Ремонт музыкального центра своими руками не включается

Распространённые неисправности музыкальных центров

Методика простого ремонта музыкальных центров

Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3 – проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…

Но на самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику неисправности и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!

Поскольку неисправности бывают разные, и охватить все в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые поломки музыкальных центров – неисправности, связанные с усилением и качественным воспроизведением звука.

Рассмотрим примеры неисправностей:

Отсутствие звука при любом режиме работы (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал)

Хриплый, неприятный звук воспроизведения в любом режиме работы.

Нет звука в одном из колонок (динамиков).

Звук время от времени исчезает, появляется.

Чтобы устранить любую из этих неисправностей, необходимо первым делом проверить исправность колонок (динамиков). Для этого необходимо подключить другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик можно взять от старого неисправного телевизора, магнитофона.

Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. На задней стенке корпуса аппарата рядом с разъёмами подключения динамиков указывается это значение.

Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не подключать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, меньше 2 Ом.

Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.

Если при подключении исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.

Хрип, отсутствие звука, внезапное пропадание/появление звука может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.

Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма, к которому подключаются колонки.

Неисправный контакт и пайка видна невооружённым глазом. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять, так как возможна деградация пайки.

При деградации пайки вокруг контакта, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту печатной дорожки и медного контакта. Появление деградации пайки связано с механическими нагрузками, перегревом в месте пайки, “усталостью” металла и встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.

Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.

Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах — тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.

Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.

Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!

По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала.

Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего неисправна микросхема УМЗЧ. В практике ремонта бывают случаи, что микросхема наполовину исправна. Что значит наполовину? Это значит, что, к примеру, из 2 выходных звуковых каналов работает 1. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.

Вот лишь несколько примеров из реальной практики:

Микросхема TDA8588J. 4 — канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами питания.

После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”, 1 канал выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. На лицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на частичную неисправность автомагнитола работает исправно, задействованы 2 исправных канала.

Микросхема STK403-070. 2 — канальный УМЗЧ. Один из каналов усиления воспроизводит звук с искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.

При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности, поэтому торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте электроники приблизительно такая:

Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах.

Приблизительная оценка о неисправности конкретного узла аппарата: блока тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деки, усилителя, блока питания.

Осмотр электронной печатной платы с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаек, деформации корпусов микросхем.

Поиск неисправного элемента с помощью описанных методик и его замена.

Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата, это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных Вами. Помните, радиомеханик – профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную деталь. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому радиомеханику.

Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим поэтапно ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720.

Источник

Простой ремонт Pioneer X-HM20 (Фото отчёт)

Не включается Pioneer X-HM20 Ремонт своими руками

Недавно мне на ремонт принесли музыкальный центр Pioneer, модель X-HM20. Данная неисправность будет распространённым явлением для этого «агрегата» и устраняется довольно просто. Сделал фото отчёт с пояснениями, так что если паяльник и отвёртку в руках держать умеете, то вполне справитесь.

Характеристики этого аппарата можно узнать на сайте https://market.yandex.ru/product/7766678

Владелец жаловался на то, что аппарат некоторое время вёл себя странно, включался, но как то не уверенно, для включения нужно было его, потыкать (в том смысле что, кнопку включения нажимать несколько раз подряд) постучать, и через некоторое время он включался. А затем перестал включаться вообще.

Ну что же, как говаривали бывалые мастера «Вскрытие покажет» И оно показало: показало то, что вероятно это будет типовая неисправность для данной модели, проявляться в большинстве случаев будет именно так:

1. Сперва будет включатся лишь через некоторое время, с задержкой, решающее значение имеет слово время, а не потыкать- как сказал владелец.
2. Постепенно это время ожидания до включения может увеличиваться, и… в конце концов, включение пропадёт совсем.

