Ремонт направляющих суппорта ауди

Slava-R1992 › Blog › ремонт направляющих супорта ауди 100 с4.

Доброго времени суток!
Многие аудиоводы сталкиваются с проблемой износа направляющих задних суппортов. Предлагаю Вашему вниманию некий способ устранение этой проблемы в домашних условиях, скажем так «на колене».
На просторах интернета находил работу одного умельца, который рассверлил направляющую вилку и заменил направляющие штифты от какой-то газели, диаметр которых около 10-ти мм.
Я же пошел другим путем.
Итак, нам понадобится:
— сверло диаметром на 8 мм (диаметр новых направляющих штифтов 8.2 мм);
— сверло диаметром 10 мм;
— алюминиевая или медная (или из других металлов) трубка, с наружным диаметром 10 мм;
— новые направляющие штифты вместе из пыльниками (если старые в терпимом состоянии они тоже подойдут);
— райбер раздвижной на 8 мм;
— дрель;
— ровные руки и немножко терпения.

Снимаем направляющие вилки, сверлом на 10 рассверливаем отверстия, в которые входят штифты. Замеряем глубину отверстий, и режем такой — же длинны алюминиевую трубку. Трубку нужно намертво посадить в сделанное отверстие (использовались тиски в качестве пресса). Если по диаметру трубка немного большая от отверстия — зажмите в патрон от электродрели и используя наждачку снимите лишние микро миллиметры. После этого, когда алюминиевые трубки запрессованы в вилку — сверлом на 8 рассверливаем внутренний диаметр. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо использовать трубку, потому что если взять кругляк, то очень сложно вывести центр. Дальше с помощью раздвижного райбера, подгоняем внутренний диаметр таким образом, чтобы направляющий штифт свободно «ходил» на алюминиевой втулке.
В качестве трубки я использовал один из «усов» антенны от стационарной рации.
Также, способом наварки, была устранена выработка на посадочных местах тормозных колодок. Использовались электроды для сварки нержавейки, а потом зачистным кругом, болгаркой облагородил и убрал лишний металл. Когда кто то возможно будет наваривать — ни в коем случае не окунайте в воду, так как направляющие вилки из чугуна (или что то похожее), поэтому при резком охлаждении может треснуть.

По результатам ремонта прошла уже около 2 тысяч. Полет нормальный!) Спасибо за внимание.

Источник

Audi 80 Sport Edition Mono PM › Logbook › Ремонт передних суппортов Girling

Доброго времени суток. Перед зимой решил перебрать передние суппорта. Я за всё время владения авто, менял только колодки, тормозные трубки и шланги. В сами суппорта как то не лез. Для начала, чтобы не задавать лишних вопросов, проштудировал Драйв и почитал отчёты.Поиски привели меня к хорошему человеку Docent86 , который в своих записях по тормозной системе, всё грамотно и понятно расписал. Из его советов я составил список, что мне понадобиться.
— смазка для направляющих суппорта
PFG110(TRW)

-монтажная паста-смазка для суппортов АТЕ.Не наносит вреда тормозным жидкостям типа DOT 3, DOT 4,
DOT 5.

— поршень 54мм
Frenkit P545301 (2шт) в коробке один поршень

— ремкомплект манжет и пыльников для переднего суппорта
Frenkit 254004 (2шт), в коробке две манжеты для тормозного цилиндра + два пыльника для направляющих суппорта

— штуцера прокачки передних суппортов
АТЕ 03.3518-1900.2

Направляющие суппортов менять не стал. Есть два варианта их замены.
1)Купить ремкомплект направляющих TRW SP9896. Длинна этих направляющих 71мм.Родные 60мм.Выход один, пилить.
2)Купить ремкомплект направляющих TRW SP9896. Они как раз 60мм, ничего пилить не надо. Но по срокам, их ждать 10 дней, а мне надо уже сейчас. По этому заменю позже
До кучи, так сказать, на всякий случай, купил задние тормозные цилиндры

Для удобства откручивания штуцеров, прикупил разрезной ключ на 11.Суппорт выдавливал с помощью ручного насоса.Шланг насоса плотно приложил к торм.шлангу суппорта, и начал качать насос.С обратной стороны, лучше положить дощечку, так как суппорт хорошо вылетает.
Когда разобрал суппорта, зрелище было печальное.Пыльники на направляющих суппорта порваны в хлам

Манжеты тормозных цилиндров были задубевшие, а на самих цилиндрах присутствовала коррозия.

Внутренняя часть суппортов, где находиться тормозной цилиндр, была в хорошем состоянии.

