Ремонт насоса беркут r17

Внимание: Действие данной программы распространяется на автомобильные компрессоры БЕРКУТ 2011 года выпуска и позже (см. заводское клеймо – номер партии).

Все автомобильные компрессоры BERKUT отвечают требованиям технической надёжности и ремонтопригодности. В связи с этим, BERKUT предлагает Владельцу воспользоваться бесплатной услугой технического обслуживания, ремонта и контроля технического состояния изделия в послегарантийный период. Оплачиваются только запасные части, которые потребуются для проведения квалифицированного ремонта.

Все работы по программе LIFETIME-TECH осуществляются только в уполномоченном сервисном центре. Продукция доставляется в СЦ силами и за счет Владельца.

Источник

UAZ Patriot Limited (Amulet) › Logbook › Доработка компрессора Беркут R17!

И снова здравствуйте!)))

Увидел как-то у Анатолия вот такую вот запись, как он поиздевался над своим компрессором, и засунул его под капот… Попробовал вживую, как это у него работает, понравилось…
www.drive2.ru/l/484632291004383895/
И вот прям захотелось тогда повторить и со своим Беркутом R17 подобное!)) Скажу сразу, что есть еще более простой вариант, www.drive2.ru/b/505107946292643006/, но мы же не ищем легких путей, и не боимся трудностей!))) Поэтому решено собрать систему на основе грузового датчика ММ124Д, который размыкает свои контакты при давлении 4,5-5,0 атм… Пол года ушло на подбор составных частей…

У меня собрался вот такой набор:
по порядку, слева направо: переходник с резьбы 1/8 на 1/4 — переходник с 1/4 на 1/2 — обратный клапан — бочонок 1/2 — тройник 1/2 штуцер под шланг 6 мм. с резьбой 1/2… сверху в тройник идет переходник с внутренней резьбой 1/4 и наружной 1/2, в который вкручивается датчик ММ124Д… У датчика резьба М12х1,5, и в резьбе 1/4 он болтается немного, но вроде держится))
Собираем это все в кучу при помощи «жидкой фум»

из головы компрессора выкручиваем шланг сбоку и пробку с торца… там и там резьба 1/8

пробку переставляем в бок, а с торца будем крутить ранее собранную конструкцию…

тут первая трудность… тройник не хочет крутиться, упирается в корпус… тут два варианта… или открутить часть корпуса с ручкой и выключателем, или открутить голову… я выбрал второй путь))

И тут мне пришло осознание, что во всей этой схеме обратный клапан скорее всего лишний, так как в голове компрессора уже имеется обратный клапан… вон тот лепесток над цилиндром… Ну да ладно… Собираем все в кучу!))

открученный ранее шланг разрезаем

и одеваем длинный кусок на штуцер, закрепляем хомутиком… к нему будем прищелкивать родной беркутовский витой шланг…
(с этой стороны можно было найти и вкрутить в тройник переходник с внешней резьбы 1/2 на внутреннюю 1/8, и потом просто вкрутить туда беркутовский шланг не разрезая!)!

с другой стороны витого шланга выдергиваем переходник с манометром и шлангом для накачки…

и вместо него втыкаем переходник штуцер 6 мм. с внутренней резьбой 1/4, в который потом вкручиваем фитинг для подключения шинного пистолета

так как мне нравится беркутовская насадка для подкачки шин, которая накручивается на ниппель. решаю переставить ее на пистолет… Тоже ничего сложного… в пистолете резба 1/4, вкручиваем переходник и штуцер 6 мм.

вуаля, все вроде получилось…

А вот какая резьба у манометра, так и не понял… что-то среднее между 1/8 и 1/4… Примерно 11 мм. в диаметре… Никто не в курсе, чо там за резьба?