Есть два выхода А) Обратится к специалисту по ремонту радиотехники. Б) Ремонтировать самому. Да, Да. именно самому. Это совсем не сложно для данной неисправности. Единственное условие, вы всё таки должны уметь паять и иметь чем паять т.е. паяльник, канифоль, припой (олово) совсем немного. И в ближайшем магазине радиодеталей необходимо приобрести две, совсем не дорогие детали. О них расскажу и покажу позже.

Начинаем ремонт

Следуйте описанию и фото.
И так. Вскрываем корпус, откручиваем четыре винта по бокам и четыре cзади, думаю это не доставит трудностей.

Далее не спешим , потихоньку и не намного приподнимаем крышку. Изощряемся, просовываем руку под приподнятую крышку и отсоединяем шлейф который идёт от Док — станции для iPod/iPhone на основную плату. Для этого взяв шлейф пальцами осторожно тянем его в верх, вытаскивая из разьёма. Также вы увидите там ещё один проводок, который также нужно отсоединить от разъёма слегка потянув его. Смотрим фото.

Всё, теперь когда мы освободили крышку от всех соединений, можем убрать её в сторонку.
Обратите внимание на следующее фото.

Здесь отмечены две радиодетали, электролитические конденсаторы номиналом 16v-1000 Мк (Микрофарад). Их и нужно заменить. Если вы пощупаете их поверхность, то они могут оказаться даже слегка вздутыми, это бывает часто, но не всегда.

У меня в запасе нашлись конденсаторы на несколько большее напряжение, но они соответственно и большего размера, а поскольку место позволяет, то я их и запаял. Вот что получилось.

Важно : Эти радиодетали имеют полярность, плюс и минус, и запаять их надо учитывая эту самую полярность. На корпусе конденсатора отмечен минусовой вывод, а на плате, в месте куда их нужно запаять, большой жирной точкой обозначена сторона куда нужно обратить минус конденсатора, ( на фото выше видно что минус обращен вниз) Запаяли? Всё, пробуем включать! Если всё ОК, то собираем не забыв подсоединить обратно шлейф и провод с разъёмом.

Немного о схемотехнике. В этой модели реализована схема с использованием двух трансформаторов питания, их тоже видно на фото выше. Маленький используется для обеспечения питания процессора управления в дежурном режиме и питания реле управления. Большой трансформатор, тот над которым находятся конденсаторы, основной, он питает уже всю схему.

Происходит примерно следующее: Процессор управления запитанный напряжением от дополнительного, малого трансформатора (именно это напряжение и фильтруют те конденсаторы которые пришлось заменять) находится в режиме ожидания «Дремлющий» но не спящий полностью, он периодически «опрашивает» кнопки управления и проверяет не поступил ли сигнал с пульта? Не пора ли просыпаться?

Как только вы подаёте команду на включение, процессор это обнаруживает и «сообщает всем элементам что пора просыпаться» он делает это тем, что подаёт питание на реле управления основным трансформатором, иными словами подключает трансформатор к сети напряжения.

В результате все необходимые цепи получают напряжение и включаются в работу. Так должно быть при нормальных условиях.

Но постепенно, конденсаторы переставали справляться со своей работой, качество выпрямленного напряжения падало, и по этой же причине уровень напряжения питающего процессор и реле тоже снижался. Этим объясняется постепенно возрастающее нежелание муз.центра включаться с первого раза до его полного паралича.

Сейчас мультиметр показывает то, что осталось от ёмкости конденсатора — 11,6 микрофарад вместо нужных 1000.
Простая замена севших емкостей приведёт аппарат в норму.
Успехов в ремонте!

Адаптер питания, переломился провод у штекера, ремонт своими руками. Фотоотчёт

Как с телефона раздать интернет на ноутбук или планшет по Wi-Fi (Подробная инструкция для Андроид)

Как заглушить GPS-маяк без особых усилий

10 thoughts on “ Простой ремонт Pioneer X-HM20 (Фото отчёт) ”

Добрый день. Имею подобный аппарат, но с другой проблемой. Включается, но нет звука. Ранее переодически отключался звук, перезагрузка помогала. Сейчас ничего не меняется. Можете чем-то помочь?

