Ремонт накопительного водонагревателя ariston abs

Как отремонтировать водонагреватель Аристон самостоятельно

Сегодня разного вида нагреватели весьма прочно вошли в нашу современную повседневную жизнь. В специализированных магазинах предлагают изделия от компаний мировых брендов c весьма широкой известностью, например таких, как Аристон. Несмотря на высокую надежность, любая бытовая техника может со временем выйти из строя по какой-либо причине. В этом случае нелишним будет знать, как провести самостоятельный ремонт водонагревателя Аристон.

О бренде

В середине 40 годов прошлого столетия Аристиде Мерлони наладил выпуск электронагревателей воды под маркой Ariston (Успешный). Название полностью оправдало себя, и спустя некоторое время все сыновья предпринимателя успешно вошли в аналогичный бизнес, а младший — Витторио унаследовал компанию отца.

Компания Аристон сегодня находится в тройке лидеров по объему мировых продаж бытовой техники, а кухни марки Ariston продаются с уже встроенными основными бытовыми приборами от холодильника до посудомоечной машины. В России эта компания стала известной в конце 90 годов прошлого столетия, а сейчас почти в каждом крупном городе есть ее сервисный центр.

Качество и слабые места

Водонагреватели Аристон имеют стильный современный дизайн, отличную функциональность, отличаются от аналогов других производителей умеренной ценой. Трепетное внимание разработчики уделяют безопасности изделий во время эксплуатации: агрегаты укомплектованы различной защитой на все случаи жизни, отключающие изделие при сбое в питании электроэнергией, перегревании, отсутствии подачи воды.

Но эта надежная техника страдает от жесткости нашей воды и довольно частых перепадов, скачков в напряжении. Самыми слабыми местами по утверждению опытных мастеров являются нагревательные элементы трубчатого типа, анод из магния и обратный клапан. Эти весьма несложные поломки можно устранить своими руками, если имеется необходимый минимум инструмента. Конструкция изделия имеет стандартную схему, поэтому профилактика и проведение ремонта не представляет сложностей.

Особое внимание пользователь должен обращать на целостность внутреннего покрытия, где применены современные материалы, в состав которых входят титан, серебро укрепляющие эмали, стеклокерамика и другие высокотехнологичные добавки.

Подготовка к ремонтным работам

Перед тем, как разобрать водонагреватель Аристон для ремонта, необходимо изучить конструкцию изделия, подготовить нужный инструмент, а также различные приспособления. Чтобы устранить механические повреждения, например, протечку воды, вам потребуются:

• набор ключей или один малый разводной;
• набор различных переходников;
• новый обратный клапан.

При возникновении неисправностей с электрической частью, надо приготовить мультиметр.

К подготовке относятся и такие работы: отключение прибора от домашней электрической сети, слив воды из бака.

Бак в водонагревателе Аристон состоит из таких основных компонентов:

1. Нагревательный элемент.
2. Терморегулятор — предназначен для контроля установленной температуры, а также для регулировки режима нагревания.
3. Реле, которое управляет включением или отключением ТЭНа.
4. Специальный анод — он обеспечивает защиту внутреннего покрытия от воздействия коррозии.
5. Предохранительный клапан — регулирует внутреннее давление при нагревании воды.
6. Сигнальные лампочки в бюджетных моделях (они должны включиться при подаче тока) или электроника для более дорогих изделий.

Домашнему мастеру стоит подробно изучить инструкцию перед началом профилактики или мелкого ремонта, чтобы свободно ориентироваться.

Основные неисправности

Как утверждает статистика, во время эксплуатации бойлера Аристон могут проявляться такие типовые неисправности:

• нет нагрева воды — перегорел ТЭН;
• требуется замена термостата;
• анод из магния полностью израсходовал назначенный ресурс;
• образовался большой слой известковой накипи тэнов.

При возникновении этих неисправностей, кроме второго варианта, вам необходимо полная разборка изделия.

Нет абсолютно никакой разницы, какого объема у вас стоит водонагреватель Аристон — 50 или 100 литров, процесс демонтажа будет идентичен.