Переходим к электрической части! Чтоб не мудрить с отдельным выключателем, решаю осуществить управление через штатный… Проверил тестером, провода питания на корпус не прозваниваются, а вот датчик ММ124Д прекрасно звонится, то есть контакт на корпус есть нормальный… Откручиваю таки эту часть корпуса

припаиваю дополнительный проводок к контакту, и цепляю его под винт корпуса…

потом разрезаю плюсовой провод питания, вживляю в него реле, найденное на полке в гараже, проводок управления с датчика… Вуаля-2, все работает)))

При отпускании курка пистолета, выключение компрессора происходит через три секунды, при нажатии на курок — мгновенное включение… Вся эта система прекрасно работает при штатном подключении крокодилами к клеммам аккумулятора… Только масса авто не должна касаться металлических частей корпуса компрессора)))

Потом установлю его стационарно в багажник!

Источник

Ремонт насоса беркут r17

Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Скиф » 10 ноя 2017, 20:12

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение saxa » 11 ноя 2017, 01:38

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Скиф » 11 ноя 2017, 15:35

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Скиф » 11 ноя 2017, 16:11

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Nbf » 12 июл 2018, 12:48

Лень новую тему создавать.

Нонче помер манометр. Что обидно — три Беркута в хозяйстве, этот самый малоюзанный.
Одно колесо качал — показывал. Ко второму перешёл, он давление показал и вдруг на ноль упал. Внешний манометр есть, но это ж гемор.
Чего узнать хотел. Оно чинится? Меняется? В продаже имеется?

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, ’08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, ’93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение psles » 12 июл 2018, 16:54

Nbf писал(а): Лень новую тему создавать.

Нонче помер манометр. Что обидно — три Беркута в хозяйстве, этот самый малоюзанный.
Одно колесо качал — показывал. Ко второму перешёл, он давление показал и вдруг на ноль упал. Внешний манометр есть, но это ж гемор.
Чего узнать хотел. Оно чинится? Меняется? В продаже имеется?

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Nickolas » 06 авг 2018, 05:46

Чтоб праздник отличать от буден,
Давайте в праздник пить не будем!

MPS 2.5D EFI MT 2008

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Nbf » 06 авг 2018, 06:39

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, ’08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, ’93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

Re: Насос Беркут:ремонт.

Сообщение Nickolas » 06 авг 2018, 07:25

Единственная сложность — тарировка. Важно ведь не просто стрелку на «0» поставить, а еще и чтобы в некоторых контрольных точках относительно верное давление показывало. У меня настройка заняла около часа.
А вроде можно купить запчастью — http://berkutstore.ru/aksessuary-zapcha . t-r17.html
Или просто дефлятор и скрутить с него манометр

Просто идея.
Беркутовский манометр работает по такому же принципу, как и все советские. Теоретически, можно купить манометр от какого-нибудь камаза и оно будет работать.
Ну, естественно, остается вопрос в диаметре и резьбе штуцера. Хотя я почти уверен, что диаметр и резба стандартные.

Чтоб праздник отличать от буден,
Давайте в праздник пить не будем!

Источник

Ремонт компрессора беркут r17 своими руками

Подробно: ремонт компрессора беркут r17 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Автомобильные компрессоры Беркут на сегодняшний день производятся в следующих модификациях: R14, R15, R17, R20 и R24. Название моделей соответствует радиусу накачиваемых колёс в дюймах. Градация обусловлена разностью мощности компрессоров, а соответственно и цены. Самый простой компрессор R14 для 14’ ’ колёс стоит около 55 $. А модель для джипов R20 стоит около 175 $.

Самая мощная топовая модель R24 имеет завидную производительность 98 литра в минуту. Насос развивает максимальное давление 14 атмосфер. С помощью насосов Беркут R20 и R24 можно проводить небольшие аэрографические работы. Дополнительно к нему продаётся небольшой 10-ти литровый ресивер.

