Регулировка хода насос-форсунок ГАЗ-560 Steyr
Здравствуйте уважаемые читатели!
В этой статье (+видео) рассмотрим процесс регулировки хода насос-форсунки двигателя штаер (Steyr) ГАЗ-560. Постараюсь максимально подробно описать процедуру регулировки + добавлю видео в конце статьи.
Для регулировки хода насос-форсунки вам понадобиться набор спец инструмента для двигателя штаер (если вам нужен данный набор пишите мне на почту, она указанна в описании канала), в крайнем случае можно обойтись только индикатором часового типа.
Первым делом необходимо демонтировать клапанную крышку. Далее устанавливаем опору, на которую будет закреплен индикатор.
Затем устанавливаем индикатор. Упирая наконечник индикатора в чашку насос-форсунки, как показано на фотографии выше.
Проворачиваем распредвал до тех пор, пока кулачок распредвала не окажется в нижнем положении.
Затем необходимо полностью сжать пружину насос-форсунки.
Удерживая пружину насос-форсунки в сжатом состоянии выставляем индикатор на ноль.
Плавно отпуская пружину смотрим показания индикатора (полных ход 8.04-8.09 мм)
Если полный ход насос-форсунки более или менее номинального (8.04-8.09мм), то необходимо выполнить регулировку.
Для этого ослабляем контргайку и крутим регулировочный винт, смотрим на показания индикатора.
После регулировки необходимо затянуть контргайку моментом 40 Н.м. и еще раз проверить полный ход насос-форсунки. Далее повторяем процедуру регулировки с оставшимися форсунками.
Ниже вы можете посмотреть процесс регулировки на видео.
Спасибо за внимание, ставьте лайки, удачного Вам дня!
Источник
GAZ Gazelle Ласточка › Logbook › Замена ГРМ и настройка ГАЗ-560.
Всем привет.Речь пойдет о ремонте и настройке мотора ГАЗ-560, потому что в сети я не нашел достаточно точной информации по этому вопросу, на форумах надо перечитать гигабайты текстов, чтоб хоть что то понять, попробую подробно изложить суть в одном посте.
Итак имеем Газель с мотор Газ-560(Steyr).Много букф будет)))
Теперь немного о грустном, после того как поменял помпу отработал всего один день и ремень перескочил и сломало 4 рокера. Притащили к гаражу, благо повезло с погодой и на улице было всего -5-10, приступил к ремонту, нашел рокера у товарища, их замена была быстрой а вот дальше самое интересное.
На этом моторе нет меток для ремня ГРМ но не все так страшно когда разберешься как все делать .
И так снимем верх морды для удобства, верхних кожух ГРМ, подачу воздуха и клапанную крышку. Слева по ходу движения на блоке у масляного щупа есть пробка под шестигранник на 12, я откручивал крепление масляного щупа и убирал его в сторону, он хорошо там цепляется за болт
аккуратно откручиваем эту пробку, это не очень удобно))придется изловчиться чтобы вставить туда ключ, но вот она откручена, берем из набора стопор и вставляем его туда-не спешите, там есть направляющая канавка и в нее надо попасть
теперь аккуратно прокручиваем мотор за коленвал трещеткой с внутренней звездочкой Е14, если упирается в клапана, проворачиваем ключом на 30 распред вал пока коленвал не начнет свободно крутиться, как только стопор попал в конавку на коленвалу и застопорился-это и есть ВМТ 1 цилиндра, помечаем шкив коленвала, чтобы в последующем не искать эту точку.
Срываем гайку распредвала(затянута сильно) и спец инструментом снимаем шкив, за шкивом 4 грани на которых написан номер цилинда, ставим 1, одеваем шкив одеваем ремень, ставим на место натяжной ролик предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности, натягиваем ремень и подтягиваем шкив распредвала что бы он сел на конус, достаем стопор(полностью не вытаскиваем, а только чтобы вышел из коленвала)прокручиваем мотор на 360 градусов, если он спокойно прокрутился и ничего не уперлось, значит можно приступать к настройке.
Настройка ГАЗ-560.
Форсунки: Клапанная крышка снята, ставим специальную планку и микрометр на тарелку 1-ой насос форсунки, толкатель НФ должен находиться на основной оси РВ, спец.инструментом отжимаем НФ до упора и ставим прибор в 0, потихоньку отпускаем и считаем, должно быть 8,04+0,05(8 оборотов и 4 по шкале), при несовпадении отрегулировать ключом на 17 и отвертки и так со всеми форсунками.