Термостат водонагревателя Аристон

Производим демонтаж

Каждый владелец водонагревателей Аристон должен знать, что при замене термостата, реле и предохранительного клапана не требуется демонтаж бака. Слив воды и полная разборка бойлера производится только во время профилактических работ и при замене перегоревшего ТЭН.

Разборка изделия подразделяется на стандартные этапы:

1. Отключить водонагреватель от домашней электросети.
2. Слить воду из бака.
3. Демонтировать фланцы, осуществить доступ к внутренней части водонагревателя.

Прежде чем разобрать изделие, надо удостовериться, что оно отключено от сети: если нагреватель запитан отдельной линией, то надо отключить автоматический выключатель, если же просто через шнур, то просто вытащите вилку из розетки.

Некоторые читатели могут удивиться: зачем так часто акцентировать эти моменты? Но статистика утверждает, что при домашнем ремонте или когда производится замена перегоревших деталей, весьма часто мастера, пренебрегающие техникой безопасности, получают электрические травмы разной тяжести.

Только после обесточивания можно начинать демонтаж бойлера Аристон своими руками:

• открутите крышку, которая крепится винтами;
• перед началом демонтажа сфотографируйте расположение, чтобы ничего не перепутать при сборке;
• отсоедините трехжильный кабель, первые два провода — фаза и ноль были подключены к термостату, поэтому можно осторожно его вынуть.

Все работы по электрической части успешно закончены, можно начинать слив воды из бака.

Удаление воды

Если первоначальный монтаж водонагревателя был выполнен мастером из сервиса, то он должен был установить специальный тройник с краником слива и вкрутить в него штуцер. Довольно удобное приспособление — пользователь легко подсоединяет шланг, как показана на фото, и сливает в ванную воду. При отсутствии специального приспособления вода удаляется подсоединением шланга напрямую к патрубку изделия.

Надо знать! Для уравновешивания наружного и внутреннего давления необходимо открыть кран с горячей водой.

Слив воды может длиться несколько минут, если емкость нагревателя до 50 литров, а когда у вас стоит Аристон на 80 литров — ожидание затянется до 30 минут и более.

Шланг со штуцером

Открываем доступ внутрь

Все модификации изделий под маркой Ariston имеют овальный фланец, на котором установлены тены, анод из магния и трубка с термостатом внутри. На корпус фланца снизу одевается прокладка из эластичной резины для обеспечения герметичности. Фланец закреплен П-образной планкой, которая фиксируется гайкой.

Откручиваем гайку, аккуратно вталкиваем фланец внутрь, поворачиваем и извлекаем наружу. Далее осуществляется замена вышедших из строя деталей и очистка поверхностей от солевых и известковых отложений.

Внимание! Нельзя делать усилия во время очистки емкости бойлера: со временем она становится тоньше из-за воздействия коррозии. Когда проводите профилактическое обслуживание, то тонкую накипь желательно не зачищать.

Удалите лишний мусор на дне бака, визуально осмотрите резиновый уплотнитель, если все в порядке, то его не меняйте — стоит очень дорого, да и достать новый очень трудно. Демонтаж и последующую сборку может делать самостоятельно любой пользователь без наличия специальной подготовки. В помощь прилагаем это видео:

Статистика эксплуатации аналогичных нагревателей позволяет сделать вывод: регулярные осмотры износа анода из магния, очистку ТЭН, профилактику внутреннего покрытия бака надо делать обязательно и регулярно, этим вы существенно продляете срок службы изделия.

Признаки неисправности

Многие модели водонагревателей оборудованы электронным табло, на котором высвечиваются коды разных ошибок. Расшифровать их можно при помощи инструкции. Визуально пользователь может определить такие неисправности:

• не включается изделие — сработал автомат защиты;
• вода очень горячая — перегорел терморегулятор;
• образуются потеки в нижней части бака;
• если когда происходит включение изделия, нагревается вилка — это сигнал о том, что мала мощность розетки.

Некоторые пользователи не подозревают, что бойлер может не включаться по причине обгорания контакта в розетке, что свидетельствует о ее малой мощности или отсутствии заземления.

Причины поломки

Любой отказ надежной бытовой техники могут спровоцировать такие причины:

1. Образование большого количества накипи на ТЭН.
2. Скачки напряжения в электрической сети способствуют отказу электроники.
3. Уменьшается поток воды из-за засорения фильтра и обратного клапана.