Устройство автомобильных компрессоров Беркут

Все компрессоры Berkut независимо от модификации производят по одинаковой схеме поршневого типа. Не требуют смазки. В действие компрессор приводится с помощью электродвигателя постоянного тока. Компрессоры оснащены двойной защитой – от короткого замыкания и перегрева. Коленчатый вал, картер и цилиндр изготовлены из стали. В отличие от многих других компрессоров, на Беркутах применяется алюминиевый поршень, выполненный воедино с шатуном. Конструкция немного необычная. Между поршнем и шатуном шарнирное соединение отсутствует, следовательно, небольшой по высоте поршень наклоняется вместе с шатуном. Преимущество данной компоновки – это её простота. А с уменьшением высоты цилиндра удалось снизить массу компрессора в целом.

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндра компенсируется специальным уплотнительным кольцом из тефлона. В результате получилась простая и не требующая больших затрат при производстве конструкция. Забор воздуха в цилиндре происходит из полости, которая находится под поршнем. Полость с внешним пространством сообщается через клапан. В самом поршне выполнен впускной клапан. Он представляет собою отверстие, которое прикрывается специальной пластиной-пружиной. Пластинка, при движении поршня вверх при нарастании в цилиндре избыточного давления, плотно перекрывает впускное отверстие. Затем открывается впускной клапан, находящийся в головке цилиндра. И под действием давления через шланг подкачки порция воздуха поступает во внешнюю среду. Напряжение всех моделей 12 В. Рабочая температура от – 30 до +80 градусов. Все компрессоры снабжены высокоточным двухшкальным манометром и встроенным плавким предохранителем.

Оснащенность насосов Беркут

Компрессоры Berkut проектировались с таким расчётом, чтобы их можно было использовать для выполнения различных задач. А не только для накачки колёс. Для этого к компрессорам можно подсоединить специализированные штуцера-переходники. Они поставляются в комплекте с компрессором. Теперь выезжая на природу, можно без проблем накачать надувные лодки, спортивный инвентарь, надувные круги, матрацы, бассейн и т. д. Терморегулятор не позволит перегреться компрессору, если вы его включили и по каким-то причинам о нём забыли. Для удобства переноски компрессоры Беркут оснащаются удобными сумками-рюкзачками.

Беркут R14 дополнительно оснащён компактным держателем насадок и ярким светодиодным фонариком. R15 – быстросъёмной насадкой на вентиль колеса, позволяющей регулировать давление. Модель R17 доукомплектована универсальным шлангом-удлинителем на 7,5 метров и спускным клапаном «Deflator». R20 и R24 – помимо универсального шланга-удлинителя и спускного клапана «Deflator», имеют фильтр воздушной очистки.

В качестве аксессуаров продаются цифровые автомобильные манометры Беркут Digital PRO, Digital 4×4 и высокоточный манометр с дефлятором Беркут ADG-031/032. Последний манометр особенно понравится владельцам джипов, преодолевающих препятствия на полуспущенных колёсах.

Технические характеристики

Разобрал я свой Беркут Р20.

Дело все в том, что мой компрессор эксплуатировался под капотом, соответственно летом много воды в бродах нахватался. Зимой в мороз он просто заклинил из-за льда. Ситуация усугубилась еще тем, что вода убила подшипник шатуна и опорный подшипник якоря.

Компрессор разбирается легко. Подшипники из шатуна и крышки я выпресовал, легко подобрал аналоги на авторынке и запресовал назад. На шатуне подшипник закернен.

Задиры на цилиндре – это следствие работы компрессора без фильтра. Думаю сточить часть цилиндра и запрессовать аллюминиевую гильзу. Но это будет позже.

Собрал все на герметик. Смазку в поршневой использовал силиконовую, из шприцев.

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты. Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами. Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх — отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск. Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• Нагнетатель компрессорной установки не запускается
• Двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно
• При запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети
• При отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление
• Периодически срабатывает автомат термозащиты
• В выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги
• Двигатель сильно вибрирует
• Компрессор работает с перебоями
• Воздушный поток расходуется ниже нормы

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней. Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя. Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени — произвести повторный пуск.

