Ремонт наконечника свечи зажигания

Volvo XC90 D5-А НАС РАТЬ ! ® › Logbook › Ремонт свечных наконечников.

Да…машинка старая…сыпется )
По правде, очень плохое качество материалов стало.
Что будет на современных машинах через 3-5 лет, вообще даже чебурашке не понятно.

Ладно качество краски…экотехнологии…хрупкая, царапающаяся, сколы…Но вот зачем экономить на проводке.

Почти на всех машинках которые я щупал, сыпятся разъемы, изоляция, гофры.

Что касается вольво…дизеля…есть проблемки под капотом с проводкой и у нее.
Очень часто переламывается изоляция у разъема датчика температуры (что на термостате)…в сырую погоду может подглючивать.
Но это не страшно…разъем хорошо разбирается, провода обрезаются и перепрессовываются.
А вот свечки…Качество венгерского пластика (полимера)…ужасает.
Мало того что на входе в свечной наконечник на проводах растрескивается и осыпается изоляция (к слову сам провод…медная часть…хорошего качество…медь чистая, не склонная к окислению…толстая)…так еще разваливается сам наконечник (как правило это происходит зимой…если есть необходимость снять наконечник…он не морозостойкий.
Из пяти наконечников, у меня этой зимой поломалось четыре.
Долго ломал голову, что придумать, чтоб заменить наконечники и восстановить изоляцию проводки…
Изобретать велосипед не стал, зашел в магазин Wurth и купил подходящего диаметра клеммники.

На аккуратную замену, потратил час.
Общий вид :

Аккуратно срезав наконечник, не обрезая провод (может не хватить в дальнейшем)…подготавливаем провод :

Для реанимации понадобится гофра (Г1 по горючести), и разные по диаметру термоусадки :

Разъемчики (можно впаяться…но я использовал клещи для запрессовки) :

Ну вот, имея все под рукой, достаточно быстро ставим новые разъемы :

Источник

Трещины в резиновых наконечниках катушек зажигания: как устранить неисправность

Немного о конструкции

Совершенно уместно отметить, что по факту она может быть и не индивидуальной. Пример тому – опелевский двигатель Z16XER, где из таких деталей «набран» модуль зажигания, который, к слову, доставляет еще больше головной боли, нежели автономные версии на каждый цилиндр. Но сейчас не об этом.

Конструкция индивидуальной катушки зажигания включает следующие элементы:

• Контактный вывод.
• Первичную, вторичную обмотки и стержень высокого напряжения, заключенные в единый корпус.
• Пружинку.
• Изолирующий наконечник, надеваемый на свечу зажигания.

Порвалась резинка катушки зажигания: причины и последствия

Достойные катушки, при условии использования правильных свечей, «ходят» долго. Как правило, идеальная пара подбирается на заводе и в последующем достаточно вовремя обновлять свечи, отдавая предпочтение заводским предписаниям.

Однако производитель может сэкономить на высоковольтных генераторах. В случае с Lada, на замену оригинальному Bosch время от времени запускали в серию аналоги от российских изготовителей Итэлма, Север, Соатэ. Вполне ожидаемо, что альтернатива долго не выхаживала, и дальновидные владельцы переходили на Bosch, аплодируя небывалой приемистости и непоколебимости холостых оборотов.

Если же катушки достойны, но двигатель едва заметно троит на ХХ – взгляните на резиновые наконечники. Резина имеет свойство стареть, а значит, с возрастом трещины могут появиться на высоковольтных изделиях любого мотора, вне зависимости от марки автомобиля. Проблема растрескивания резинок объединяет все компоновки с «индивидуалками» — от ВАЗов до VW и Toyota.

Ознакомимся и с другими причинами повреждения наконечников:

1. Поспешный и неправильный монтаж катушки зажигания. Перед утапливанием изделия вглубь колодца, необходимо обязательно отцентрировать резиновый наконечник с осью свечи зажигания, иначе катушка уйдет в бок и свеча порвет резинку.
2. Прикипание к свече зажигания. Отдирая прилипший наконечник, образование трещин неизбежно. Если на вашем моторе такая проблема встречается, то необходимо пользоваться высокотемпературной диэлектрической смазкой.

Замена наконечников катушек зажигания: пошаговое руководство

Резинки на высоковольтных изделиях действительно можно менять. Это к тому, что некоторые сервисы в буквальном смысле «разводят» неотесанных автовладельцев на покупку новых катушек при виде поврежденного резинотехнического изделия. Вопрос цены, к слову, здесь имеет вес. Так, стоимость генераторов высокого напряжения исчисляется тысячами рублей, в то время, как цена резинки едва превышает несколько сотен. Да и поменять их гораздо проще, нежели заменить маслосъемные колпачки .