Чтобы реанимировать технику вам понадобятся запасные детали, очистка ТЭН и промывка внутренней части бака.

Совет! Чтобы техника любой марки служила долго и исправно, не ставьте температуру выше 60 0 C — это существенно снижает процесс образования накипи.

Источник

Ремонт водонагревателя Аристон ABS VLS EVO PW 30-50-80-100

Нам любезно предоставили водонагреватель Аристон модель ABS VLS EVO PW 50 D на техническое обслуживание, промывку и информацию для написания этой статьи. Отработал он всего 3 сезона по 2 недели в период отключения горячей воды, срок прямо скажем никакой, но внутренние баки изготовлены из стали с покрытием термостойкой эмалью, а значит нужно обязательно проводить чистку отложений и следить за состоянием анодов.
Конструкция водонагревателя данной серии близка к идеальному. Внутри плоского корпуса находятся два бака соединенных между собой переливом, холодная вода поступает в первый бак, подогревается и далее забор во второй бак идет с самого верху первого. Благодаря такой конструкции во второй бак попадает максимально подогретая вода и позволяет получать горячую воду очень быстро. В этой статье мы опишем пошаговую инструкцию по замене всех деталей, которые могут выйти из строя.

Идентичные запчасти и конструкция в сериях:
ABS VLS EVO PW
ABS VLS EVO PW D
ABS VLS EVO INOX PW
ABS VLS EVO INOX PW D
Разницы какой у вас литраж нет, запчасти всегда одинаковые, меняется только объем баков, поэтому эту инструкцию можно использовать для ремонта всех указанных серий от 30 до 100 литров.

Снимаем крышку

Сложность: очень легко

Для снятия крышки необходимо предварительно отключить питание, слить воду из водонагревателя, снять со стены и поставить на пол патрубками вверх. Понадобится крестовая отвертка и пластиковая лопатка.

• Снимаем пластиковые заглушки, под ними прячутся два самореза, откручиваем.
• Со стороны питающего шнура вставляем лопатку и поддеваем, далее проводим ей по всему контуру, освобождая крышку из защелок.
• Снимаем крышку и получаем доступ к внутренностям.

Замена ТЭНа в Аристон ABS VLS EVO PW 30-50-80-100

Как мы писали выше имеем в составе два бака соединенные между собой гофрированным переливом и в каждом баке стоит свой ТЭН.
Бак холодной воды (он же входной) устанавливается ТЭН мощностью 1,0кВт на фланце 48мм., который через прокладку притягивается к основному крепежному фланцу под 5 болтов диаметром 125мм., обязательно идет с магниевым анодом и трубкой под датчик температуры. Рабочее сопротивление 51-55кОм.
Бак горячей воды (он же выходной) устанавливается ТЭН мощностью 1,5кВт на 48мм., аналогично первому притягивается к основному фланцу, устанавливается с анодом и имеется трубка под датчик. Рабочее сопротивление 33-36кОм.
Подлежат замене если при включении срабатывает УЗО или выбивает автомат в доме, вторая причина если питание на ТЭН поступает, дисплей горит, индикаторы бегают, но температура не растет.
Оригинальные ТЭНы, которые ставят на заводе, производства Thermowatt — Италия , лучшее что есть по качеству на рынке, рекомендуем ставить на замену именно оригинал. Существуют аналоги производство львовского завода Electron-T по опыту служат около 20% меньше, хорошая замена если оригиналы долго не стоят из-за плохого качества воды.
Новые можно купить на нашем сайте под следующими артикулами:
Оригиналы
65180040 — 1,0кВт.
65180069 — 1,5кВт.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, бита HEX или TORX, плоскогубцы, ключ, удлинитель и головка на 10.