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).

Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”. Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Данная неисправность бывает, если установленный предохранитель по номинальной мощности ниже рекомендуемой или питающая сеть перегружена. В первом случае проверяем соответствие допустимых токов, во втором — отключаем от электрической магистрали часть потребителей.

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.

Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.

Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки. Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• Большое скопление влаги в ресивере
• Загрязнен воздухозаборный фильтр
• Влажность в помещении компрессорной установки повышена

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• Регулярно сливают избыточную жидкость из баллона
• Очищают или заменяют фильтрующий элемент
• Переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек. Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.
‘ alt=»»>

Большую часть вышеперечисленных неисправностей можно избежать, правильно проведя первый пуск и обкатку механизмов, а также выполняя регулярные регламентные работы.

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко. Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

В этом тесте мы рассматриваем компрессоры со средним уровнем производительности 40-50л/мин.

Это один из самых популярных видов автомобильных компрессоров. Данный класс компрессоров ориентирован на широкую категорию пользователей – от владельцев седанов и кроссоверов до обладателей полноразмерных внедорожников, востребован и среди владельцев легкого коммерческого транспорта.

Конструкция автомобильных компрессоров средней производительности как правило более надежная, нежели чем у их малопроизводительных собратьев. Также зачастую компрессоры для кроссоверов более удобны в использовании за счет прямого подключения к аккумуляторной батарее – нет нагрузки на бортовую электросеть автомобиля, компрессор работает несколько быстрее, чем при подключении через гнездо прикуривателя. Единственный недостаток такой коммутации – надо представлять, где в автомобиле расположен аккумулятор, в некоторых современных автомобилях найти его не так-то просто. В таком случае на помощь придут модели компрессоров средней производительности с подключением к прикуривателю.

В наше время стали очень редки случаи оснащения даже тяжелых полноприводных автомобилей покрышками полного профиля (80 и более процентов от ширины беговой дорожки), и все большее распространение получает тенденция к применению низкопрофильных шин. А в классе седанов уже фактически не встретить покрышки с высотой профиля более 65%.

В теории в такой шине помещается меньший объем воздуха, но на практике сейчас наблюдается устойчивая тенденция увеличения общего размера колеса на автомобилях всех классов. Кроме эстетичного внешнего вида это позволяет обеспечить лучшую плавность хода, а в ряде случаев и улучшает экономичность. Однако, с увеличением размера колеса, увеличивается и объем воздуха в шине, даже если она и невысокого профиля. Важность соблюдения рекомендаций по настройке давления в низкопрофильных шинах в соответствии с фактической загрузкой, особенно в условиях дорожной сети вне больших городов – залог долгой и беспроблемной эксплуатации колеса с низкопрофильной покрышкой. Ведь замена покрышки (а часто – и ремонт или замена диска) при встрече с хорошей ямой на асфальте получается довольно накладной.

У кроссоверов также одна из отличительных черт – колеса большого размера. Тут не так сильно проявлена тенденция к снижению профиля и отчетливо выражена склонность к увеличению ширины покрышки. В результате, при сходном диаметре колесо кроссовера может вмещать в себя вдвое больше воздуха, чем колесо седана.

С полноразмерными джипами ситуация усугубляется – размер колес как в диаметре, так и по ширине увеличивается еще больше, что увеличивает объем воздуха в шине. А если профиль покрышки близок к полному (довольно распространенная ситуация с моделями, ориентированными на бездорожье) – то воздуха в одном колесе может оказаться столько же, как во всех четырех у малолитражки.

Хотя статистика показывает, что большая часть кроссоверов и внедорожников – примерно 90% – никогда не покидает дорог с покрытием, оставшиеся 10% делают это с большой фантазией и задором.

