w164 Рейка рулевая и насос гур после плохого ремонта ML W164
Автор Сильвестр ,
13 октября, 2017 в РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Топ авторов темы
Популярные дни
Популярные посты
DocFed
14 октября, 2017
Там фишка в том что в клапане очень маленькое отверстие, если оно забито или в масле есть частички выроботки, они клапан забивают и из-за этого масло нормально не бегает по системе, от него может быть
Dim651
15 октября, 2017
@Сильвестр держи в курсе. Я скоро полезу рулевым заниматься. Симптомы, примерно, такие же. Слежу за темой.
DocFed
15 октября, 2017
Че то по ходу беда с клапаном, другой бы поставить проверить
Источник
Mercedesssh › Blog › ГУР W164 вообще, и замена жидкости, в частности.
Цель, которую я для себя поставил – заменить жидкость ГУР без завоздушивания, то есть заместить.
Сразу приведу вывод, к которому пришёл в конце. Народная мудрость в этой теме не работает. У людей в головах каша. Поэтому в самом начале получить готовое проверенное решение мне не удалось. Чему я был нимало удивлён. Вообще, многие думают, что менять масло ГУР не нужно.
Факты, схема работы и мифы.
1-й факт: Если поршень имеет диаметр 50 мм (20 кв.см), и ход в каждую сторону по 150 мм (это наиболее распространённый форм-фактор реек легковых автомобилей), то при давлении 110 атм усилие на штоке, соединенным с рулевым рычагом колеса, будет около 2 тонн. А объём жидкости в рейке 0,6 литра.
2-й факт: Если отсоединив трубку обратки от бачка, слить жидкость из бачка, а потом, дополняя бачок свежей жидкостью, вращать руль от упора до упора, пока через обратку не пойдёт светлая жидкость, то сняв потом рейку и вылив из неё жидкость, можно убедиться, что это будет старая чёрная жидкость.
3-й факт: Если рассматривать ассортимент рабочих жидкостей для гидравлических систем, то 95% номенклатурного списка имеют, установленный производителем срок хранения пять лет, и допустимый срок использования не более двух лет.
4-й факт: Мерседес регламентирует жидкость ГУР только по допуску. Без указания периодичности замены или ресурса. Типа, на весь срок службы автомобиля.
5-й факт: Недостаток рабочей жидкости в работающей гидросистеме часто приводит к её вспениванию. Заместить пену жидкостью в герметичных гидросистемах – на редкость противное занятие. Приходится просто выжидать часов двадцать пока пена не уляжется.
Схема рулевого управления W164 (в моём представлении):
Если совсем-совсем упростить, то работа ГУР строится на продавливании жидкости под давлением через дырки в двух притёртых друг к другу деталях ( на схеме R и T), каждая из которых может независимо от другой перемещаться относительно автомобиля. В определённых пределах, разумеется. От того, какие дырки совместились, зависит то, что происходит с «рулением» в настоящий момент. Одна деталь жёстко связана с рулевым колесом, а другая с рулевой трапецией. Обе эти детали вместе и есть золотник рулевой рейки. Поэтому на золотник можно воздействовать либо рулевым колесом через деталь R, либо через деталь Т, смещая трапецию (на схеме эти воздействия обозначены соответственно римскими цифрами I и II). При отсутствии внешних сил и на руле, и на трапеции детали R и T приводятся упругим элементом t/t’ во взаимное положение, соответствующее закрытому положению золотника. При закрытом золотнике, то есть при нулевом расходе через рейку — давление в системе максимальное 119…126 кг/кв.см. При малейшем смещении трапеции колёс это давление за миллисекунды оказывается в цилиндре, и возвращает колёса обратно. При повороте руля сначала смещается деталь R и на поршне создаётся усилие, помогающее зубчатой паре переместить зубчатую рейку. Частота срабатывания гидропривода может достигать нескольких десятков герц.
1-й миф: Крайние положения колёс неблагоприятны для ГУР. Строго говоря — это утверждение истинно. Но формулировка этой истины вывернута наизнанку. Крайние положения колёс, когда шток рейки на упоре — это лишь частный случай более общей ситуации, когда шток зафиксирован. Что равносильно — колёса заблокированы. Поэтому правильная формулировка такая — колёса заблокированы от поворота, а золотник открыт, т.е. упругий элемент золотника находится под воздействием. При этом во всех полостях гидросистемы максимальное давление, и перетечки также максимальные. Понятно, что число таких ситуаций несколько больше, чем только полностью выкрученные колёса. Например, колёса вмёрзли в лёд. Хотя и стоят в среднем положении. Нагружая руль, получим вариант нагрузки на гидросистему абсолютно идентичный крайнему положению. Поэтому не стоит расслабляться, если колёса вывернуты не полностью.