• Чтобы не запутаться какие клеммы и куда одевать рекомендуем менять ТЭНы поочередно, начинаем с горячего бака. Отключаем датчик температуры с платы дисплея и вытягиваем его из полой трубки ТЭНа.
• Снимаем питающие контакты и ключом с головкой на 10 откручиваем пять гаек крепежного фланца.
• На крепежном фланце есть специальные ушки, с помощью них очень удобно демонтировать ТЭН если он прикипел, берем за ушки и покачивая из стороны в сторону вынимаем его. Как видно внутри все очень свежо, ТЭН покрыт слабым слоем накипи и целый анод, оно и понятно срок работы слишком мал.
• Так как новый ТЭН идет без фланца, нужно его снять со старого. Берем отвертку с битой HEX (можно использовать биту Torx как в нашем случае) и откручиваем центральный болт между контактами. Далее разъединяем ТЭН от фланца и снимаем старую прокладку.
• Берем новый ТЭН, накручиваем на него магниевый анод, одеваем пластиковый диэлектрик и через прокладку стягиваем его с фланцем.
  
• Устанавливаем внутрь бака в том же положении, что и стоял старый (трубкой под датчик в сторону гофрированной трубки перелива), берем ключ, желательно динамометрический и затягиваем гайки крест на крест с усилием 12-13Нм. Очень важно не перетягивать, особенно на эмалированных баках, так как место куда упирается прокладка со временем корродирует и от сильного давление может просто обломиться, обломится и бак на выброс .
• Устанавливаем на свое место датчик температуры, подключаем его к дисплею и одеваем питающие провода (два красных).
• Переходим к ТЭНу холодного бака, отключаем датчик и вытягиваем его из полой трубки. Снимаем питающие провода.
• Слегка ослабляем болт заземления и вытаскиваем провод. Откручиваем все пять гаек и за ушки вытаскиваем ТЭН из бака. Далее по аналогии с ТЭНом горячего бака освобождаем его от крепежного фланца.
  
• На новый ТЭН накручиваем анод, одеваем пластиковый диэлектрик и через прокладку крепим на фланец.
  
• Устанавливаем внутрь бака в том же положении, что и стоял старый (трубкой под датчик в сторону входного патрубка), берем ключ, лучше динамометрический и затягиваем гайки крест на крест с усилием 12-13Нм. Важно. Не перетягиваем, в противном случае обломаете кромку в которую упирается прокладка .
• Затягиваем провод заземления под болт, утапливаем датчик температуры в полую трубку, подключаем его и одеваем питающие провода (два синих).
• Закрываем пластиковую крышку, заворачиваем два самореза и скрываем их заглушками.
• Весь процесс замены смотрите на нашем канале:

Замена силовой платы питания

Сложность: очень легко

Управление в водонагревателе электронное, за раздачу питания отвечает силовая плата. Достаточно часто возникают с ней проблемы если эксплуатация идет в сети с не стабильном напряжении. При выходе из строя любого компонента платы она подлежит замене. Перепаивать бесполезно, либо не заработает вообще, либо проработает не долго, проверено.
Подлежит замене если визуально имеются следы подгара, вздутые конденсаторы, напряжение 230В есть на входе, но на дисплей не выходит. В 80% случаях если у вас на шнуре с УЗО сигнальная лампа горит, а дисплей не загорается, причина в плате.
Новую плату можно купить на нашем сайте под артикулом 65152900.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка.

• Откручиваем два питающих провода от шнура с УЗО и отсоединяем шлейф дисплея.
• Выкручиваем два крепежных самореза и достаем плату. Отсоединяем косу проводов питающих ТЭНы, вытаскиваются первый раз с трудом, есть две защелки на разъеме которые нужно поджать, смотрите фото.
• Новую плату устанавливаем в обратной последовательности, вставляем в пластиковую защиту и устанавливаем на корпус.
• Далее крепим ее двумя саморезами к корпусу по диагонали, вставляем обратно питающую косу ТЭНов, разъем дисплея и плотно закручиваем питающие провода на входе.

Замена датчика температуры NTC

Сложность: очень легко

Считывание температуры происходит за счет двух датчиков NTC по одному на каждый бак. Но самое интересное, что на каждом датчике расположены два сенсора, благодаря этому реализован точный контроль за температурой и возможность диагностировать поломку, в случае большой разницы в показаниях между сенсорами водонагреватель впадает в ошибку (описание ошибок).
Примерно в 80% случаях ошибки связанные с датчиками означают необходимость его замены, очень редко помогает очистка от накипи или перезапуск.
Новые датчики можно купить на нашем сайте под артикулами:
65152897 — холодный бак (входящий) .
65152896 — горячий бак (выходящий) .