Далее начинаем сборку. Смазываем посадочные места под манжет и пыльник смазкой АТЕ .Закладываем смазку в торм.цилиндр под сам пыльник, для защиты
поверхностей тормозного цилиндра и поршня от коррозии.Далее смазываем сам поршень и пробуем вставить его на место в суппорт.Это поможет нам легче вставить цилиндр и защитит его от коррозии.С большим усилием, но поршень затолкал руками.Прикручиваем шланг и штуцер.

Когда установил передние суппорта, решил проверить как там поживают штуцера прокачки задних цилиндров .Всё таки не зря купил новые торм.цилиндры, так как на старых цилиндрах штуцера просто отвалились, когда я их попробовал открутить.Пришлось снимать барабаны и менять цилиндры.Собрал, прокачал и стал спокоен за тормозную систему.
P.S.Цилиндры и манжеты для суппортов покупал раздельно.Уже не помню, но вроде бы, если покупать полный рем.комплект(в одной упаковке и цилиндры и манжеты) выходит дороже.
Еще столкнулся с проблемой покупки смазки АТЕ. Нашел в наличии только в одном магазине, за наводку спасибо sav-vitebsk .Но цена была великовата, да и сам тюбик большой, так как используется на сервисах, где большие объёмы работ.Если только купить на группу людей.Был дан клич на Драйве, кто сможет поделиться этой смазкой, её надо немного.Откликнулся Евгений ник Razdolbai .Он одолжил на время заветный тюбик.Еще раз большое ему за это спасибо что выручил.И конечно ещё раз спасибо Docent86 за подробнейшую и полезную информацию.

— смазка TRW PFG 110 3,5$
— поршень Frenkit P545301 (2шт) 8,5$
— ремкомплект манжет
Frenkit 254004 (2шт) 5,5$
— штуцер прокачки
АТЕ 3.3518-1900.2 (2шт) 2,5$
— шланги тормозные
TRW PHB 128 (2шт) 12$
ИТОГО: 32$
без учёта торм. жидкости и смазки АТЕ

Источник

Audi A4 › Logbook › Восстановление заднего суппорта Lucas (Часть 1: Разборка )

Добрый день единомышленники, на написание данной статьи меня подтолкнул Docent86 и его статья Готовлюсь к переборке тормозной системы. Номера деталей для переборки. В данной статье собраны номера деталей и их комплекты которые применены в заднем суппорте Audi. Желательно конечно заказать ремкомплект Bosch 1 987 470 040 в котором собрано всё необходимое (кроме поршня), и это единственный ремкомплект в котором есть втулка привода ручника, если же ручник не заедает и не течет уплотнение по валу можно впринципе не менять эту втулку но раз уж разбирать то менять я считаю нужно всё.
Сразу хочу сказать что без спец. смазок и специального съемника стопорных колец лезть в суппорт не стоит т.к. снять стопорное кольцо подручными средствами очень трудно да и задиры остануться на зеркале цилиндра. Но, как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные). Сразу хочу извиниться за качество фото т.к. цифровиком не располагаю только есть камера на сотовом телефоне.
И так, начнем, отвинчиваем заднее колесо левое или правое не важно ( я разбирал левое) и ОБЯЗАТЕЛЬНО подлаживаем под машину колодку деревянную на которую слегка опускаем авто, ну если уж совсем напряг с колодками тогда хоть колесо которое отвинтили. Поясню т.к в силу своей расположенности на суппорт летит грязь и влага и болты которые держат скобу и болты направляющих скорее всего закиснут и придется применить недюжинную силу при их отвинчивании и в этот момент машина может упасть с домкрата и даже если Вам повезет и вы не пострадаете то поднять машину с земли будет очень непросто.
После снятия колеса и вывешивания автомобиля лучше пройтись по суппорту металической щеткой что-бы убрать налипший мусор и песок на него, далее снимаем стопорную шайбу, плоской отверткой потянув вверх

Если кто решит заказать новую то продается только в оригинале VAG N 900 703 03
хотя при досканальном осмотре изображения с exist меня одолело сомнение что она подойдет.

Источник

Audi 80 Sport Edition Mono PM › Logbook › Ремонт передних суппортов Girling

Доброго времени суток. Перед зимой решил перебрать передние суппорта. Я за всё время владения авто, менял только колодки, тормозные трубки и шланги. В сами суппорта как то не лез. Для начала, чтобы не задавать лишних вопросов, проштудировал Драйв и почитал отчёты.Поиски привели меня к хорошему человеку Docent86 , который в своих записях по тормозной системе, всё грамотно и понятно расписал. Из его советов я составил список, что мне понадобиться.
— смазка для направляющих суппорта
PFG110(TRW)

-монтажная паста-смазка для суппортов АТЕ.Не наносит вреда тормозным жидкостям типа DOT 3, DOT 4,
DOT 5.