Охотники, рыболовы, краеведы и грибники, любители автотуризма и энтузиасты активного отдыха на природе – в общем все те автомобилисты, что предпочитают эксплуатировать автомобили повышенной проходимости по назначению – большая аудитория пользователей компрессоров средней производительности.

Обычно у этих пользователей автомобильный компрессор средней производительности не модный аксессуар, а рабочий инструмент. Прием с понижением давления в колесах до 1.2. 0.8 атмосфер позволяет существенно улучшить проходимость полноприводного автомобиля. Во многих случаях это позволяет обходиться одним комплектом колес типа All Terrain или, как их обозначают в обиходе AT, как для повседневного использования автомобиля на дорогах с покрытием, так и для вылазок на бездорожье.

Также для любителей активного отдыха полезны переходники для подключения автомобильного компрессора к надувным матрацам и лодкам. Хотя накачивание происходит не очень быстро, но все равно это гораздо удобнее, чем возня с ножным насосом-лягушкой.

Водители легкого коммерческого транспорта также частые пользователи компрессоров средней производительности – необходимость полностью накачивать 4-6 колес бывает не часто, а вот небольшая регулировка давления по фактической загрузке – довольно распространенная ситуация.

Да и случаи с проколом колеса и ремонтом своими силами на месте – довольно распространенная ситуация в случае коммерческих перевозок. Проколы случаются чаще в связи с большими пробегами у транспорта такого класса, а ремонт на месте стал легко возможен с распространением самовулканизирующихся жгутов для ремонта прокола покрышки. Для ремонта даже не надо снимать колесо с автомобиля – просто определить место прокола, установить жгут и через 5 минут можно накачивать колесо до рабочего давления. Автомобильный компрессор средней производительности как нельзя лучше подходит для таких ситуаций.

Как мы видим, компрессоры средней производительности довольно распространенный и востребованный инструмент, чья универсальность заслуженно приводит к популярности у широкого круга автомобилистов.

Испытания проходили в закрытом помещении при температуре воздуха +18 градусов.

В качестве источника питания на тесте выступал стационарный стабилизированный источник питания, обеспечивающий стабильное напряжение во всех режимах работы компрессоров.

Измерение уровня шума производилось на расстоянии 1 метр от компрессора.

Измерение времени производились секундомером, показания округлены до целых секунд.

В качестве тестового колеса. выступал железный ресивер объемом 20 л. Это примерно соответствует объему покрышки размерности 175/65R13. Размер может показаться довольно “малолитражным”, но все результаты отлично коррелируют между собой, вследствие того, что что по мере тестирования металлический ресивер не приобретает дополнительной эластичности из-за нагрева и не растягивается в размерах из-за частого превышения рекомендованного давления.

Время накачивания до давления от 1 до 3 атмосфер проверялось за один сеанс работы компрессора. Промежуточные значения отмечались без остановки. Максимальное давление в тесте – 3 атмосферы, это больше, чем обычно требуется для реальной покрышки, но показательно для проверки способности развивать высокое давление.

Накачивание с 0,8 до 2 атмосфер – моделирование условий “внедорожной” эксплуатации.

Уровень шума измерялся на расстоянии 1 метр от работающего под нагрузкой компрессора.

Ток, потребляемый компрессором при работе измерялся два раза – на холостом ходу, когда к компрессору подключен только штатный шланг, и при накачивании до максимального давления. В зачет идут максимальные значения.

Точность показаний манометра проверялась при трех значениях давления 1, 2 и 3 атмосферы. Это позволяет не только выявить наличие погрешности штатного манометра, но определить ее линейность.

Раньше оно было 45, это то что мы льем в поршневики своим клиентам. Сейчас видимо линейка расширилась.

Раньше оно было 45, это то что мы льем в поршневики своим клиентам. Сейчас видимо линейка расширилась.

