Ремонт насос гур пассат

Ремонт насоса гидроусилителя руля 1Н0 422 155С

Насос гидроусилителя руля 1Н0 422 155 устанавливался на автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998

информация применима для ремонта и других автомобилей

Имеется автомобиль VW Passat B4 1995 г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это никак не отражалось.

Перед тем как начать ремонтировать, решил изучить матчасть. Порывшись в форуме vwts.ru пришел к выводу, что скончался, скорее всего, подшипник насоса. Так как насосы несколько отличаются друг от друга конструкцией, в частности сальниками, решил для начала разобрать насос и посмотреть, что стоит в нём, а затем уже приобретать запчасти для ремонта.

Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с автомобиля опущу — описано не раз.

Насос вот такой:
1.

Открутив четыре болта — снимаем крышку.
2.

И видим вот такую картину:
3.

Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.

5.

Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.

В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.

7.

8.

цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.

Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (хотя в хозяйстве, конечно, всё пригодится), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.

За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.

Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки (2-4 мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой — производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.

10.

Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.

И после
12.

Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР — стук исходивший из насоса отсутствует.
После ремонта отъездил почти год, проблем не было.

Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса.

Дополнение от suhoi73:

Еще раз спасибо за отчет! Разобрали сами, а вот собирали уже по Вашим фото.
Уточню, надеюсь автор не будет против. На этот насос ГУР ставиться сальник 90311-18015 от Toyota
у него размерность 17*34*8 подшипник Koyo 62032RS

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Ремонт насоса ГУР № 1Н0 422 155С на Фольксваген Пассат Б4 (стук в насосе, рулевая рейка TRW)

Имеется автомобиль VW Passat B4 1995г.в., на котором установлена рулевая рейка фирмы TRW c насосом 1Н0 422 155С производства USA.
Некоторое время назад появился не сильный, но слышимый, стук в насосе ГУР. При этом на работе рулевого управления это ни как не отражалось.
Перед тем как начать ремонтировать, решил изучить мат часть. Порывшись в форуме, пришел к выводу, что скончался, скорее всего, подшипник насоса. Так как насосы несколько отличаются друг от друга конструкцией, в частности сальниками, решил для начала разобрать насос и посмотреть, что стоит в нём, а затем уже приобретать запчасти для ремонта.
Сняв приводной ремень навесных агрегатов, и покачав рукой за шкив насоса, закралось в меня сомнение – а подшипник-ли это? Подтеков жидкости ГУР нет, люфт на приводном вале насоса отсутствует, при прокручивании рукой за шкив, характерных звуков и ощущений убитого подшипника нет. Было принято решение снять насос и разобрать.
Процесс как снимать насос с а/м опущу – описано не раз.

Насос вот такой:
1.

Открутив четыре болта — снимаем крышку.
2.

И видим вот такую картину:
3.

Вынимаем ротор с лопатками и обойму. Пробуем рукой еще раз покрутить за фланец вала насоса. Удостоверившись, что подшипник живой, продолжаем дефектовку деталей.
Осматриваем обойму и видим,что на внутренней стороне обоймы имеется выработка (задиры) от лопаток, в виде небольших ступенек.
4.

Вероятнее всего стук исходил отсюда. Сами лопатки имеют допустимый равномерный износ.

В процессе поиска отчетов по ремонту насосов, я натолкнулся на отчет, где одним из пунктов, был пункт по шлифовке ступеньки в обойме. Выработку было решено зашлифовать так же, но с некоторыми изменением технологии. Что бы я хотел изменить, так это отказаться от использования ручной дрели. В частности, ручной дрелью сложно добиться ровной рабочей плоскости поверхности обоймы. Поверхность не будет параллельна рабочим кромкам лопаток. Поэтому было принято решение использовать сверлильный станок.
В качестве абразива, можно воспользоваться, как и в отчете, абразивными насадками.
Мне было проще заказать токарю вот такой девайс – цилиндр, на который фиксируется наждачная бумага.
6.

цилиндр зажимается в патроне сверлильного станка.
9.

Отличительная особенность данного приспособления в том, что можно закрепить наждачную бумагу разной зернистости, и соответственно, сделать поверхность обрабатываемой детали требуемой чистоты. И что немаловажно, это обойдется дешевле, нежели приобретение нескольких абразивных насадок разной зернистости для разового использования (в хозяйстве, конечно, всё пригодится ), плюс сэкономленное время на поиски нужных насадок.

За счет сверлильного станка получаем ровную вертикальную плоскость, что должно отразиться на качестве ремонта.

Для того, чтобы обрабатываемая деталь не шлифовалась нижним краем наждачки, который имеет неоднородную поверхность, подкладываем под деталь небольшие проставки ( 2-4мм.) и фиксируем их винтами с потайной головкой, через отверстия в обойме. Затем, удерживаем рукой обойму и одновременно прижимаем обрабатываемую поверхность детали к вращающемуся цилиндру с наждачкой — производим удаление выработки, добиваясь, при этом, плавного перехода к неповрежденной поверхности.

Вот что в итоге получилось:
Деталь до обработки
11.

Теперь всё собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль.
После установки на автомобиль и замены жидкости ГУР — стук исходивший из насоса отсутствует.

Спасибо HoLDeR, автору отчета, натолкнувшего меня на решение ремонта насоса.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт насоса гидроусилителя руля 1Н0 422 155С
Спасибо!