2-й миф: «Подтормаживание» рулевого при быстрых перекладках руля. Очень тревожный симптом для прокладки между рулём и сиденьем, она может принудительно выйти из строя. Даже наиболее тренированный человек вряд ли сможет воздействовать на руль с частотой больше 1 Гц. Так что гур быстрее человека почти в сто раз. Если при быстром перекладывании руля происходит подтормаживание привода, то, значит, рулевая система однозначно неисправна, или в её конструкцию внесены изменения. Например, в ауди многие намастрячились ставить насосы от шнивы, исходя из того, что они похожи «на глаз», а цены совсем не похожи. Или на 164 предлагают ставить насосы от 163 хотя и давление, и мощность насосов отличаются. Для аргументированной замены насоса нужно знать ещё, как минимум, несколько параметров, максимальный расход, максимальную температуру жидкости, отношение объёма цилиндра рейки к удельной подаче насоса, а также конструктив лопастей, элиптической шайбы и расходного клапана. Так вот, эти параметры надо узнать для обоих образцов, и сравнить. Не лишне также после замены проверить параметры гидросистемы в процессе работы на разных режимах. Например, в случае установки насоса с меньшей цикловой подачей, как раз, и возможно подклинивание при интенсивной рулёжке. А, вот, если насос подаёт больше, особенно, при меньшем давлении, то жидкость в жаркую погоду будет наверняка перегреваться. И довольно сильно.
Прикол про взаимозаменяемость насосов ГУР:
— какой насос подойдёт к любому автомобилю?
— насос от КАМАЗа…
— но, почему?!
— потому что ему ничего не будет…
3-й миф: Существует стойкое представление многих людей, что рабочую жидкость гур можно ЗАМЕСТИТЬ, заглушив двигатель, вывесив передние колёса, вращая рулевое колесо, сливая жидкость через сливную магистраль (обратку) и пополняя бачок свежей жидкостью. Это представление вызывает огромное количество сомнений. В регламенте мерседеса этот способ хотя и упоминается (с рекомендованной кратностью повторений – не менее 30!), но лишь как способ удаления воздуха из гидросистемы после её заполнения (не замещения). Причём, эта ситуация рассматривается в контексте предшествующей потери жидкости гур, в основном, после замены агрегатов. Поэтому жидкость в системе свежая по определению. Возможно ли таким образом просто удалить весь объём старой жидкости, неизвестно. Главное сомнение, это, как говорил Стивен Сигал: «Кто бистрее?», — перетечки в насосе, золотнике или в цилиндре.
На схеме видно, что если смещать рейку слева направо, то жидкость будет выдавливаться из полости «d», а в полости «c» будет создаваться разряжение. При этом золотник будет смещён вправо, и полость «d» будет соединена со сливной магистралью (точка «b»). Но полость «c» в этом случае будет соединяться с точкой «а» — выходом насоса, который в неподвижном состоянии способен создавать сопротивление больше, чем в золотнике (перетечка B). Таким образом, в полость «с», будет уходить полностью или частично жидкость из полости «d». Какое-то количество свежей жидкости от бачка может захватываться и передаваться на слив. Очевидно, что таким образом можно заместить только ту жидкость, которая находится в гидросистеме от бачка до золотника.
Некоторые предлагают, сняв колпаки свечей, прокручивать двигатель стартёром. Хороший ход. При этом насос вращается, и его гидравлическое сопротивление, несомненно, уменьшается. Если при этом выбирать ход упругого звена золотника, то результат должен быть значительно лучше. Но определить это теоретически затруднительно, потому что кпд шибера «отрывается от нуля» только при 1000…1200 оборотов в минуту. И будет ли снижение его сопротивления на оборотах стартёра — менее сотни оборотов в минуту — достаточным, не ясно.
В этой ситуации, после анализа гидравлической схемы, наиболее целесообразным представляется изъятие поршня регулировочного (расходного) клапана из насоса с последующим восстановлением герметичности гидросистемы. В таком случае в рассмотренном выше примере полость ”с” будет соединяться с расширительным бачком через золотник и полость, в которой размещался поршень клапана насоса. То есть, за одну перекладку руля вся жидкость из полости ”d” уйдёт в сливную магистраль, а полость ”с” заполнится свежей жидкостью из бачка. Двумя перекладками руля можно заместить всю жидкость во всей гидросистеме без завоздушивания. После этого останется только слить жидкость из бачка через штуцер подвода обратки, установить поршень клапана на место, собрать гидросистему и залить обратно слитую из бачка свежую жидкость.
Забегание вперёд: уже всё это проделав, заместив жидкость, и убедившись в работоспособности метода, решил для себя, что если вдруг надо будет ещё раз на эмэлке менять жижу гур, ТО СНИМУ НАСОС В СБОРЕ С БАЧКОМ. Он крепится двумя болтами, которые вывинчиваются «с морды», шланги позволят подтянуть его слегка повыше. И это удобнее в сто раз. Подумайте об этом.
Сам процесс замещения.
Начать нужно с того, чтобы воспроизвести все звуки, которые создаёт работающий ГУР, и запомнить, какой звук от чего.
Это нужно для того, чтобы после замены жидкости сравнить, а не сидеть на измене. Это касается, прежде всего, крайних положений руля.
Колёса вывешивать не стал. Наехал передними колёсами на пачки тонких картонок. Руль крутится от упора до упора без особых проблем — чуть тяжелее, чем на «шохе обыкновенной». Жижу из бачка забрал шприцом. Чуть более 400 мл. Жидкость, как смола чёрная. Пахнет неприятным жизненным опытом. Совсем не так оптимистично, как свежая.