Видимо не пробовал. ссылка на безмаслянные компрессора тоже ни о чем. Это спец компрессора, “.. где не допустим контакт масла с конечным продуктом”.
Производительность в основном очень низкая , только только на гайковерт хватит, а то и нет. А топовые модели будут стоить денег вагон и маленькую тележку.

К примеру самый маломощный компрессор со ссылки стоит в ГОЛОЙ комплектации 112000 ре. при производительности 180 литров в минуту.

Привет, друзья! Сегодня проведем разборка и ремонт китайского автомобильного компрессора. Однажды, у моего шефа автомобильный компрессор для накачки шин перестал качать. Просто не включается и все тут. Пришлось разбирать. Фирму этого китайского компрессора называть опасно – устрашающе мощный Runway Racing, что в переводе означает приблизительно — «Полоса для гонок». Интересно, на какие гонки с таким компрессором собрался шеф? В общем, разбираем. Откручиваем четыре шурупа, которые никак не вытаскиваются – от тряски колодцы для них конечно треснули.

Внутри видим нехитрую конструкцию – моторчик с редуктором и цилиндр с поршнем. Вроде все припаяно и все на месте. Чтобы вытащить все это нужно открутить еще четыре самореза.

Двигатель питается конечно 12 вольтами, модель RS-540A.

Но я обалдел, когда нашел на него даже спецификацию – 24000 об/мин без нагрузки – впечатляет.

Обязательно проверяем все паянные контакты. Всем известно, что пайка при вибрациях различной частоты элементарно отлетает или появляются микротрещины. Такая тряска часто происходит в автомобиле на гравийной дороге.

Но неисправность скрывалась под кембриком провода, приходящего на переключатель питания. Проводок некоторое время держался на изоляции, но контакта уже не было. В итоге, потянув за него посильнее при разборке компрессора, он отвалился. Припаиваем его на место – флюса и припоя не жалейте – контакт должен быть механически надежным. Проверяем и пропаиваем второй провод и собираем компрессор в обратном порядке.

Качает такой компрессор из Китая весьма медленно и шумно. На гонки его лучше не берите – придете последним – это уж точно. Подкачать одно колесо на 1 атм. занимает около 1 минуты.

Собственно из электротехнических причин проводить ремонт китайского автомобильного компрессора самой главной являются оторванные провода, неработающие кнопки и замыкание обмотки двигателя. Чинить в них особо нечего — остается только механика.

Если треснул пластик или отвалились винты, то хорошо помогает эпоксидная смола, с помощью которой можно красиво заклеить корпус компрессора. Рекомендую вот такую двухкомпонентную эпоксидную смолу для склеивания пластмассы.

Удачного ремонта и успехов во всех начинаниях!
Мастер Пайки с Вами.

Вы не зарегистрированы?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

По осени приобрел сеё чудо (Беркут R17), решил что для наших нивских колесиков хватит и его производительности.
Да и есть местечко под капотом куда его можно стационарно установить (позволят скромные габариты компрессора).

Как и все требует доработки

Отработал он всего около часа, а на цилиндре уже есть задиры.

. от необработанных кромок поршня

Поршень аккуратно обработал мелкой наждачкой, и смазал пластичной силиконовой смазкой. Хотел было смазать ЛИТОЛом, но передумал так как поршневое разрезное кольцо сделано из пластика черного цвета, на ощупь напоминающего второпласт.
Якорь двигателя и шатун вращается на закрытых шарикоподшипниках.

Осталось дождатся потепления и поставить под капот

Выбор компрессора BERKUT R17 против BERKUT R20 для подкачки 255/85 R16

Сообщение Valery » 16.09.2016 08:52

• – Максимальный ток потребления: 18 A
• – Максимальное давление: 12 атм (кг/см2)
• – Время непрерывной работы: 40 мин
• – Производительность: 55 л/мин
• – Размеры: 172x93x159 мм
• – Масса: 3,5 кг
• – Цена 4450р.