Источник

Тема: Ремонт насоса ГУР

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 24.08.2006 Адрес Россия, Нижний Новгород Возраст 39 Сообщений 226

Спасибо:

Получено: 2 Отправлено: 0

Ремонт насоса ГУР

Привет , отчет не мой скинул один человек а я вам если поможет вот отчетик ( не мой )

1. Первым делом сливаем жидкость, для этого снимаем хомут с насоса и откручиваем гайку на 22.
2. Снимаем магистральный шланг.
3. Снимаем шкив 3 болта., внутр. шестигранник на 6.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем болт натяжки на 13, болт крепления скобы ГУР 13, и 16.
6. Вынимаем ГУР в скобе.
7. Зажимаем в тиски. Все чистим щеткой по металу, делаем душ из ВД-40.
8. Съемником снимаем шкив.
9. Снимаем стопорное кольцо на лицевой стороне, потом на задней. ВНИМАТЕЛЬНО ищем канавку что б его снять. По другому его не зацепить. Пока нашел потратил 30 мин, не знал про нее.
10. Вынимаем заднюю крышку, если не идет, постучать по валу через проставку. После снятия задней крышки: ВЫНУТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО. Я его порвал, не заметил.
11. Потом нужно снять с вала ротор (цилиндр с лопастями), лопасти желательно не собирать по всему гаражу, они выпадают.
12. Вынуть обойму ротора.
13. Выстучать вал из подшипника. На валу еще сальник в обойме, он не должен быть поврежден, если нормально разбирать.
14. Вынуть вал, под ним пружина.
15. Выбить подшипник, потом сальник . Все наверное будет закисшее, поэтому придется помучатся. Я уже думал зачем я сюда полез. Ну так обычно все думают поначалу .
16. Все вымыть. Проверить сальники и люфты подшипников, детали на износ. У меня пробег 300.000, думаю ГУР родной. Убит в доску только подшипник и сальник (но не тек). Мое мнение что ломатся там нечему. Только смерть от износа.
17. Заменить мертвые детали.
18. Собирать в обратной последовательности.

Игольчатый задний подшипник не изношен, изношен только передний, люфт огромный, сальник убит.

Старый подшипник NSK 6203DUL8A? Новый NSK 6203DDUC3E- подшипник высокооборотистый с высокой температурной нагрзкой — 50 грн.

Старый сальник FNI HIGH TEMP 26025152, новый 26025152, модель не помню, made in japan — 45 грн.

Жидкость FEBI 6162 1л — 40 грн. Брал 2л, 1л-промыть, 2 залить.

Источник

Volkswagen Passat 1.8T AWM USA › Logbook › Вой ГУРа побежден! История ремонта рулевого…

Всем привет! Совсем замотался я с работой, ремонтом и прочим бытом, поэтому совсем не хватало времени на своего железного друга. Т.к. совсем уже я устал от гула гура, было принято решение наконец разобраться с ним.

И так с чего все началось.
Когда я купил машину, у неё началась проблема с поворачиванием руля на холодную, иными словами его закусывало. Проблема крылась в рейке, а именно в её золотнике. Фторопластовые кольца «вырыли» канавки в корпусе золотника, тем самым нарушили правильную циркуляцию жидкости гидроусилителя. При нагревании машины, метал расширяется, тем самым вырытые канавки начинают плотно прилегать к кольцам, соответственно масло начинает снова распределятся по рейке, нужным образом, и руль начинает крутиться легко. С начало, я решил эту проблему временно, ну а вскоре и вовсе поменял рейку.
После первой же манипуляции с рейкой, у меня появился гул гидроусилителя. Особенно его было слышно в салоне.

Истреблять гул начал с малого.
Для начала проверил на подсос воздуха: все соединения перекрутил, все шланги на наличие пробоин проверил, бачок помыл, сетку в нем проверил все было хорошо. Успехов ноль. Далее, снял насос ГУРа, разобрал его, увидел ступеньку в роторе, отшлифовал её, собрал все обратно, гул немного уменьшился, но напрягал так же. Снова снял ГУР, пошел на разбор и прикупил себе б/у насос, свиду в неплохом состоянии, поставил его, гул не исчез ни на раз. Далее решил профильтровать всю систему, прикупив всеми любимый бачок от волги с фильтром. Ну тут, что сказать? Бачок прекрасно выполнял свою функцию, постоянно очищая масло, которое со временем стало полностью прозрачное, но на звук к сожалению это никак не отразилось. Так ездил уже около двух месяцев, с надеждой на то, что бачок очистит всю систему и гул пропадет., НО нет.

И вот в один прекрасный вечер, я приехал в гараж и случайно наткнулся на шланг высокого давления, который я случайно забрал с новой рейкой. И подумал: почему бы его не поменять?

Ну и пошел сам процесс. Особо не фоткал, но процесс опишу! Скажу сразу, чтобы его поменять, нужно открутить всего лишь два болта, но чтобы открутить один из них, нужно тонну терпения. Для начала откачиваем с бачка все масло.

Далее снимаем левое переднее колесо и каким-то чудо способом выкручиваем самый злосчастный болт, не теряя шайбочек. Потом откручиваем болт на самом насосе, достаем старый шланг и ставим новый. Потом лезем в яму, узнаем, что руки умеют сгибаться не только в одну сторону и с кучей матов наживляем болт в рейку, потом в насос. Все это дело закручиваем.

Дальше заливаем новое маслице, прокачиваем систему (в тысячный раз!) и заводим!

И УРА! Вы не поверите, какое было счастье не слышать вой гура! Я уже забыл как мотор работает из-за его воя! Вообщем наконец разобрался я с этом проблемой!

Большое всем спасибо за ваши советы! Всем поменьше ломаться и попутного ветра! Далее будет интереснее, спасибо кто дочитал! 🙂

Источник