Подбор резинотехнических изделий

Сопряжение наконечник-катушка – весьма точное. Посадочная поверхность на пластмассовой части высоковольтного изделия – конусная, посадка – с натягом. Основная задача такой конструкции – не дать соскользнуть резиновому наконечнику (читай, не дать остаться на свече) при вытягивании катушки из свечного колодца. Эту идею необходимо держать в уме, подбирая альтернативные резинки у других производителей. В сети полно примеров, когда после ремонта наконечник успешно остается в свечном колодце. С оригиналом такие «качели» исключены.

Лучший ориентир в подборе резиновых деталей – каталожный номер. Например, для катушки двигателя ВАЗ 21124 Bosch 2112-3705010-10 наконечники имеют маркировку 203. На фото отчетливо видно, что конфигурация 203-х отличается от аналогов для высоковольтных изделий российского производства.

На самом деле различия между резинками могут быть незначительными, отчего, скажем, Приоровские резинотехнические изделия используются для VW Polo, претерпевая незначительную доработку. Говоря о двигателях концерна VAG, стоит отметить, что оригинальные комплектующие для катушек зажигания неоправданно дороги и, к тому же, их сложно достать. Впрочем, повода для отчаяния нет: автолюбители уже наработали базу по приспосабливанию аналогов от Toyota, Febest, Deko, NAK-KAT, Alfi, Sat и др. Уверены, что и для вашего автомобиля владельцы уже что-то подыскали, взамен оригиналу – почитайте посты Drive2.ru.

Что еще взять?

Комплект резиновых наконечников обычно дополняется пружинками, которые соединяют высоковольтный стержень со свечой внутри резинки. Это идет в придачу по умолчанию. Что же касается дополнительных инструментов, то потребности такие:

• Высокотемпературный силиконовый клей или герметик. Обязателен, если работы ведутся с резинками-аналогами, посадочный диаметр которых может отличаться от требуемого, отчего они могут слетать с катушки.

• Высокотемпературная диэлектрическая смазка. Рекомендована в случаях частого прилипания наконечников к свечам. О видах и разновидностях будет отдельный разговор ниже.
• Острый предмет. Мы рекомендуем иметь в наличии велосипедную спицу. Ею удобно центрировать пружинку в резиновом наконечнике при сборке и доставать его из колодца после неудачных испытаний.
• Новый комплект свечей. «Зажигалки» наверняка работали не в установочном режиме, отчего быстро добьют восстановленные катушки.

Приступаем к смене

О демонтаже самих индивидуальных катушек зажигания написано много. Подводных камней здесь нет – отключите минусовую клемму АКБ, выкрутите болты и достаньте высоковольтное изделие из колодца. Определенные трудности возникают, когда резинка осталась внутри колодца. Чтобы ее достать, понадобится тонкий предмет с загнутым концом, например, электрод диаметром около 3 мм или, как уже упоминалось, велосипедная спица.

На некоторых высоковольтных изделиях нет прямого доступа к наконечникам. Яркий пример – VW Polo 1,6 MPI. Здесь необходимо предварительно демонтировать металлический кожух. В остальном же процесс замены резинок стандартен:

• Стянуть старый наконечник попеременными движениями то по часовой стрелке, то против нее, одновременно оттягивая на себя.
• Обезжирить конус на катушке зажигания и нанести высокотемпературный клей или герметик (пункт выполнять в случаях, когда используются неоригиналы и не обеспечивается должный натяг).
• Вставить пружинку, оперев ее на металлический стержень внутри катушки.
• Слегка натянуть резиновый наконечник на конус.
• Отцентровать пружинку внутри резинки. Она должна упереться в торец, расположенный внутри резинового изделия.
• Натянуть резинку до упора.

Нередко можно встретить альтернативу посадке свободного наконечника на клей – катушку полностью укутывают в термоусадочную пленку. Несмотря на то, что такие «нововведения» — на пользу фиксации резинки, они основательно нарушают теплоотвод, что также приводят к быстрому выходу из строя катушки зажигания.

Предупредительные мероприятия: смазка резиновых наконечников

Диэлектрическая смазка не должна высыхать при высокой температуре – это основное требование. Оно же, к слову, ставит крест на использовании Liqui Moly Batterie Pol-Fett, средству популярному, но в данном месте значительно усугубляющему и без того непростую судьбу резинотехнических изделий.

Из доступного и качественного можно порекомендовать состав Permatex 81150. Неплохо зарекомендовали себя и другие смазки:

• Beru 0890300029.
• NAK-KAT NK91.
• AUTO-GUR AG1920.
• CYCLO C-710.
• H&Q 99000000.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Пробивает наконечники свечей.

