото (часть шлицов которые не вошли в зацепление остались целыми) что и привело к данной неисправности.

И так, неисправность мы нашли, причину установили, и теперь нам нужно все тщательно отмыть, и установить все на место, но прежде нам нужно проверить диски сцепления на износ и геометрию.

Для проверки геометрии дисков сцепления на понадобиться кусок стекла, на который ложем диск и пробуем нажимать на него со всех сторон, если диск кривой он будет «играть» на стекле.

Здесь смотрим на диски которые не прошли проверку, зоны которые деформированы выделены красным, косвенно о деформации свидетельствует участки с большой площадь износа.

Нажимной диск тоже не прошел проверку, по двум причинам: первая это участки деформации (выделенные красным).

Вторая — это криво расположенный регулировочный винт

Ну а теперь можно приступить к сборке:

Ставим втулку на первичный вал КПП, одеваем наружный барабан вместе с цепью и звездочкой на валы, собираем внутренний барабан, сначала вставляем в него пружины затем, вставляем болты вместе с пластиной.

Одеваем барабан на вал, затягиваем гайку (не забудьте под гайку подложить стопорную шайбу и загнуть ее после затяжки гайки), затем устанавливаем первый диск (первый диск отличается от остальных фаской, которую надо ориентировать к двигателю).

Далее устанавливаем остальные диски (соблюдая очередность), потом ставим нажимной диск, и закручиваем гайки.

Закручиваем гайку на цапфе и загибаем шайбу, делать это можно плоскогубцами.

И теперь, нам надо поставить крышку сцепления, сначала все плоскости очищаем от остатка старых прокладок и герметика, устанавливаем новую прокладку (желательно на герметик), затем вставляем вал кикстартера в крышку следя что бы усик пружины попал в отверстие, и ставим крышку на место.

Источник

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Источник

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера – Муравей, Тула

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.
Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Мотороллер муравей. Сцепление. — DRIVE2

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Свои не сфоткал, поэтому фото опять не моё

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

Уже собрано правда)

И небольшая загвоздка возникает с тем, как это сцепление собрать, поэтому вот мой вариант)

В болт закручиваем винт М5, достаточно длинный (как на третьем фото). И далее берём гвоздодёр, тоже подлиньше, подкладываем под него что-нибудь и нажимаем, чтобы болт сжал пружинку и максимально вылез. В паз вставляем стопорную шайбу и отпускаем гвоздодёр

Операцию эту удобно проделывать вдвоём, но можно и одному. Вдвоём собирается за минуту.

Всё, сцепление собрано:

Кстати в этой конструкции с шестью болтами, есть регулировка сцепления жёсткостью пружин. Они бывают двух видов. Ну так по крайней мере написано в литературе) У меня проблем с сцеплением в принципе не было. Разве только то, что его немного вело и ведёт и сейчас, но это из-за того, что сама ручка на руле неправильная и не получается его выжать до конца. А если натянуть трос, то подозреваю оно будет буксовать. Поэтому я в пружинки не лазил, да их и не было)) Я просто настроил его винтом с гайкой (типа той, которой на запорожце рулевой редуктор регулируется) как написано в мануале: закрутил до упора и открутил на 1/6 и законтрил.

Далее поменял сальники в крышке (один на кикстартер и один на вал переключения передач). Намазал герметиком картер:

И крышку, предварительно собрав механизм кикстартера:

Поставил ещё прокладку (можно конечно и на один герметик, но раз была прокладка, то почему бы не поставить и закрутил крышку той отвёрткой, про которую говорил в прошлой записи)))

Советский трэш))) гнутая, кривая, но само жало вполне нормальное (я его правда подпилил немного, советские отвёртки это допускают) и ручка удобная, а что самое главное, это самая длинная отвёртка, которая у меня была и, как оказалось, самая удобная))) Но опять повторюсь, что по регламенту тут нужна ударная.