Здравствуйте, Дмитрий.
Увы, что бы помочь мне нужен сам аппарат, его нужно видеть, а так только гадать остаётся в чём причина

Могу выслать фото апарата, подойдет?

К сожалению, Дмитрий, или к счастью, но я не Кашпировский ))) И по фотографии ставить диагноз о неисправности не умею.

Добрый день! Вы решили проблему? У меня та же проблема но с x-hm26. Включается, но как бы зависает. Иногда при включении мерцает дисплей. Что может быть?

Здравствуйте, Октавиан! Разумеется я решил проблему, именно об этом и статья. И ваша проблема скорее всего решится таким же образом. По крайней мере начать нужно именно с этого, замены электролитических конденсаторов в блоке питания. Просто их месторасположение на плате может отличатся от приведённых на фото, так как модели аппаратов у нас разные.

У меня муз. центр с 1998 года. В нем радиоприемник, проигрыватель CD, магнитофон. В последние 1-2 года наблюдались такие неисправности:
1. Муз. центр периодически включается не с первого раза, т.е. включаю вилку в розетку, далее нажимаю кнопку включения и ничего не происходит. Включил, послушал несколько минут, потом нажал кнопку выключения (перевод в режим stаndby), ушел на минут 20, потом вернулся, нажимаю кнопку включения — не включается, несколько раз нажал и ничего не происходит. Выключил из розетки, потом опять подключил к розетке, опять нажимаю кнопку включения и
на корпусе и на пульте — не включается; понажимал и другие кнопки, потом еще несколько раз на пульте нажал кнопку включения и центр включился.
Еще бывало такое — включаешь муз. центр (радио), слушаешь какое-то время и вдруг слышишь, что самостоятельно отключился режим ex.bass и включился эквалайзер в режим classic — это видно на дисплее. Я даже попробовал выключить этот classic и включить снова ex.bass, но центр самостоятельно через какое-то время переключает в режим эквалайзер режим classic, соответственно отключая ex.bass. Также замечал, что на дисплее надпись classic появлялась
с интервалом в 5 сек, как будто кто-то нажимал с этой периодичностью кнопку включения этого режима classic (но я этого не делал).
2. При включении радио в музыкальном центре оказывается невозможно произвести автопоиск радиостанций — станции не находятся, как будто радиоприемник их «не видит». До этого — месяца 3 первые несколько минут после включения центра радио играло как бы заикаясь, а если требовалось произвести поиск станций, то 2-3 минуты оказывалось невозможно произвести поиск радиостанций . Удалось включить ручной режим и в нем найти и записать в память станции. Я на муз. центре в основном радио слушаю.
3. 1 час слушал магнитофон — нормально работало, ну, правда, кнопки управления магнитофоном периодически тоже не работали — через несколько минут после
включения воспроизведения вдруг перестали работать, но потом через какое-то время заработали. Через час прослушивания магнитофона, выключил центр, в т.ч. из розетки, а потом среди кассет нашел любопытную и хотел ее включить послушать, подхожу к центру, включаю в розетку, нажимаю на корпусе кнопку включения, а он не включается. Раз 10 нажимал кнопку — он так и не включился. Проверил также с пульта управления — с него тоже не включается.
Может, проблема в кнопках?
4. Радио сначала работало нормально, а потом стал самостоятельно включаться эквалайзер в режим Rock, тогда я переключил на магнитофон и поставил воспроизведение кассеты — вначале пару минут нормально работало, а потом включился эквалайзер в режим Rock, я пробовал его отключить, а также остановить воспроизведение кассеты, но не получалось, нажимал на разные кнопки, а центр это воспринимал как нажатие эквалайзера в режим Rock и так и писал на экране «эквалайзер в режим Rock», а на пульт вообще не реагировал. Я ели-ели придумал как его остановить — нажимал на кнопку выключения этого эквалайзера и быстро нажимал
кнопку стоп, а потом таким же образом удалось нажать кнопку выключения всего центра. Т.е. такое ощущение, что у него практически постоянно срабатывала кнопка эквалайзера в режим Rock, а мне удалось «проскочить» пока она была не нажата.
В последнее время (1 месяц) центр работает сравнительно стабильно — можно включить центр, включить и послушать радио. Слушаю не каждый день.
И так дней 10 включать и слушать — работает нормально, а потом на 11 день бац — и не хочет включаться. Потом опять включается и работает.
Подозреваю, что там проблемы с электролитическими конденсаторами, но когда открывал центр (я не весь его разбирал) осмотрел конденсаторы — вспухших (вздутых) конденсаторов там не было, хоть я понимаю, что они могут потерять емкость и не вспухнуть (не вздуться). Есть подозрение, что они могут быть во всем муз. центре. Думал еще как можно было бы найти высохшие конденсаторы.
Я слышал мнение, что якобы в старой аппаратуре (20 лет и более) нужно менять все конденсаторы, т.к. якобы они там все уже в плохом состоянии. Мне кажется, что это нереально, т.к. их там очень много — во всем центре штук 100 будет (на одной плате тюнера будет штук 20, наверно).
Я изучил информацию про ESR конденсаторов и тестеры, которые могут измерять ESR, некоторые даже без выпаивания конденсаторов с платы. Подумывал прикупить такой тестер, но все никак не куплю.
У меня имеется все для пайки и есть мультиметр Mastech MY-63 — он может измерять емкости конденсаторов, но только до 20 мкФ (не измеряет ESR).
Сдавать на ремонт в мастерскую не хочу. Муз. центр Kenwood RXD-500.
Может что-нибудь подскажите? Как найти требующие замены конденсаторы? Или без тестера, измеряющего ESR без выпаивания с плат, не найти?