Модераторы: mek, indy

Пробивает наконечники свечей.

#1 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 20:22

Доброе время суток всем.

Помогите решить проблему с машиной. Пробиваются наконечники свечей. На сегодняшний день уже 3.
Первый пробило примерно полторы недели назад, в качестве временной меры заклеили силиконовым герметиком — откатался неделю. После чего двигатель начал снова троить и практически глохнуть. Ошибочно был заклеен тот же наконечник — результат нулевой. На самом деле оказался пробитым уже совсем другой наконечник. И вот сегодня было принято решение купить на разборе наконечники — купили, но они не от Галанта, а вроде как от Диаманта — стержни немного толще и внутри чем-то заполнены (в родных внутри пустота). Поставили. Полпути прошло нормально, но когда был использован режим кикдауна пробой повторо проявился и двигатель залихорадило в очередной раз. При осмотре выявился пробой совсем в другом наконечнике, который до этого был идеальным.
Выкрутив свечи обнаружили странный белёсый налёт на 2х свечах.
Пробитый наконечник был заклеен по ранее проверенной технологии — машина работала как часики, обороты стабильны, никаких провалов в работе (без движения минут 20-30). Но при начале движения пробой в последнем наконечнике проявился снова.
Помогите, за один день их сразу 3. ;( не знаем в чем проблема.

Заранее благодарен за помощь.

P.S. фотки катушки и наконечника в разобранном виде. если кому интересно

#2 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 20:29

#3 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 20:37

#4 Сообщение Grad-Sochi » 03 мар 2007, 20:47

#5 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 21:00

#6 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 23:20

#7 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 23:34

#8 Сообщение -=Andy=- » 03 мар 2007, 23:42

#9 Сообщение alienmind » 03 мар 2007, 23:49

#10 Сообщение -=Andy=- » 04 мар 2007, 00:05

#11 Сообщение alienmind » 04 мар 2007, 00:21

#12 Сообщение mek » 04 мар 2007, 00:47

#13 Сообщение alienmind » 04 мар 2007, 03:33

#14 Сообщение alienmind » 04 мар 2007, 11:37

#15 Сообщение mek » 04 мар 2007, 19:03

#16 Сообщение alienmind » 05 мар 2007, 07:26

Да, дырка там, и на всех наконечниках было именно в этом месте.
Вчера сходил на стоянку, проковырялся 2 часа выяснилось, что не работает именно наконечник на свечу второго цилиндра (если считать со стороны ремня ГРМ). Ставил катушку от другого цилиндра — эффект нулевой, свеча или мокрая и еле тёплая или сухая и такая же еле тёплая. Пробовал переставлять непосредственно катушку вместе с наконечником с другого цилиндра — второй цилинд начинал работать, а тот в который была установлена катушка с наконечником из второго цилиндра соотвествненно переставал работать. ;(
В запасе есть 2 катушки, эксперимент был произведён и с ними — так же отрицательный результат.
В итоге, на наконечнике второй свечи был обнаружен ооооочень маленький пробой, сначала никак не могли заметить, только дома под мощной лампой удалось разглядеть.
Не знаю, поможет ли повторная проклейка этого наконечника. Даже если поможет, то на сколько долго. И не пробьёт ли таким же образом абсолютно новый купленный наконечник — не хотелось бы тратить время и средства на заведомо безвыходную ситуацию.
Просто я хочу докапаться до причин такого поведения. По какой причине пробивает наконечники? Какие факторы присутствуют сейчас в двигателе, которых не была ранее? Ведь сейчас-то не пробивает другие пробитые ранее и проклееные наконечники
Вопросов много, а ответов не могу найти.

Не знаю как это возможно повлияло, но где-то месяц назад дочь забыла выключить люстру в салоне. В результате — за 2ое суток полный разряд батареи. Завёлся от стоящего рядом заведённого авто. Завёлся с первого тыка, в этот вечер гонял долго и упорно чтобы зарядить аккум. ВСЁ, более никаких эксцессов с машиной не было.

Помогите хоть чем-то, где капать. Какой блок отвечает за поджиг смеси в цилиндре? Может ли он выдавать на катушку большее напряжение, что соответственно приводит к повышенному напряжению на наконечнике и последующему пробою? И почему тогда абсолютно новая свеча с этим же наконечником не поджигают смесь в цилиндре?
Пробивает-то наконченики в основном только в режиме кикдауна, когда хочется поддать скорости (по крайней мере такое произошло с 2мя из трех наконечников, первый просто пробило при спокойной езде недели полторы назад).

Источник