Необходимые инструменты: пластиковая лопатка.

• Отключаем разъемы датчиков с платы дисплея.
• Лучше менять по очереди, так нет шансов запутаться какой куда нужно устанавливать. Аккуратно вытаскиваем датчик горячего бака и устанавливаем новый.
• По аналогии демонтируем датчик холодного бака и устанавливаем новый.

Замена платы управления (дисплей)

Управление водонагревателем осуществляется с помощью обычной печатной платы с кнопками и светодиодами которые являются индикацией нагрева. Палата надежна и перегорает редко, вынесена на лицевую панель выше уровня крепления ТЭНов, поэтому в случае протечки вода физически туда не попадает. Подлежит замене если напряжение 15В с силовой платы на дисплей выходит, но он не загорается или тускло горит и не реагирует на кнопки.
Новую плату можно купить на нашем сайте под артикулом 65115409.

Необходимые инструменты: пластиковая лопатка, отвертка.

• С внутренней стороны отключаем два разъема датчиков и один от силовой платы.
• Отщелкиваем две защелки по бокам слегка выталкивая их наружу.
• С внешней стороны лопаткой поддеваем и проводим по всему контуру пластиковой панели, нужно отщелкнуть третью, нижнюю защелку. Далее вынимаем панель вместе с платой наружу.
• Откручиваем 4 самореза, отсоединяем плату от панели и снимаем резиновые кнопки.
• Новую плату устанавливаем в обратной последовательности, одеваем кнопки, вставляем в панель и закручиваем саморезы.
  
• Панель с платой защелкиваем в посадочное место и подключаем все разъемы.

Описание ошибок самодиагностики

Для определения поломки есть возможность сделать самодиагностику, но запустить ее можно только когда водонагреватель впал в ошибку (разом мигают все индикаторы температуры) в этот момент зажимаем кнопку вкл./выкл. на 5 секунд и смотрим какие индикаторы остались гореть. Описание ошибок в инструкции оставляет желать лучшего, сухо и не всегда понятно, ниже мы изложили понятным языком.

• 40 — Ошибка электронной платы, какой именно не уточняется. Встречается очень редко, обычно если одна из плат перегорает, водонагреватель не запускается вообще.
• 40, 50, 60 — Работает функция антинакипь. Температура устанавливается на 60 градусов, установить выше нельзя, отключить функцию так же нет возможности. Помогает полная профилактика, очистка ТЭНов от накипи и замена анодов.
• 40, 60 — Сбой в плате управления, демонтировать, проверить шлейф на наличие повреждений, если попала влага просушить. Если не поможет, то придется менять на новую.
• 50, 60, 70 — Нет нагрева во входящем баке. С большой вероятностью перегорел ТЭН холодного бака, так как плата падает питание на ТЭН, но температура не растет.
• 50, 60, 70, 80 — Включение на сухую (входящий бак). Датчика уровня воды в составе водонагревателя никакого нет, ошибка вылетает если датчик показывает резкий набор температуры холодного бака, свойственный при включении без воды.
• 50, 60 — нет контакта у датчика входящего бака (холодного), попала вода и произошло замыкание или прогорела дорожка одного из сенсоров.
• 50, 70, 80 — разница в показаниях двух сенсоров более чем на 10 градусов в датчике входящего бака (холодного).
• 50, 80 — датчик входящего бака (холодного) показал температуру более 90 градусов.
• 60 — нет контакта у датчика выходящего бака (горячего), попала вода и произошло замыкание или прогорела дорожка одного из сенсоров.
• 70, 80 — разница в показаниях двух сенсоров более чем на 10 градусов в датчике выходящего бака (горячего).
• 80 — датчик выходящего бака (горячего) показал температуру более 90 градусов.
• 60, 70 — Нет нагрева в выходящем баке. С большой вероятностью перегорел ТЭН горячего бака, так как плата падает питание на ТЭН, но температура не растет.
• 60, 70, 80 — Включение на сухую (выходящий бак). Датчика уровня воды в составе водонагревателя нет, ошибка вылетает если датчик показывает резкий набор температуры горячего бака, свойственный при включении без воды.