Шланг обратки снял со штуцера радиатора. Показалось, так проще. «Дослил» ещё 50 мл. После этого бачок стал сухой.
Отвинтил бачок. Сетка в бачке очень грязная была. Очень-очень. Но она вроде капроновая. Думаю можно промыть её бензином или керосином. Так что старый бачок пока не выбрасываю.
Бачок крепится тремя винтами – бита торкс 27 или 30. Плюс мерзкая пружинная клипса.
Снять её не сложно, если видеть. Но она — антипод депутата, которого снять сложно, но всё время видно. Короче, её не видно. Я снимал на ощупь. Не забудьте заранее запастись матерными выражениями. Некоторые, у которых не хватает выражений, просто ломают патрубок бачка.
На патрубке насоса резиновое кольцо, которое обычно не изнашивается, но можно и новое поставить. Справа видна напорная трубка. Прикручена она полым болтом ключ на 22. Уплотняется двумя медными шайбами, одна из которых так и норовит провалиться под двигатель. Положите там тряпочку для шайбы заранее. Следующий шестигранник — на 27 – это гайка клапана. Она подпружинена изнутри, надо её придерживать. И снимать осторожно, в ней шток клапана 14-го класса точности, не иначе.
Его форма – продукт нанотехнологий. Сомневаюсь, что в РФ возможно изготавливать такое чудо серийно. Нужно понимать, что конфигурация этого хвостика конструируется под определённую марку автомобиля в определённой комплектации. Каждой твари свой хвостик. То есть «подброс» насосов целесообразен при совпадении, как минимум шести первых цифр VIN. Иначе — абсолютно нецелесообразен.
Важно понимать, что все клапана – разные. Хотя и похожи.
В поршне клапана W164 никаких отверстий не видно, внутри тоже ничего нет. Чисто расходный клапан. Аккуратно вынимаем его, предварительно помыв руки. Кладём в бензин. Внимательно осматриваем. Если что, все проблемы насоса начинаются с клапана. И без него закручиваем обратно всё, что открутили от насоса – гайку клапана и напорный патрубок с двумя медяшками.
Ставим новый бачок. Можно пружинную клипсу пока не ставить, достаточно пары винтов. Шланг обратки надеваем на штуцер радиатора, если снимали, а другой конец в ведро. На отверстие обратки в бачке надеваем кусок шланга и глушим его. Длина шланга должна позволить с удобством слить жидкость из бачка.
Двигатель НЕ заводим, и НЕ стартёрим. Горлышко маленькой бутылки от кока-колы имеет буртик, в который упирается пробка. Так вот, этот буртик, в аккурат, входит с небольшим натягом в горловину расширительного бачка. Если у бутылки отрезать донышко, получится удобная прозрачная воронка. Заливаем в новый бачок свежую жидкость, так чтобы уровень было видно в бутылке-воронке. Теперь крутим руль до упора в любую сторону. Контролируем уровень, и доливаем. Надо выкрутить руль до упора, а потом — до другого. Жидкость из шланга обратки пока что будет выходить чёрная. На этом этапе имеет смысл поменять тару, в которую сливаем, чтобы видеть, когда пойдёт жидкость заметно более прозрачная.
Здесь, небольшое отступление. Вспоминаем, мы слили 420…450 мл из бачка в начале. Если мы побывали уже на обоих упорах, то реечная жидкость должна быть выдавлена. Это 550…600 мл. Итого 1000…1050 мл. Значит 150…200 мл в золотнике, шлангах и радиаторе. Нужно сравнить с тем количеством, которое залито. В банке должно оставаться 50…100 мл жидкости.
Итак, можно на этом остановиться, а кто хочет, может ещё покачать. Главное, чтобы был запас свежей жидкости. У меня была литровая банка, поэтому я долил в бутылку-воронку, и качал, пока уровень не ушёл в бачок. В принципе, из обратки уже шла не чёрная жидкость, хотя и грязноватая, конечно.
Но я на этом остановился. Была бы ещё банка, ещё бы качнул.
Теперь далее, надо слить в чистую тару ту свежую жидкость, которая оказалась в этот момент в бачке. Для этого используем тот удобный шланг, о котором говорилось выше. Ну вот, бачок снимаем. Откручиваем от насоса полый винт и гайку клапана. Внимание! Монтируем промытый клапан. Это ответственная операция. Всё собираем. Слитую ранее из бачка жидкость возвращаем в бачок же. Контролируем уровень. Собственно, это всё. Система собрана, жидкость замещена. При этом жидкость не попадала в систему, минуя фильтр.
Теперь надеваем ремень, заводим двигатель. Качаем рулём три-четыре раза, туда-сюда, потом пару раз от упора до упора. В крайних положениях может немножко рыкнуть. Немножко – это означает в зависимости от степени износа гидросистемы.
Жидкость для ГУР, Servolenkungsoel МВ 236.3 (минимум 1 л) A000989880310
Компенсационный бак LEMFORDER 37127 01
Момент затяжки полого болта напорной магистрали 4 кгм
Источник