— поршень 54мм
Frenkit P545301 (2шт) в коробке один поршень

— ремкомплект манжет и пыльников для переднего суппорта
Frenkit 254004 (2шт), в коробке две манжеты для тормозного цилиндра + два пыльника для направляющих суппорта

— штуцера прокачки передних суппортов
АТЕ 03.3518-1900.2

Направляющие суппортов менять не стал. Есть два варианта их замены.
1)Купить ремкомплект направляющих TRW SP9896. Длинна этих направляющих 71мм.Родные 60мм.Выход один, пилить.
2)Купить ремкомплект направляющих TRW SP9896. Они как раз 60мм, ничего пилить не надо. Но по срокам, их ждать 10 дней, а мне надо уже сейчас. По этому заменю позже
До кучи, так сказать, на всякий случай, купил задние тормозные цилиндры

Для удобства откручивания штуцеров, прикупил разрезной ключ на 11.Суппорт выдавливал с помощью ручного насоса.Шланг насоса плотно приложил к торм.шлангу суппорта, и начал качать насос.С обратной стороны, лучше положить дощечку, так как суппорт хорошо вылетает.
Когда разобрал суппорта, зрелище было печальное.Пыльники на направляющих суппорта порваны в хлам

Манжеты тормозных цилиндров были задубевшие, а на самих цилиндрах присутствовала коррозия.

Внутренняя часть суппортов, где находиться тормозной цилиндр, была в хорошем состоянии.

Далее начинаем сборку. Смазываем посадочные места под манжет и пыльник смазкой АТЕ .Закладываем смазку в торм.цилиндр под сам пыльник, для защиты
поверхностей тормозного цилиндра и поршня от коррозии.Далее смазываем сам поршень и пробуем вставить его на место в суппорт.Это поможет нам легче вставить цилиндр и защитит его от коррозии.С большим усилием, но поршень затолкал руками.Прикручиваем шланг и штуцер.

Когда установил передние суппорта, решил проверить как там поживают штуцера прокачки задних цилиндров .Всё таки не зря купил новые торм.цилиндры, так как на старых цилиндрах штуцера просто отвалились, когда я их попробовал открутить.Пришлось снимать барабаны и менять цилиндры.Собрал, прокачал и стал спокоен за тормозную систему.
P.S.Цилиндры и манжеты для суппортов покупал раздельно.Уже не помню, но вроде бы, если покупать полный рем.комплект(в одной упаковке и цилиндры и манжеты) выходит дороже.
Еще столкнулся с проблемой покупки смазки АТЕ. Нашел в наличии только в одном магазине, за наводку спасибо sav-vitebsk .Но цена была великовата, да и сам тюбик большой, так как используется на сервисах, где большие объёмы работ.Если только купить на группу людей.Был дан клич на Драйве, кто сможет поделиться этой смазкой, её надо немного.Откликнулся Евгений ник Razdolbai .Он одолжил на время заветный тюбик.Еще раз большое ему за это спасибо что выручил.И конечно ещё раз спасибо Docent86 за подробнейшую и полезную информацию.

— смазка TRW PFG 110 3,5$
— поршень Frenkit P545301 (2шт) 8,5$
— ремкомплект манжет
Frenkit 254004 (2шт) 5,5$
— штуцер прокачки
АТЕ 3.3518-1900.2 (2шт) 2,5$
— шланги тормозные
TRW PHB 128 (2шт) 12$
ИТОГО: 32$
без учёта торм. жидкости и смазки АТЕ

Источник

Фотоотчет Ремонт передних суппортов Ate Audi 100, A6 C4, пескоструй, покраска

Реставрация передних суппортов (Ate) Audi 100/A6 C4

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета — номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания «прогнать» метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте «дунуть» в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко «выстрелить», поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь «прокладка», особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается — видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод — оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа — дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому «по-старинке» дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить «подносы с супермаркета» либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

«Л» и «I»-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень «рыхлые». Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на «крючки» и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я — все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же — оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах — качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними — не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate — справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с «крючком» под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА — нормальная, а СПРАВА — очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец — то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую — без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate — на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с «паленой» маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо — оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок — нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно «скрутить» и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания — пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков — у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы — выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение — не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй — в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем — почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Замечания, дополнения приветствуются.

Источник