• – Максимальный ток потребления: 30 A
• – Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)
• – Время непрерывной работы: 60 мин
• – Производительность: 72 л/мин
• – Размеры: 286x102x178 мм
• – Масса: 5,2 кг
• – Цена 7250р.

[*]+ доставка через Деловые линии (

У BERKUT R17 нравится цена и размерность.
Может сэкономленные пустить на пиво или оно не стоит того?
Кто чем качает/надувает/набивает?
Кто доводил до отказа продукцию BERKUT?
Может еще кому надо в Калининграде – доставка 2 шт. будет дешевле!

Гарантийные обязательства БЕРКУТ перед Владельцем продукции не затрагивают законные права в рамках действующего законодательства РФ, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
БЕРКУТ гарантирует Владельцу, что в течение установленного гарантийного срока, уполномоченный сервисный центр (СЦ) в коммерчески разумный срок безвозмездно устранит дефекты материала, конструкции и изготовления путем ремонта или замены Продукции, вышедшей из строя по вине завода-изготовителя.
Владелец вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками Продукции, запасных частей, и принадлежностей, входящих в комплект, только в течение, установленных на них гарантийных сроков и при условии соблюдения правил эксплуатации.
Во избежание недоразумений просим внимательно изучать инструкции по эксплуатации Продукции, условия гарантийных обязательств, и проверять правильность заполнения гарантийного талона.
Гарантийный срок на продукцию БЕРКУТ исчисляется со дня первоначальной покупки Продукции первым конечным Владельцем.

Гарантийный срок составляет: 12 (двенадцать) месяцев для автомобильных компрессоров, аксессуаров и принадлежностей, входящих в комплект.

Продукция доставляется в СЦ силами и за счет Владельца, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и при предъявлении требования Владельца.
Установленный гарантийный срок не распространяется на запчасти в случае их замены при проведении гарантийного ремонта и считается равным гарантийному сроку на само изделие.
Специалисты уполномоченного СЦ самостоятельно определяют, каким образом следует проводить ремонт оборудования и/или замену его частей. При этом все замененные части оборудования остаются в распоряжении уполномоченного СЦ.

Настоящая гарантия не действительна в следующих случаях:

1. Нарушения правил эксплуатации, хранения и перевозки; использования Продукции не по назначению; неправильного подключения к источникам питания; неосторожного или небрежного отношения и т.п.;
2. Механических повреждений, разъединение электрических соединений, попадания внутрь жидкости и/или инородных предметов и т.п.;
3. Повреждений, возникших в результате внешнего механического воздействия, а также воздействия внешних факторов: пожаров, затоплений, явлений природы и стихийных бедствий, домашних и диких животных, грызунов, насекомых и т.п.;
4. На естественный износ деталей и узлов, а также неисправности, возникшие в результате продолжения эксплуатации изделия с поврежденными деталями и узлами;
5. Проведением ремонтных работ, модификации и технического обслуживания не в уполномоченных на то организациях и СЦ.
6. Использованием в течении гарантийного срока не фирменных запасных частей и аксессуаров, не установленных или не рекомендованных изготовителем;
7. На расходные материалы (смазки, гели, элементы питания и т.д., что имеет ограниченный срок службы, отличный от срока гарантии основного изделия).

Внимание: Действие данной программы распространяется на автомобильные компрессоры БЕРКУТ 2011 года выпуска и позже (см. заводское клеймо – номер партии).

Все автомобильные компрессоры BERKUT отвечают требованиям технической надёжности и ремонтопригодности. В связи с этим, BERKUT предлагает Владельцу воспользоваться бесплатной услугой технического обслуживания, ремонта и контроля технического состояния изделия в послегарантийный период. Оплачиваются только запасные части, которые потребуются для проведения квалифицированного ремонта.

Все работы по программе LIFETIME-TECH осуществляются только в уполномоченном сервисном центре. Продукция доставляется в СЦ силами и за счет Владельца.