Клапанная крышка снята, ставим специальную планку и микрометр на тарелку 1-ой насос форсунки, прокручиваем мотор на 360 и как только начинает работать 1 насос форсунка, ставим стрелку на микрометре на 0, прокручиваем мотор и считаем, должно быть 3,27+-0,03 это значит 3 оборота и 27 по шкале, аккуратно срываем гайку распредвала(можно заранее) и аккуратно молоточком, что бы значение не сбилось, сбиваем шестерню(сбили) а коленвал прокручиваем до ВМТ (распредвал не должен двигаться), стопорим КВ, подтягиваем гайку РВ, достаем стопор и крутим на 360 КВ, как только 1-ая НФ начала работать, ставим шкалу на 0 и считаем, в момент когда стопор попал в КВ на шкале должно быть 3,20+-0,03.
Если все совпало, то можно собирать все обратно и заводить мотор, если вы все отрегулировали правильно то на прогретый мотор можно ставить стакан с водой и она не разольется.Вроде все описал.
Вот видео в котом рассказана большая часть.
Источник
Газ 560 штайер регулировка форсунок
Ремонт двигателя ГАЗ-560 (автомобиль Соболь)
Замена деталей и узлов двигателя ГАЗ-560 на автомобиле
Замена насос-форсунки двигателя ГАЗ-560 (автомобиль Соболь)
Насос-форсунку снимают в следующем порядке: снять крышку корпуса распределительного вала : поворачивать коленчатый вал двигателя да тех пор пока ролик коромысла но сойдет с профиля кулачка и не окажется на основной окружности кулачка;
Привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатым ремнем 6 от шкива 1 коленчатого вала.
Натяжение зубчатого ремня производится эксцентриковым подшипником натяжного ролика 5
Зубчатый ремень закрыт специальными крышками — нижняя крышка алюминиевая, верхняя и средняя пластмассовые.
В нижней крышке расположен подшипник привода вентилятора.
Рис.1 Привод газораспределительного механизма и водяного насоса и установка верхней мёртвой точки: 1 — шкив коленчатого нала; 2 шкив водяного насоса; 3 —шкив распределительного вала; 4 — индикатор часового типа; 5 — натяжной ролик; 6 — зубчатый ремень.
Распределительный вал стальной с цементированными кулачками.
На задний конец распределительного вала устанавливается звездочка датчика оборотов. На переднем конце установлен зубчатый шкив ременного привода.
Клапаны имеют жаростойкую тарелку, приваренную к стержню клапана, стержень клапана покрыт хромом. Пружины клапанов винтовые с переменным шагом.
Привод клапанов осуществляется рычагом 2 от кулачка распределительного вала.
Регулировка зазора в клапанном механизме производится регулировочным винтом 2с шаровой головкой через специальное отверстие в рычаге.
Фиксация регулировочного болта осуществляется за счет специального профиля резьбовой вставки внутри втулки 4.
Рис. Привод клапанов: 1 пружина рычага клапана;2 регулировочный винт; 3 —рычаг клапана; 4 — резьбовая втулка
Величина А: для впускных клапанов 0,15 + 0,04 мм; для выпускных клапанов 0,30 + 0,04 мм
Обслуживание газораспределительного механизма
Обслуживание газораспределительного механизма заключается в периодической проверке и, при необходимости, регулировке зазоров в приводе клапанов, а также в проверке и, при необходимости, натяжении зубчатого ремня привода распределительного вала.
Проверку и регулировку зазоров между рычагами клапанов и затылками кулачков распределительного вала производить на холодном двигателе при затянутых болтах крепления корпуса распределительного вала и отрегулированном натяжении зубчатого ремня привода распределительного вала.
Для проверки и регулировки зазоров в приводе клапанов необходимо:
— обеспечить доступ к крышке корпуса распределительного вала и снять крышку;
— установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия, для чего провернуть коленчатый вал, вращая ключом шкив генератора (при необходимости, усилить натяжение ремня рукой, прижимая ремень к шкивам) так, чтобы лыска с цифрой I на распределительном валу была направлена вверх, а метка на шкиве распределительного вала совместилась с верхней кромкой корпуса распределительного вала;
— щупом проверить зазоры между затылками кулачков и рычагами клапанов первого цилиндра. Для впускного клапана зазор должен быть
0,15-0,19 мм, для выпускного — 0,30-0,34 мм. При необходимости, отрегулировать зазоры вращением регулировочного винта 2 ключом типа TORX;
— проворачивая коленчатый вал на 180° по часовой стрелке, проверить поочередно зазоры у клапанов третьего, четвертого и второго цилиндров.