Вопросы и комментарии по ремонту:

Здравствуйте! Не включается УЗО на кабеле питания. При нажатии на нем кнопки перезапуска, УЗО через мгновение отключается, при этом успевают моргнуть индикаторы панели управления. Сопротивление ТЭНов примерно соответствует их мощности (36 и 54 Ом). Контакты ТЭНов на корпус не звонятся. Склоняюсь к неисправности самого УЗО. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?

В вашем случае две причины, шьет на корпус один из ТЭНов (а иногда и сразу оба) или неисправность в самом шнуре. Если вы ТЭНы проверили утечки нет (желательно прозванивать утечку когда ТЭНы с водой, на сухую может и не показать), остается сам шнур.

Добрый день, горит вся индикация на панели, по вопросам понял что либо силовая плата, либо управление, как продиагностировать силовую плату?

Замерьте сколько вольт выдает силовая на плату управления, в зависимости от результата будет видно куда копать. Это максимум, что можно сделать в домашних условиях не имея новых плат под рукой.

Замерил 23В, на постоянном показывает 11В.

Если у вас силовая плата TFE-RL она должна выдавать 15В постоянного напряжения, в вашем случае ее однозначно менять. Но не исключено что подача напряжения сверх нормы на плату управления сбивает логику процессора, есть вероятность что после замены силовой, нужно будет менять и управление.

Здравствуйте. Перестал греть ABS VLS EVO PW 50, разобрал, аноды были в плохом состоянии, поменял их. ТЭНы не менял оставил они «вроде» в нормальном состоянии. После включения нормально нагрел 1 бак, но воды было маловато, дальше не греет, индикаторы бегают как при нагреве, все же ТЭНы менять или может быть что-то другое?

В вашем случае два варианта:
1. Один из ТЭНов перегорел и требует замены.
2. С силовой платы не поступает напряжение на ТЭН.
Все это легко проверяется обычным тестером. По-хорошему у вас должна вылетать ошибка низкого нагрева, странно что ее нет.

Водонагреватель купил больше двух лет назад, но использовал один раз (все остальное время стоял без воды). Включил второй раз, стал набирать температуру и сработало УЗО. Попытки перезапустить ни к чему не привели. Постоянно срабатывает УЗО. Как быть?

В вашем случае скорее всего один из ТЭНов шьет на корпус (если висел вертикально, то сливается он не полностью, остается около 5см. воды, скорее всего отсырел). Существует так же малая вероятность неисправности самого УЗО, скиньте клеммы с ТЭНов и включите в сеть, если не выбьет, однозначно ТЭНы.

Не выходит вода из нагревателя. При этом он наполняется водой. В чем может быть причина?

Если через клапан в первый бак вода поступает, то варианты следующие: забит перелив во второй бак, обломана или забилась трубка забора горячей воды.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какие значения сопротивления тэнов на 1 и 1,5кВт считаются нормой? У меня один пищит на прозвонку бодро и стабильно, а второй импульсами по полсекунды, слишком короткими, чтобы стать громкими.

Читайте внимательней статью, рабочее сопротивление ТЭНов указано. Ориентироваться нужно именно на него, показания должны быть стабильными и не прыгать. Прозвонка на бюджетных тестерах может вообще не пищать при мощности менее 1,0кВт, но сопротивление покажет всегда.

Водонагреватель ABS VLS PW 50. Перестал работать. Лампочка на УЗО горит, панель управления не светится и не включается. В чём может быть причина?

Проблема в силовой плате или в плате управления, необходимо проверить выход напряжения с силовой платы на дисплей. Если напряжения нет, силовая однозначно под замену.

ABS VLS PW 80 не греет, при самодиагностике показывает 60. Датчики температуры проверили оба в норме. Что менять силовую плату или плату управления?

На каждом датчике два сенсора, каждый должен выдавать сопротивление около 10кОм для комнатной температуры. Если все сенсоры выдают сопротивление, но ошибка все равно вылетает, то понять какая из плат сбоит не имея новых под рукой вариантов нет. Проверяется только методом исключения.