Вот и всё, теперь оставалось только собрать поршневую. О чём пойдёт речь в следующей части)

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Ремонт сцепления мотороллера «Муравей»

По сути, сцепление мотороллера «Муравей» представляет из себя очень надежную простую и практически «вечную» конструкцию. Нередки случаи, когда сцепление «муравья»отрабатывало по несколько десятков тысяч километров в условиях интенсивной эксплуатации, без особых нареканий на его работу. Вот и на этом двигателе, сцепление вполне могло прослужить еще не один год, если бы в него не вмещалась чья-то рука…

Во время драйва по колхозной грязи из двигателя сначала раздался скрежет, обороты резко подскочили до максимальных и «Муравей» встал посреди дороги мертвым грузом, явно давая понять своему хозяину о не желании ехать дальше. Попытки завести его — не увенчались успехом, заводная ручка проворачивался в холостую. В общем на лицо были все признаки проблем в работе сцепления.

Сливаем масло с двигателя, и откручиваем крышку сцепления.

Выкручиваем болт фиксации кикстартера (о его назначении в конце статьи), вынимаем вал кикстартера, откручиваем три гайки на корзине, снимаем нажимной диск. Разгибаем стопорную шайбу, берем торцовый ключ на 22, подкладываем под цепь оловянный пруток или деревяшку и отворачиваем гайку.

Так как ремонт был срочный, и делать приспособление для фиксации барабана сцепления было не когда , я просто взял подходящий болт на 6 и вставил как показано на фото стрелкой, тем самым зафиксировав барабан, разогнул стопорную шайбу и открутил гайку (резьба правая).

Все гайки мы открутили, и теперь можно снять корзину вместе с цепью и звездочкой.

После внимательного осмотра всех деталей, выяснилось что срезало шлицы на внутреннем барабане сцепления, о том почему это произошло, расскажу далее.

Для сравнения, слева не исправный барабан, справа исправный.

Шлицы срезало потому что при предыдущем ремонте, поставили слишком толстую шайбу (непонятно зачем) под втулку барабана, тем самым шлицы вошли в зацепление не полностью, это хорошо видно на фото (часть шлицов которые не вошли в зацепление остались целыми) что и привело к данной неисправности.

И так, неисправность мы нашли, причину установили, и теперь нам нужно все тщательно отмыть, и установить все на место, но прежде нам нужно проверить диски сцепления на износ и геометрию.

Для проверки геометрии дисков сцепления на понадобиться кусок стекла, на который ложем диск и пробуем нажимать на него со всех сторон, если диск кривой он будет «играть» на стекле.

Здесь смотрим на диски которые не прошли проверку, зоны которые деформированы выделены красным, косвенно о деформации свидетельствует участки с большой площадь износа.

Нажимной диск тоже не прошел проверку, по двум причинам: первая это участки деформации (выделенные красным).

Вторая — это криво расположенный регулировочный винт

Ну а теперь можно приступить к сборке:

Ставим втулку на первичный вал КПП, одеваем наружный барабан вместе с цепью и звездочкой на валы, собираем внутренний барабан, сначала вставляем в него пружины затем, вставляем болты вместе с пластиной.

Одеваем барабан на вал, затягиваем гайку (не забудьте под гайку подложить стопорную шайбу и загнуть ее после затяжки гайки), затем устанавливаем первый диск (первый диск отличается от остальных фаской, которую надо ориентировать к двигателю).

Далее устанавливаем остальные диски (соблюдая очередность), потом ставим нажимной диск, и закручиваем гайки.

Закручиваем гайку на цапфе и загибаем шайбу, делать это можно плоскогубцами.

И теперь, нам надо поставить крышку сцепления, сначала все плоскости очищаем от остатка старых прокладок и герметика, устанавливаем новую прокладку (желательно на герметик), затем вставляем вал кикстартера в крышку следя что бы усик пружины попал в отверстие, и ставим крышку на место.

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Источник