Натяжение зубчатого ремня привода распределительного вала должно быть в пределах 50±5 даН (50±5 кгс), что соответствует зелёной зоне шкалы прибора.
В связи со сложностью выполнения указанных работ и необходимостью применения специального инструмента обслуживание газораспределительного механизма рекомендуется производить на специализированной станции технического обслуживания (СТО).
Рис. Проверка натяжения зубчатого ремня привода распределительного вала: 1 — прибор для измерения натяжения ремня; 2 шкив зубчатый натяжного ролика; 3 — болт-эксцентрик
ГОРЬКИЙ — «ШТАЙР»
До сих пор в России к легковому дизелю относятся с недоверием. Причин несколько. Здесь и нестабильное качество топлива, особенно в сельской глубинке, неготовность отечественного сервиса к обслуживанию сложной дизельной аппаратуры, высокая цена запчастей и будто бы органически свойственные дизелю шумы и вибрации.
Из-за рубежа дизельных легковушек везут мало, а с производством собственных просто беда. Поэтому Горьковский автозавод, изготовивший по лицензии австрийской фирмы «Штайр» около 8000 дизелей, оказался своего рода национальным рекордсменом. Двигатель ГАЗ-560 удачно прописался под капотом нижегородских автомобилей. Расход солярки у «Волги» около 8 л, а «Газели» — примерно 12 л/100 км. Шумы и вибрации выдают дизель только на холостом ходу, а уже при скорости за 50 км/ч определить из салона тип двигателя смогут немногие.
Одна из особенностей дизеля — его не прогреешь на малых нагрузках и холостом ходу. Зимой на стоянке в двадцатиградусный мороз он выше 40–50°С не набирает, оттого в автомобиле прохладно. Однако в движении отопление салона не хуже, чем с бензиновым двигателем. Если дизель после стоянки на морозе запустился нормально, то из-за замерзшего топлива уже не остановится: каналы для подвода и отвода топлива от насос-форсунок проходят в моноблоке рядом с рубашкой охлаждения. Спустя какое-то время «обратка» с расходом до 100 л/ч нагревает бак до плюсовой температуры. Если аккумулятор и свечи накаливания исправны, топливо в баке зимнее, то при масле 5W40 пуск до минус 30°С не проблема. Еще морознее? Придется дополнительно утеплить моторный отсек, чтобы не замерз маслоотделитель вентиляции картера. Иначе масло выдавит через манжеты, щуп, маслозаливную горловину и турбокомпрессор.
Потратившись на покупку дизеля, грех экономить на качестве топлива и масла. На сомнительных заправках вместо солярки могут продать и котельно-печное топливо — на первый взгляд его не отличишь. Что тогда говорить о цетановом числе, температуре вспышки, осмоляемости и других важных характеристиках! Задержка воспламенения и позднее сгорание ведут к местным перегревам и растрескиванию камеры сгорания в поршне. Между тем цетановое число важно для дизеля не меньше, чем октановое для бензинового двигателя. Если не больше! Ведь низкооктановый бензин выдает себя сразу — детонационными стуками, а о низком качестве солярки порой узнают с опозданием. Смола, оседая на мельчайшей сетке, предохраняющей от грязи прецизионные плунжерные пары насос-форсунок, создает дополнительное сопротивление для наполнения их топливом. Из-за этого уменьшается давление на выходе из форсунки, ухудшается распыл топлива, изнашивается плунжерная пара.
Первый признак такого износа — затрудненный пуск горячего двигателя. По-хорошему, форсунки тогда нужно менять. Однако стоят они дорого, около 6200 руб. (фото 1). Да и операция эта посложнее, чем замена свечей. Поэтому, если холодный двигатель пускается хорошо и нет серьезных замечаний к его мощности и экономичности, жизнь форсункам можно продлить еще на 20–30 тыс. км. Для этого просто «обманем» программу управления. Пуск холодного и горячего двигателя происходит по разным алгоритмам, «зашитым» в память блока управления. Холодный пускают, увеличив в 3–4 раза цикловую подачу топлива. Чтобы пустить горячий с изношенными форсунками, можно воспользоваться «холодными» настройками. Для этого снимаем клеммы с датчиков температуры охлаждающей жидкости (фото 2) и температуры воздуха (фото 3). Теперь блок рассчитывает цикловые подачи как для 20-градусного мороза. Если мотор при этом запускается нормально, можно сделать такой обман постоянным, выведя провода от датчиков на тумблер. Но ничто не вечно: в двигателе с изношенными форсунками расход топлива в конце концов начнет расти, упадет мощность и замена на новые станет неизбежной.