Добрый день, бак на 80 литров, потух, поменял силовую плату, поменял аноды и резинки на фланце, включился, греет, выставляю температуру 60 нагревает до 60 и начинается гирлянда 70 и 80 моргают и эко + фаст, в чем не исправность? И кстати панель управление нижняя кнопка 40 и 50 горят тускло 60 начинает ярко гореть.

Если моргают все индикаторы, запустите самодиагностику, вам покажет какая у вас ошибка. Если только 70, 80, ECO, FAST проблема в логике на плате управления, придется менять.

Доброе утро! Подскажите, заметил что греется провод от вилки до узо, сами вилка и розетка холодные, и тот провод что после узо идёт на бойлер тоже холодный. Если включить режим fast то греется ощутимо горячо, долго не гонял на этом режиме. На простом режиме когда градусов 60 уже нагрел то провод ели тёплый, должно ли так быть? Пользовался в прошлом году месяца 3, потом воду слил и не пользовался, сейчас плановая ревизия и воду отключили, включил бойлер и обратил внимание на нагрев провода, в прошлом году не обращал и не трогал провод на нагрев.

Нагрев шнура от блока УЗО до вилки это норма, особенность данной модели, часто задают такой вопрос. Если греется так что невозможно притронутся, нужно подтянуть все контакты, особенно нулевого провода.

На УЗО не горит индикатор, на нажатие кнопок не реагирует, панель управления не загорается. Как проверить исправность УЗО (розетка исправна).

Во включенном состоянии измерьте тестером напряжение на входе в плату, предварительно нажать «Reset», должно быть 220-230В. Если под рукой нет тестера откручиваете фазу, ноль с силовой платы и землю с фланца, держите их на воздухе чтоб не прикасались между собой. Включаете в сеть, нажимаете кнопку «Reset» на блоке УЗО. Если индикатор не загорелся шнур под замену.

Здравствуйте. Течет вода из трубки датчика температуры левого выходного ТЭНа. ТЭН исправен. Есть ли методы борьбы с этим, выкидывать жалко (оригинал) ?

Методов нет, проблема решается только заменой на новый. ТЭН это расходник, у всего есть свой ресурс, что его жалеть.

Здравствуйте. В грозу сгорел процессор на блоке управления. Купил и установил новый блок. Водонагреватель не включается. УЗО в порядке, ток на плату приходит. ТЭНы в норме, проверял. Ваше мнение?

Замерьте какое напряжение выходит с силовой платы на плату управления. Если стабильно есть 15В, но дисплей не загорается, плата управления под замену.

Виноват. Простите. У меня водогрей ABS VLS PW80. Там одна плата. Новая может не работать? Как самому проверить? Спасибо.

В модели ABS VLS PW 80 так же стоит две платы. Силовая между ТЭНами и плата управления, где вся индикация и кнопки. Проверяется точно так же, во включенном состоянии замеряете выход напряжения на плату управления. За всю практику был один случая брака у новой платы.

Понял. Сейчас проверил датчики. Датчик первого холодного бака показаний вообще не дает. И какие контакты на панель упр. проверять на напряжение?

Проверяется с первых двух пинов до перегородки. На датчике два сенсора, должны оба выдавать сопротивление.

На панель упр. выдает 5 вольт. А датчик молчит полностью. Может он и не дает команду на запуск?

Для вашей модели 5В норма, силовая исправна. Доверьтесь нашему опыту, вам нужно менять плату управления. После ее замены, если датчик действительно мертвый, у вас будет выдавать ошибку связанную с неисправным датчиком. Мы подключали плату от вашей модели вообще без датчиков, и она работала, показывала ошибки.

Горит вся индикация, панель управления не реагирует ни как.

Проблема в силовой плате или в плате управления. Выяснить какая из них можно только диагностикой, для начала замерьте напряжение на входе в силовую и на выходе на плату управления.

Добрый вечер, перестал греть бойлер, горит при диагностике ошибка 2 и 3. Поменял оба датчика, ничего не изменилось, подскажите что делать?