Здравствуйте, Никола.
Начните с замены тех конденсаторов, что стоят в блоке питания. В основном они подвержены высыханию и потере ёмкости. Из за них могут и происходит все глюки вашего центра.
Конечно могут быть и другие причины, но начать стоит всё же с замены емкостей в цепях питания, их там не так много, они как правило самые большие по размеру и емкости.
В тюнере и прочих цепях, конденсаторы выполняют другую задачу. Поэтому их без ненадобности трогать не нужно. К тому же поверьте, те конденсаторы которые делали 20 лет назад, и ставили в Кенвуд, не чита конденсаторам которые вы сможете приобрести сейчас, порою эти новые конденсаторы могут быть, при измерении параметров, хуже чем те которые проработали 20 лет.
Потому, остановитесь для начала на замене емкостей в источнике питания.

Да, про конденсаторы — плохие и хорошие, про качество современных конденсаторов, мне пришлось почитать, когда я сталкивался с заменой конденсаторов на материнской плате компьютера.
По поводу того, что заменить самые большие конденсаторы по размеру и емкости —
хотел тут некоторые фото центра разместить, но тут смотрю это невозможно. Тогда посмотрим на фото в вашей статье — там на фото есть конденсаторы еще большего размера, чем вы заменили (на горизонтальной плате). Видимо, имеется ввиду, что интересующие нас конденсаторы размещаются рядом с блоком питания и не маленького размера. Но у вас в статье современный центр, а у меня более старый — может, в нем какие-то особенности есть.

Разумеется, Никола. Центры разные и потому схемотехника и расположение элементов будут так же разными. Нужные вам конденсаторы действительно будут самыми крупными по размерам и ёмкости. Находится будут скорее всего где то рядом с трансформатором.
Если хотите фото выслать, можете отправить мне на почту, адрес есть на странице «Мои контакты и услуги»

Источник