Поломка одной насос-форсунки заметна сразу — по неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Выявить неисправную просто. Пустив холодный двигатель, в первые секунды щупаем патрубки выпускного коллектора — неработающий холоднее. На прогретом — всюду горячо, так что от этого приема будет больше ожогов, чем толку. В пути нет необходимости в срочной замене. С неисправной форсункой можно без вреда для двигателя проехать пару сотен километров, но перегружать его не стоит. Лучше ехать на пониженных передачах, поддерживая обороты на уровне 3000 об/мин.
При работе двигателя через насос-форсунку постоянно прогоняется топливо под давлением около 1,5 бар, не только хорошо заполняющее надплунжерное пространство, но и охлаждающее форсунку. За это отвечает подкачивающий насос — он рядом с баком (фото 4). При отказе этого насоса дизель продолжает кое-как работать, топливо к форсунке поступает за счет разрежения, создаваемого при ходе плунжера вверх (всасывание). Но для нормальной работы двигателя этого недостаточно. Нехватка топлива вызывает износ плунжерной пары. Проехав в таком режиме 100–150 км, готовьтесь к замене всех насос-форсунок.
Двигатель ГАЗ-560 оснащен турбокомпрессором (фото 5), очень требовательным к качеству моторного масла, — его рабочее колесо делает более 100 000 об/мин. При этом масло нагревается выше 150°С. Низкокачественное быстро теряет свои свойства, что приводит к преждевременному износу не только турбокомпрессора, но и двигателя.
Стоит помнить несколько правил, способствующих долголетию мотора. На холодном нельзя резко разгоняться, так как густое масло плохо поступает к подшипникам турбокомпрессора. Остановив же мотор сразу после работы с полной нагрузкой, мы прекращаем подачу масла к подшипникам турбокомпрессора, еще не успевшего остановиться. Несколько таких остановок — и он потребует замены. Очень важно следить за герметичностью маслопровода турбины. Даже небольшая утечка масла здесь недопустима, как и кратковременная работа без смазки.
В турбине есть клапан, поддерживающий максимальное наполнение цилиндров во всем диапазоне оборотов. Если клапан откроется рано — упадет крутящий момент «на низах», при позднем открытии — на номинальном режиме. Поэтому, если разгон автомобиля покажется слишком вялым, проверьте давление наддува. Поможет в этом диагностический прибор, например АСКАН-8 (фото 6). На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75–1,8 бар, а при полной нагрузке — 2 бар. Регулируют его, изменяя длину тяги клапана. Укорачивая ее (увеличивая преднатяг пружины), поднимаем давление наддува. Из-за просадки пружины за время эксплуатации давление наддува может понизиться, поэтому при диагностике через 40–60 тыс. км его стоит проверить. Некоторые двигатели ГАЗ-560 оснащены охладителем наддувочного воздуха (фото 7). С ним мощность увеличивается на 15 л. с., но еще ценнее рост крутящего момента с 200 до 250 Н.м при понижении соответствующих оборотов с 2300 до 1800–2000 об/мин. При самостоятельной установке охладителя блок управления нужно перепрограммировать или поменять его на ГАЗ-5601.
При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Расположен он сзади справа на корпусе распредвала (фото 8). Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится. Когда двигатель неожиданно глохнет, а после выключения и включения «зажигания» снова работает, причина, скорее всего, в датчике положения рейки. Закреплен он на электромагните, установленном слева на корпусе распределительного вала (фото 9). Его номинальное сопротивление — 1,12±0,04 Ом.
При выходе из строя «газ-педали» (фото 10) автомобиль не должен ехать, но. если очень надо — может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима. Поэтому стоит проверить их сопротивление согласно данным табл. 1 и 2. Отказ датчика давления наддува, расположенного на щитке передка (фото 11), заметен сразу — двигатель теряет половину мощности.
Чтобы узнать, какой датчик или исполнительное устройство барахлят, подключите к колодке (фото 12) диагностический прибор. Если его нет, ошибку можно «вычислить», перемкнув в колодке выводы 1 и 2. (Номера контактов — с обратной стороны колодки, а коды неисправностей есть в руководстве по обслуживанию двигателя.)
Несмотря на то что дизели ГАЗ-560 выпускают не так давно, некоторые моторы пробежали по 600 тыс. км. И это не предел. Главное в их долголетии — своевременное техническое обслуживание и регламентные работы.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры воздуха.
Проверка давления наддува.
Датчик частоты вращения коленвала.
Электромагнит управления рейкой.
Датчик давления наддувочного воздуха.
ТЕКСТ / ЮРИЙ МАКСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ УКЭР ГАЗА
Источник