Замерьте сопротивление двух сенсоров на датчике входного бака, проверьте разъем на плате управления, где подключается датчик, нет ли окисления на контакте. Если все исправно, сбоит или плата управления, или силовая. Какая из них можно понять только диагностикой, если вы в Москве, привозите электронику к нам, проверим.

Добрый день. У меня нагреватель ariston ABS VLS PW 30 Перестал греть, перебирает на табло цифры и всё. В режиме фаст греет, но вода быстро заканчивается. Снял ТЭНы — было много накипи. Всё почистил, поставил обратно, вода начала биться током. Снял тэны, проверил (в первый раз почему-то не проверил). Один пробит на 1500Вт. Купил новый — поставил. Греет до 40 градусов и всё. В ошибку не падает. Опять всё разобрал! Снял всё, что можно снять. Плату проверил — напряжение даёт, всё работает. Взял ведро, опустил туда ТЭН на 1500 и включил — греет. Датчики не вставлял, но подключены были. Цифры бегали с 40, хотя температура была уже 60. Вставил датчик — ничего не изменилось. Подключил второй ТЭН и датчик. Появились изменения — цифры начали бегать уже с 50. Измерял температуру воды — была выше 70, но ничего не отключалось. Потом всё-таки упал в ошибку: 50-70-80. Значит какой-то датчик врёт и вышел из строя. Как определить какой?

По вашей модели ошибка 50-70-80 связана с датчиком входящего бака, т.е. где стоит ТЭН на 1,0кВт. На датчике два сенсора, прозваниеваете тестером поочередно. Если с платы, питание выходит на оба ТЭНа, мы рекомендуем собрать водонагреватель, заполнить водой, к контактам ТЭНов аккуратно подцепить лампочки и одеть питающие контакты. Включить нагрев с режимом FAST. Температуру на максимум и стоять следить как горят лампочки, не пропадает ли питание с одного из ТЭНов, смотреть какие будут ошибки. Просто в ведре ошибка 50-70-80 может не соответствовать действительной проблеме.

Когда нагреватель собран, никаких ошибок не выдаёт и ТЭН на 1,5кВт греет градусов до 40 и всё. В режиме фаст ТЭН на 1кВт греет как надо, а 1,5 кВт опять греет до 40 примерно. Температурные датчики звонятся, сопротивление при комнатной температуре показывают оба 10кОм. Буду пробовать с лампочками. Если увижу, что отключается основной тэн, куда копать дальше? Спасибо вам огромное за помощь.

Обратите внимание, что у каждого датчика два сенсора и каждый должен выдавать сопротивление (10кОм для комнатной температуры в пределах нормы), всего прозвонить нужно 4 сенсора. Если лампочка подкинутая на ТЭН 1,5кВт будет гаснуть раньше достижения выставленной температуры на дисплеи, проблема в силовой плате или в плате управления. И тут самое интересное, что определить какая из них сбоит, не имея под рукой новых плат мы способа не нашли. Проверяем только методом тыка.

Собрал нагреватель. На клеммы ТЭНа повесил лампочку. Включил в сеть — лампочка загорелась и не погасла! Нажал кнопку питания — на табло побежали цифры. Нагрев идёт, но, нажимаю кнопку питания, чтобы выключить — табло гаснет, а лампочка нет! Выключил из сети. Снова включил — лампочка загорелась, щелкнуло реле и лампочка погасла. Жму кнопку включения — лампочка загорелась, нагрев пошёл. Пол часа прошло, вода нагрелась выше 50 градусов, а на табло цифры бегают от 40. Лампочка пока не гасла.

После включения в сеть сразу идет проверка электрической цепи, подается напряжение на оба ТЭНа, потом по очереди питание отключается. Если у вас питание не отключилось (лампочка как вы пишите не погасла), возможно залипает релешка на силовой плате. Погоняйте его еще в таком режиме, датчики считывают температуру через трубку, погрешность имеется.

Доброе утро. Погонял нагреватель в течении двух часов, всё работает! Реле не залипает. Всё работает! Вода греется и в какой-то момент исчезает)))). Оказывается обратный клапан не держит! Нагретая вода уходит в систему). Спасибо вам огромное за помощь и терпение.

Однако ситуация:) второй такой случай за всю практику.

Источник