На запасные части, в случае их замены, СЦ дает гарантию от 3 до 12 месяцев. Специалисты уполномоченного СЦ самостоятельно определяют, каким образом следует проводить ремонт оборудования и/или замену его частей. При этом все замененные части оборудования остаются в распоряжении уполномоченного СЦ.
________
* — Обращаем Ваше внимание, что в случае прекращения выпуска определенных моделей продукции БЕРКУТ, изготовитель вправе ограничить сроки действия специальной программы, а также внести изменения в регламент сервисных услуг без предварительного уведомления.

Фотки установки беркута под капот мои. Сам себе устанавливал. Но важный момент в том, что туда только беркут R17 влезает нормально. R20 не встанет. А если хотите ресивер брать то лучше чтобы был R20.

Про кнопку тоже думал, но как вариант только придумал к шлангу провод примотать и кнопку прикрепить прям около конца шланга (перед шланга в данном контексте подсоединяется к насосу). И то не нравится мне такой вариант поэтому не использую. Колеса обычно перекачиваю, выключаю компрессор и стравливаю до нужных атмосфер.

А потом по практике, не так часто нужен насос, как я думал.

Юр,не знаю. Я нашел у себя 2 штуцера которые с одинаковой резьбой.Они подошли и в компрессор и в блок клапанов (там где трубка компрессора уголком в блок входит. ее просто выкрутить нужно а штуцер вкрутить. тоже и в компрессоре. кстати можнол шланг компрессора оставить на месте. там еще есть заглушка. вот если ее выкрутить то штуцер и туда можно вкрутить. сделать еще и систему подкачки для колес.

а где это такие компрессора за 12 тысяч раздают? скажи место.

поставил 20, подключил, работает все просто замечательно, правда шумно.
когда переделаю и установлю на виброгасители – выложу фотки
за идею СПАСИБО.

осталось перебрать блок клапанов, но не знаю где заказать резинки (уплотнительные) по интернету весь комплект с доставкой.
подскажите если кто заказывал

Привет я покупал здесь резинка для компрессора rover-renovations.com

подключаете к штатным которые в коробке или же сразу от блока предохранителей и реле и массе

если подключать к блоку реле и предохранителей то сразу к проводу разъема С176 (. Провод НЕ ПЕРЕРЕЗАТЬ . ), отходящего от контакта №7.
ниже приведены картинки с мануалки.

массу – любую, но лучше всего к проводу от “минусовой” клеммы аккумулятора – он как раз крепится к кузову рядом с блоком предохранителей

Кстати!
у меня прогорел глушитель – прогорела труба на стыке (тройнике) перед банками последними (над задним мостом) и начала выбрасывать выхлопные газы в промежуток между балкой рамы и кузовом.
В принципе не сильно страшно и можно сказать что не в тему. НО ровно по балке рамы идут трубки на правую заднюю подушку и на рессивер. и вот их горячие выхлопные газы подплавили и они лопнули.
Сначала я решил что подушка правая. но когда отключил ее реле на разъеме (чтоб поднять заднюю левую подушку и хотя б на 3-х доехать) то шипение продолжалось.
В итоге когда поднял и залез снизу – разобрался.
Ремонтируя решил не оставлять трубки там, а провел их сразу к рессиверу по поперечному усилителю кузова в районе тормозного барабана, трубки спрятал в гофрированный металорукав.
Самое главное что в процессе решил реализовать свою давнюю идею и вывел в багажник (рядом с запаской в нише) выход воздуха с рессивера.
Использовал тройник на трубке возле рессивера, далее по раме провел ее к нише запаски, просверлил отверстие и подключил к обычному разъему типа “мама для воздуха (с клапаном естественно) – в итоге теперь в багажнике можно подключить ЛЮБОЕ пневмоприспособление как к стационарному Компрессору

Нет видео.

Желаю всем удачи!
и следите за машашиной. он привередливый. но Классный.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник